En esta entrada mostraré como hacer una serie de cambios y añadidos al motor simulado de los coches de slot, para darle un aspecto cuanto menos diferente, e incluso más atractivo.
Utilizaré un motor que ira destinado a un Lotus 49C (AQUI). Era el propulsor que llevaban montado muchísimos equipos de Fórmula 1 desde 1967 hasta 1985. Me refiero al exitoso Ford Cosworth DFV. Si realizáis una búsqueda, encontraréis el enorme listado de las escuderías que lo equipaban.
El motor Ford Cosworth DFV
Veamos un poquito de historia (muy resumida) extraída de la “Wiki”
Cosworth es una compañía inglesa de ingeniería automotriz, fundada en Londres en 1958, por Mike Costin y Keith Duckworth, de cuyos apellidos procede el nombre (COStin y DuckWORTH). Se especializaron en la fabricación de motores de competición. Tuvo una larga y exitosa historia en la Fórmula 1, participando desde 1963 hasta 2006 y desde 2010 hasta 2013, acumulando 176 victorias en Grandes premios. También ha proporcionado motores para muchas categorías del deporte motor, incluyendo Champ Car y el Campeonato Mundial de Rally. A pesar de ser una compañía independiente, fue apoyada muchos años por Ford y muchos de sus motores están etiquetados como Ford.
El motor Cosworth DFV
En 1966 Colin Chapman (fundador de Lotus Cars y director del equipo Lotus de Fórmula 1) persuadió a Ford de financiar el diseño de un nuevo motor de Fórmula 1 más ligero. El diseño usaba dos unidades FVA de cuatro cilindros en línea del 1.8 l usado en Fórmula 2, unidas para formar un motor V8 en ángulo de 90º, creando así la leyenda del DFV (por double four valve, doble cuatro válvulas). Aunque el DFV no producía tanta potencia como algunos motores V12 que algunos equipos usaban, era más ligero y tenía una mejor proporción potencia/peso.
Este motor y sus derivados fueron usados por un cuarto de siglo y fue el más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Ganó 167 carreras a lo largo de más de 20 años.
Para 1968 el DFV estuvo disponible para que lo comprara cualquier equipo de Fórmula 1. Durante la década de los setenta no era raro que casi todos los equipos (con la notable excepción de Ferrari) usaran uno de estos motores.
La llegada a la Fórmula 1 de los motores turboalimentados pareció dar el tiro de gracia al venerable DFV, por lo que en 1986 Cosworth regresó a las fórmulas menores preparando el DFV para la recién creada Fórmula 3000.
Como modificar el motor Ford Cosworth DFV simulado de un coche de slot
Me basaré en parte en unas modificaciones que realizó el amigo Juan Carlos en el desaparecido foro de “los Petis”. Explicaré como lo hago yo y al modo de un “paso a paso”.
El motor simulado que utilizaré, lo compré en un mercadillo y correspondía al de un Tyrrell Ford 002 de escalextric. Para los que quieran seguir este tema y realizar estas modificaciones, pueden escoger cualquier F-1 de época, incluso si llevan otro tipo de motor. O buscar en el cajón de sastre, que seguro que encontráis algo útil. Aun rompiéndolo o haciéndolo todo mal, una vez puesto de nuevo en el coche, a buen seguro que quedará mejor que antes.
Y tranquilos, que no descubro la sopa de ajo. Serán cosas ya vistas en algunos foros y blogs, sencillas, con materiales asequibles y sin prisas, sobre todo sin prisas. Incluso es posible que algún lector ya haya hecho algo parecido, al cual espero verlo por aquí y nos ayude. Es opinar, dar ideas, caer en los errores, etc. Si no, nos quedamos estancados.
A medida que avance en el trabajo iré editando esta entrada y colocando un aviso en una nueva entrada que se quedara arriba.
Primeros pasos de la modificación.
-Lo primero que hay que hacer es desmontar las dos piezas que representan las toberas de admisión. Lo haremos con cierto cuidado para que salgan enteras por si otro día, nos pueden ser de utilidad.
-Después desmontamos con mucho cuidado las dos piezas que simulan las culatas. Si hacemos palanca se puede romper la base del motor.
-Con una punta de cutter fina quitamos a las culatas los granillos que representan las bujías. Hemos de intentar que queden planos para que en otro paso, la broca no resbale. OJO no quitar los granillos que simulan las tuercas que sujetan las culatas.
-En el sitio que hemos dejado al quitar las bujías simuladas, hemos de hacer ocho agujerillos de menos de un milímetro de diámetro. Utilizaremos una broca muy fina o un alfiler caliente pero con cuidado, pues de ambas maneras y por el recalentamiento, se nos puede ir la mano y hacer agujeros muy gordotes. En estos agujeros es donde colocaremos más adelante las pipetas de las bujías.
No pintaremos nada hasta el final, pues manosearemos mucho todas las piezas. Además, a mí me gusta pintar todo por separado y luego encolar. No sé, queda todo mejor.
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| Desmontar las toberas y las culatas del DFV |
Es interesante tener siempre el motor (o el coche) en la mano, pues hemos de ir calculando las medidas de las diferentes cosas que vamos a adaptar. Evidentemente han de guardar una harmonía en sus tamaños.
Modificar las toberas de admisión del motor de slot
Para las toberas de admisión he utilizado punteras (o terminales) que se utilizan en electrónica y que nos servirán para sustituir las toberas originales. Llevan un aislante que al quitarlo queda como una copa. Hay de muchos tamaños y diámetros, de ahí que es mejor tener el motor en la mano e ir plantándolas para ver el efecto. He utilizado unas que llevan un aislante negro, aunque también podéis ver en la imagen unas de color azul.
La base de las toberas de admisión
Necesitamos una base donde anclarlas y he utilizado dos trozos de plástico ajustados en medida al espacio de que disponemos sobre el motor simulado. En la imagen aparece de color blanco y otros dos forrados con cinta plateada de calefactor. Realizamos a cada uno de estos plásticos cuatro marcas, separadas de forma equidistante y taladramos. El diámetro de estos agujeros será el de las piezas que utilicemos para las toberas. Fijaros que por los lados, el plástico y los agujeros, no son del todo simétricos. La razón es que las toberas en el DFV estaban colocadas de forma asimétrica.
Otra forma más sencilla es hacer los agujeros directamente sobre el motor, en el espacio donde estaban antes las toberas. Marcamos el sitio donde realizaremos los 8 agujerillos con una broca fina (de menos de 1 mm). OJO que el calentamiento de la broca se nos lleva más plástico del debido y nos puede hacer un agujero demasiado grande. Más adelante tendremos que agrandar el diámetro de esos agujeros hasta que entren las punteras. Si lo hacemos de esta manera, podemos pasar directamente a realizar los cables de bujías.
En ambos casos iremos presentando estas nuevas toberas, por lo que tenemos que agrandar los 8 agujeros hasta que esas punteras entren y se aguanten. Como siempre en estos casos, ni muy holgadas, ni muy justas.
La altura de las toberas de admisión
Toca ajustar su altura. Utilizaremos imágenes para comparar su altura de acuerdo a la del casco del piloto. Si el motor es para el mismo coche a las que hemos quitado las otras toberas, la medida en altura de la parte vista, será la misma que las toberas que hemos quitado antes. Una vez tenemos claro su altura, toca cortar el sobrante con un minitaladro sin ajustar mucho y por supuesto todas iguales. Si utilizamos alicates se suelen chafar un poco, por lo que con un punzón o similar les devolvemos la forma redonda.
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| Material para realizar las nuevas toberas del DFV |
En la imagen anterior vemos el material que he utilizado para estas toberas. Los plásticos que nos servirán como base que son de 3 x 18 mm, con sus respectivos 4 agujerillos en cada una, separados más o menos 4,5 mm cada uno desde sus centros. Además, están las punteras ya cortadas en medida y con un corte, unos arillos, dos alambrillos con unos ángulos finales, otros alambrillos con forma de macarrón, trocitos de agujas sanitarias e hilillos de cobre sacado de un trozo de cable flexible.
Como he dicho antes, a medida que avance en esta modificación iré editando esta entrada. Ahora mismo está lo que veis en la imagen.
Os animo a que lo intentéis.
Un saludo a todos
SEGUIMOS CON LA 2ª PARTE (04.06.2018)
Modificación de las toberas de admisión
(Ver imagen anterior y siguiente).
-Una vez ya tenemos la altura de estas toberas, es decir de las terminales eléctricas, realizamos un pequeño corte a lo largo de cada una de ellas (imagen A).
-Además preparamos unos arillos con el alambrillo que hay dentro de los cierres del pan de molde. Enrollamos un trozo largo en una de las punteras, como si fuera un muelle y cortamos con el disco a su largo (imagen A). No hace falta cerrar esos arillos.
-También preparamos dos alambres (del pan de molde) con un poco más de la longitud del plástico que nos servirá como base. Les damos una terminación en ángulo en un lado. En el otro esperamos a tenerlo todo a punto, para ajustarlo mejor (imagen B).
-El alambrillo, digamos con macarrón, es del tipo del que llevan algunos mecheros electrónicos largos e incluso algunos pequeños pero cuadrados. La alternativa es el extremo de las agujas de acupuntura que trataremos con sumo cuidado, pues se clavan solo con mirarlas (imagen C).
-Cortamos una aguja sanitaria en pequeños trozos según la altura de las toberas. Irán en ese corte que hemos realizado a las toberas (imagen D).
-En la base donde colocaremos las toberas y por la parte de debajo, encolamos una tirilla de plástico muy fino en el lado de afuera. De esta forma al encolar las toberas al motor, quedarán inclinadas hacia adentro.
Montar las piezas de las toberas de admisión del motor de slot
-Colocamos una puntera dentro de uno de los arillos. Vigilaremos que al colocar este conjunto en uno de los agujeros de la tira de plástico, el corte que hemos realizado en la puntera mire hacia el lado de afuera. Prestaremos atención a que quede vertical. Repetimos lo mismo otras siete veces más, vigilando que todas las punteras queden alineadas y que todos los cortes queden orientados hacia el mismo lado, que será la parte de afuera (imagen A).
-Una vez están las ocho toberas puestas, encolamos los alambres largos encima de los arillos y en contacto con las punteras y solo por el lado de afuera (imagen B). Un extremo ya con forma de ángulo hará tope con la base. El otro extremo lo doblamos y lo cortamos.
-Por el lado de dentro de las toberas, encolamos esos alambrillos con forma de macarrón o de muelle (imagen C). También se encolan sobre los arillos y en contacto con las punteras.
-Ahora colocamos los ochos trozos de agujas en el pequeño canalillo que nos queda libre del corte que hemos hecho a las punteras (imagen D). Han de quedar ligeramente inclinados hacia fuera y más adelante introduciremos los hilillos de cobre.
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| Proceso para realizar las toberas de admisión. |
Y lo guardamos todo a buen recaudo, hasta el siguiente paso.
Alternativa a esta adaptación de las toberas.
Estos últimos pasos no son necesarios si solo ponemos las punteras eléctricas a modo de toberas, directamente sobre el motor y nada más, que también queda muy bien. Además podemos encolar las toberas con una ligera inclinación hacia dentro.
Es aconsejable que por debajo y con ayuda de un cutter, raspemos el cromado del motor para que cuando encolemos, el pegamento agarre mejor. Además pintaremos el motor al gusto de cada cual antes de encolar, pues luego es más difícil.
Ya subiré alguna imagen de un motor solo con ese cambio.
En la siguiente imagen vemos como quedan estas toberas sobre el motor. OJO, aún no las encolamos.
Más adelante explicaré el procedimiento para realizar los cables de las bujías, que los haré con hilo de pescar. También las pipetas, que serán trocitos de la funda aislante de un cable de pequeño diámetro. Para el distribuidor utilizaré un trozo de palito de los utilizados para limpiar los oídos.
SEGUIMOS CON LA 3ª PARTE (11.06.2018)
-Para los cables de las bujías hay varias alternativas, alambrillos, cables de electrónica, hilo de pescar, etc. Siempre observando que su diámetro quede bien en relación a las culatas. De nuevo, iremos presentándolos sobre el motor para ver el diámetro idóneo. En mi opinión quedan mejor y con una curva más natural, el hilo de nylon utilizado en pesca y de un diámetro de entre 0,3 (pienso que queda un poco pequeño) y 0,45.
Si se utiliza hilo metálico, se tendrán que trabajar para que no se vean los dobleces.
-Para las pipetas de las bujías utilizaremos el plástico aislante de algún hilo de cobre de muy pequeño diámetro. Hemos de comprobar que en estas “fundas” han de entrar los hilos de los cables de bujía que acabo de citar.
-Para simular el distribuidor, cortamos una rodaja de unos 3 o 4 mm de una varilla de plástico hueca, por ejemplo de los bastoncillos para limpiar los oídos, minas de bolígrafo y similares. Claro que han de entrar esos 8 cables de las bujías y por otra parte no ha de desentonar con su tamaño. El palo de chupa-chups queda un poco grande.
-Cortamos ocho trozos de hilo de pescar de unos cuatro centímetros de longitud que como he dicho, serán los cables de las bujías. Los pintamos de negro. Atención: Más adelante veremos que en realidad podemos necesitar nueve cables.
-Ahora cortamos ocho (nueve) trocitos de unos dos o tres milímetros de largo, de la funda aislante, que serán las pipetas de las bujías. Mejor preparar unos cuantos más porque por culpa de algún duendecillo “desaparecen”. Introducimos los cables dentro de estas fundas aislantes, situándolas en un extremo, aunque aun sin encolar, pero si que las podemos pintar de rojo.
-Ahora introduciremos en el trozo de tubito que simula el distribuidor, los ocho cables ya con las ocho pipetas (que estarán en el otro extremo) y los encolamos. Vigilaremos que queden distribuidos en abanico.
-Como alternativa a no hacer el distribuidor, podemos hacer un agujero sobre el motor, en la parte posterior y orientado hacia atrás e introducir los ocho cables de las bujías.
En la imagen anterior podéis ver esos nueve hilos de pescar. Además, lo que representarían las pipetas de las bujías, que si observáis con atención y por los restos de pintura roja, las he pintado ya colocadas. Si lo hacéis así, justo tras pintar las desplazamos un poco para que no se queden pegadas.
Además aparecen un trozo de palito blanco de esos para limpiar los oídos pintado en rojo que lo utilizaremos para el distribuidor y un conjunto distribuidor y cables ya montado.
También aparecen unas terminales (punteras) eléctricas que hemos utilizado para las toberas y una base de plástico donde irán montadas. Un trozo del alambre de cierre del pan de molde y un trozo de cable de donde he sacado los trocitos de funda aislante.
Más adelante seguiremos con los tubos de escape, aunque para realizarlos, hemos de tener claro las modificaciones que realizaremos sobre el coche al cual va destinado este motor.
SEGUIMOS CON LA 4ª PARTE (27.06.2018)
Hemos de hacer en el panel vertical que hay por debajo de las tapas de culata, cuatro orificios de 1 mm. (a cada lado) y en la misma situación que las bujías.
Cortamos ocho trocitos de cable y le quitamos el aislante en un extremo. Ahora y con unos alicates pequeños vamos dando forma a cada uno de los tubos. Cuando los tenemos listos los vamos presentando y adaptando uno a uno y los encolamos según la distribución de cada coche (imagen A).
Los pintamos según el color que llevaba cada coche: negros, grises e incluso casi blancos, etc. aunque la parte vista del final de los tubos suele ser cromada.
Al montarlos en el coche ¿pasan por encima o por debajo del eje trasero? Esto es importante en el momento de encolarlos, pues puede darse el caso que tras pegarlos, no podamos desmontar el coche.
También hemos de vigilar en como van anclados y si van muy separados del motor simulado para preparar las piezas que los anclen a la carrocería, al chasis o al motor. Y de nuevo surge el problema de si después, podremos desmontar el coche.
Un compañero de la red me dio dos soluciones. Una era hacer los 4 tubos solo hasta el eje posterior y luego el tubo final separado como otra pieza más. La otra opción era anular estos paneles que hay debajo de las culatas en el motor simulado, pero añadirlos al chasis. De esta forma el reborde vertical del chasis que suele ser de unos milímetros alrededor de todo el coche, a este nivel pasará a ser de casi un centímetro de alto. Ahora se podría decir que los tubos están encolados al chasis y no al motor simulado, con lo que podemos desmontar los ejes, el motor, etc.
Ante este "problema", he optado por cortar los dos paneles verticales que hay bajo las culatas y encolarlos a dos plásticos verticales, ligeramente más grandes por debajo y más largos en su parte anterior. De esta forma digamos que encajan en el chasis y al poner la carrocería los aguanta (imagen B).
He encolado estas piezas entre si puestas sobre el coche y con todo montado (imagen C), aunque corremos el riesgo de que se pegue algo, pero con la ventaja de que todo ajustará mejor. Una vez encoladas, las pintamos, pues al colocar los tubos de escape será más complicado.
Encolamos los dos grupos de tubos de escape a estos paneles laterales (imagen D). Ahora este grupo de piezas se puede montar de forma independiente al motor simulado. No han quedado muy finos y tocará repasar esos huecos, pero para ser la primera vez que hago unos tubos y teniendo en cuenta su tamaño, se pueden aceptar.
Como he mencionado, estos tubos los hemos de acabar según el diseño del coche al que van destinados. Necesitaríamos unos trocitos de chapa de lata de refresco para realizar los empalmes y para la parte vista (el final de los tubos), unos trozos de tubo, por ejemplo minas de bolígrafo metálicas.
En la siguiente parte montaremos todo lo que hemos realizado hasta ahora. Conviene pintar el motor a gusto de cada cual, que luego será más complicado.
Un saludo
Y ACABAMOS CON LA 5ª PARTE (05.07.2018)
Antes de seguir con el montaje, es aconsejable pintar el motor, sobre todo las partes a las que luego tendremos un difícil acceso. Nos fijaremos en diferentes imágenes que corren por la red del Cosworth DFV real y del coche que estemos utilizando, para aplicar los tonos que nos gusten. Pintaremos con capas finas procurando no acumular mucha pintura en los nervios de la caja de cambios y en otros detalles. Ignoro otras marcas, pero los motores simulados de scalextric suelen ir pintados en cromado.
Tendremos preparado el sitio donde ira el distribuidor, a modo de una cuna, pues hacerlo más tarde nos puede presentar problemas. Además, en el centro y al lado de la parte que cubre la corona, he realizado otro agujero para colocar el noveno cable que sale del distribuidor (flecha de la imagen B y D). En otros motores éste cable lo podemos colocar en algún sitio entre las toberas (ya subiré una imagen de otro motor).
Antes de encolar las toberas de admisión, las presentamos y marcamos en la base donde se alojan las culatas el sitio donde irán los hilillos que conectan las toberas a las culatas. En ese sitio realizaremos cuatro muescas (imagen A). Según el grosor de estos hilillos, también haremos esas muescas al mismo nivel pero por la parte de debajo de las culatas. De esta forma podremos montar sin que las culatas queden mal encajadas.
Según el coche, conviene montar las toberas de admisión con la carrocería puesta. Nos evitaremos la sorpresa de que luego no encaje bien la carrocería. Además las montamos de forma asimétrica, por lo que una de las líneas la hemos de retrasar. Por lo que he visto en distintas imágenes, retrasaré la de la derecha.
-También hay que dar a cada línea de toberas una ligera inclinación. Por debajo de estas dos tiras de plástico y solo en el lado de afuera, he encolado una tirilla de plástico fino. De esta forma al apoyarlos sobre el motor, las toberas caerán hacia dentro (imagen A).
-Una vez encoladas esas dos líneas de toberas, hemos de poner los ocho hilillos de cobre en estos ocho trozos de agujas de las toberas. Estos cables llegan hasta la base de las culatas. Los encolamos emparejados en su orientación, dos hacia atrás y dos hacia delante. Luego los doblamos y los colocamos en su sitio, en la base de la tapa de la culata (imagen B). En las otras imágenes se ve cómo se cruzan entre sí estos hilillos.
-Encolamos las culatas vigilando que queden bien encajadas y los cables que vienen de las toberas no nos molesten y queden bien puestos en las muescas que hemos hecho antes (imagen C). Nunca he sabido si el cuadradito que hay en la tapa de culata, ha de quedar del lado de arriba o del de abajo, pues en coches nuevos los he visto de ambas maneras.
-Ahora encolamos el distribuidor en el encaje que hemos hecho sobre el motor, vigilando que queden bien repartidos los cables de las bujías.
Ordenamos los cables de las bujías desde la salida del distribuidor hasta las tapas de culata para que queden más o menos bien estéticamente, es decir, como abriéndose en abanico. Los vamos introduciendo en los agujeros que ya habíamos hecho en las culatas.
Cuando nos parece que quedan bien, ajustamos al límite las pipetas de las bujías y las encolamos por debajo, de forma que luego no se vea la cola (imagen D). Cuando se seca todo, cortamos los sobrantes.
Y en la siguiente imagen veis comoí ha quedado nuestro motor Ford Cosworth DFV simulado con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Está montado sobre el Lotus 49C que como sabéis, estoy modificando en esta entrada.
El resto de cosas que podemos modificar o añadir sobre este motor Ford Cosworth DFV simulado, dependerá del coche al que va destinado. Mejora mucho más el aspecto si añadimos el depósito de aceite, varillas estabilizadoras, etc.
Espero que si me habéis seguido y realizado estas o parecidas modificaciones, os haya quedado un bonito motor.
PARTE EXTRA (12.07.2018)
Como mencioné más arriba, pongo un par de imágenes con parecidos procedimientos para realizar este tipo de modificaciones a un motor simulado de slot.
En esta primera imagen, distintas vistas con un diseño muy parecido al que he realizado en esta entrada, pero hecho sobre el motor DFV de un Tyrrell P34.
En la siguiente podéis ver que se puede realizar parecidas modificaciones sin complicarse mucho la vida con las toberas de admisión. Las toberas están digamos “solas” y encoladas directamente sobre el motor simulado del coche. En este caso es un Tyrrell P34, el de seis ruedas.
Además podéis ver otras modificaciones añadidas, como el depósito de aceite, barras estabilizadoras, la pieza del noveno cable del distribuidor, etc.
Y aquí se acaba esta entrada. Espero que a algún aficionado le haya servido de utilidad.
Un saludo a todos y sigo con el Lotus 49C.
Pues no, no acabamos. Seguimos (20.08.2018)
Los radiadores.
Aunque daba por terminado este tema del motor DFV, debido a que la idea que tenía para todo el conjunto de suspensiones posteriores del Lotus 49C no la veo muy clara, he decidido modificar la situación del radiador. Como esta modificación entraría dentro del tema de esta entrada, hago esta ampliación.
Hemos de tener en cuenta que dependiendo del coche lleva un radiador central o dos, uno a cada lado. Incluso siendo el mismo modelo, en nuestro caso el Lotus 49C, hay mucha variabilidad en su número, tamaño, situación, etc.
En las imágenes del Lotus 49C de Alex Soler Roig, me parece ver que llevaba dos radiadores, uno a cada lado y bajo el alerón posterior. Así que he arrancado el único radiador que llevaba, abajo y a un lado, el motor simulado que estoy utilizando.
Para realizarlos he utilizado dos trozos de brida de un tamaño parecido al radiador que elimino y encolo unos trozos de plástico a los lados. Para los manguitos he utilizado cable de cobre de un milímetro de diámetro al que he quitado el aislante, dejando un pequeño trocito a modo de brida.
Por cuestiones de espacio no quedan del todo simétricos pero hacen su efecto, además que la cámara en los primeros planos es una traidora.
Debajo de los radiadores, el Lotus llevaba un gran depósito de agua, también con mucha variabilidad en su forma. He utilizado un trozo de plástico grueso que he adaptado a los espacios libres del motor.
Por último y para realizar el depósito cilíndrico que hay en la parte posterior, no sé si de aire comprimido, aceite, extintor…He utilizado un trozo de palito para los oídos al que he introducido un trozo de hilo de cobre. Lo he pintado en rojo y cuando lo encole de forma definitiva, le pondré un arillo metálico a modo de brida de sujeción.
A efectos del motor solo faltara el arco de seguridad que va anclado tras las toberas de admisión y el tubo que va en el lateral izquierdo del coche que suministra agua al radiador anterior.
ACTUALIZACIÓN 03.10.2018
En el tema del Lotus 49C de Alex Soler Roig, un compañero me ha pedido más imágenes de la “trasera” de ese coche. Como es más por una cuestión de cómo ha quedado el motor sobre el Lotus, las incluyo aquí también.
Es aconsejable que por debajo y con ayuda de un cutter, raspemos el cromado del motor para que cuando encolemos, el pegamento agarre mejor. Además pintaremos el motor al gusto de cada cual antes de encolar, pues luego es más difícil.
Ya subiré alguna imagen de un motor solo con ese cambio.
En la siguiente imagen vemos como quedan estas toberas sobre el motor. OJO, aún no las encolamos.
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| Toberas montadas sobre el motor Ford Cosworth DFV |
Más adelante explicaré el procedimiento para realizar los cables de las bujías, que los haré con hilo de pescar. También las pipetas, que serán trocitos de la funda aislante de un cable de pequeño diámetro. Para el distribuidor utilizaré un trozo de palito de los utilizados para limpiar los oídos.
SEGUIMOS CON LA 3ª PARTE (11.06.2018)
Como hacer los cables de las bujías y el distribuidor del motor simulado
-Para los cables de las bujías hay varias alternativas, alambrillos, cables de electrónica, hilo de pescar, etc. Siempre observando que su diámetro quede bien en relación a las culatas. De nuevo, iremos presentándolos sobre el motor para ver el diámetro idóneo. En mi opinión quedan mejor y con una curva más natural, el hilo de nylon utilizado en pesca y de un diámetro de entre 0,3 (pienso que queda un poco pequeño) y 0,45.
Si se utiliza hilo metálico, se tendrán que trabajar para que no se vean los dobleces.
-Para las pipetas de las bujías utilizaremos el plástico aislante de algún hilo de cobre de muy pequeño diámetro. Hemos de comprobar que en estas “fundas” han de entrar los hilos de los cables de bujía que acabo de citar.
-Para simular el distribuidor, cortamos una rodaja de unos 3 o 4 mm de una varilla de plástico hueca, por ejemplo de los bastoncillos para limpiar los oídos, minas de bolígrafo y similares. Claro que han de entrar esos 8 cables de las bujías y por otra parte no ha de desentonar con su tamaño. El palo de chupa-chups queda un poco grande.
Montar los cables de bujías del motor de slot
-Cortamos ocho trozos de hilo de pescar de unos cuatro centímetros de longitud que como he dicho, serán los cables de las bujías. Los pintamos de negro. Atención: Más adelante veremos que en realidad podemos necesitar nueve cables.
-Ahora cortamos ocho (nueve) trocitos de unos dos o tres milímetros de largo, de la funda aislante, que serán las pipetas de las bujías. Mejor preparar unos cuantos más porque por culpa de algún duendecillo “desaparecen”. Introducimos los cables dentro de estas fundas aislantes, situándolas en un extremo, aunque aun sin encolar, pero si que las podemos pintar de rojo.
-Ahora introduciremos en el trozo de tubito que simula el distribuidor, los ocho cables ya con las ocho pipetas (que estarán en el otro extremo) y los encolamos. Vigilaremos que queden distribuidos en abanico.
-Como alternativa a no hacer el distribuidor, podemos hacer un agujero sobre el motor, en la parte posterior y orientado hacia atrás e introducir los ocho cables de las bujías.
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| Preparación cables de las bujías |
En la imagen anterior podéis ver esos nueve hilos de pescar. Además, lo que representarían las pipetas de las bujías, que si observáis con atención y por los restos de pintura roja, las he pintado ya colocadas. Si lo hacéis así, justo tras pintar las desplazamos un poco para que no se queden pegadas.
Además aparecen un trozo de palito blanco de esos para limpiar los oídos pintado en rojo que lo utilizaremos para el distribuidor y un conjunto distribuidor y cables ya montado.
También aparecen unas terminales (punteras) eléctricas que hemos utilizado para las toberas y una base de plástico donde irán montadas. Un trozo del alambre de cierre del pan de molde y un trozo de cable de donde he sacado los trocitos de funda aislante.
Más adelante seguiremos con los tubos de escape, aunque para realizarlos, hemos de tener claro las modificaciones que realizaremos sobre el coche al cual va destinado este motor.
SEGUIMOS CON LA 4ª PARTE (27.06.2018)
Los tubos de escape del coche de slot
Antes de ponerse a realizar estos tubos, conviene mirar imágenes del coche que nos interesa pues veremos el diseño de cada uno de los tubos, su situación y como van emparejados. En mi caso son para un Lotus 49B He utilizado cable de cobre con su correspondiente funda aislante. El cable sin funda es de un milímetro de diámetro.Hemos de hacer en el panel vertical que hay por debajo de las tapas de culata, cuatro orificios de 1 mm. (a cada lado) y en la misma situación que las bujías.
Cortamos ocho trocitos de cable y le quitamos el aislante en un extremo. Ahora y con unos alicates pequeños vamos dando forma a cada uno de los tubos. Cuando los tenemos listos los vamos presentando y adaptando uno a uno y los encolamos según la distribución de cada coche (imagen A).
Los pintamos según el color que llevaba cada coche: negros, grises e incluso casi blancos, etc. aunque la parte vista del final de los tubos suele ser cromada.
OJO. A tener en cuenta
Dependiendo del coche al cual van destinados, tanto el motor simulado como los tubos de escape, tienen diferente diseño. Por ejemplo comparar los tubos y el DFV de un Lotus 49, el de un Brabham BT44 o el del Tyrrell P34. Incluso el mismo coche de años o pilotos diferentes, pueden tener diseños distintos.Al montarlos en el coche ¿pasan por encima o por debajo del eje trasero? Esto es importante en el momento de encolarlos, pues puede darse el caso que tras pegarlos, no podamos desmontar el coche.
También hemos de vigilar en como van anclados y si van muy separados del motor simulado para preparar las piezas que los anclen a la carrocería, al chasis o al motor. Y de nuevo surge el problema de si después, podremos desmontar el coche.
Un compañero de la red me dio dos soluciones. Una era hacer los 4 tubos solo hasta el eje posterior y luego el tubo final separado como otra pieza más. La otra opción era anular estos paneles que hay debajo de las culatas en el motor simulado, pero añadirlos al chasis. De esta forma el reborde vertical del chasis que suele ser de unos milímetros alrededor de todo el coche, a este nivel pasará a ser de casi un centímetro de alto. Ahora se podría decir que los tubos están encolados al chasis y no al motor simulado, con lo que podemos desmontar los ejes, el motor, etc.
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| Tubos de escape del motor Ford Cosworth DFV |
Ante este "problema", he optado por cortar los dos paneles verticales que hay bajo las culatas y encolarlos a dos plásticos verticales, ligeramente más grandes por debajo y más largos en su parte anterior. De esta forma digamos que encajan en el chasis y al poner la carrocería los aguanta (imagen B).
He encolado estas piezas entre si puestas sobre el coche y con todo montado (imagen C), aunque corremos el riesgo de que se pegue algo, pero con la ventaja de que todo ajustará mejor. Una vez encoladas, las pintamos, pues al colocar los tubos de escape será más complicado.
Encolamos los dos grupos de tubos de escape a estos paneles laterales (imagen D). Ahora este grupo de piezas se puede montar de forma independiente al motor simulado. No han quedado muy finos y tocará repasar esos huecos, pero para ser la primera vez que hago unos tubos y teniendo en cuenta su tamaño, se pueden aceptar.
Como he mencionado, estos tubos los hemos de acabar según el diseño del coche al que van destinados. Necesitaríamos unos trocitos de chapa de lata de refresco para realizar los empalmes y para la parte vista (el final de los tubos), unos trozos de tubo, por ejemplo minas de bolígrafo metálicas.
En la siguiente parte montaremos todo lo que hemos realizado hasta ahora. Conviene pintar el motor a gusto de cada cual, que luego será más complicado.
Un saludo
Y ACABAMOS CON LA 5ª PARTE (05.07.2018)
Montar el motor DFV simulado del coche de slot
Antes de seguir con el montaje, es aconsejable pintar el motor, sobre todo las partes a las que luego tendremos un difícil acceso. Nos fijaremos en diferentes imágenes que corren por la red del Cosworth DFV real y del coche que estemos utilizando, para aplicar los tonos que nos gusten. Pintaremos con capas finas procurando no acumular mucha pintura en los nervios de la caja de cambios y en otros detalles. Ignoro otras marcas, pero los motores simulados de scalextric suelen ir pintados en cromado.
Preparar el montaje del motor DFV
Tendremos preparado el sitio donde ira el distribuidor, a modo de una cuna, pues hacerlo más tarde nos puede presentar problemas. Además, en el centro y al lado de la parte que cubre la corona, he realizado otro agujero para colocar el noveno cable que sale del distribuidor (flecha de la imagen B y D). En otros motores éste cable lo podemos colocar en algún sitio entre las toberas (ya subiré una imagen de otro motor).
Antes de encolar las toberas de admisión, las presentamos y marcamos en la base donde se alojan las culatas el sitio donde irán los hilillos que conectan las toberas a las culatas. En ese sitio realizaremos cuatro muescas (imagen A). Según el grosor de estos hilillos, también haremos esas muescas al mismo nivel pero por la parte de debajo de las culatas. De esta forma podremos montar sin que las culatas queden mal encajadas.
Montar el conjunto del motor DFV simulado del coche de slot
Según el coche, conviene montar las toberas de admisión con la carrocería puesta. Nos evitaremos la sorpresa de que luego no encaje bien la carrocería. Además las montamos de forma asimétrica, por lo que una de las líneas la hemos de retrasar. Por lo que he visto en distintas imágenes, retrasaré la de la derecha.
-También hay que dar a cada línea de toberas una ligera inclinación. Por debajo de estas dos tiras de plástico y solo en el lado de afuera, he encolado una tirilla de plástico fino. De esta forma al apoyarlos sobre el motor, las toberas caerán hacia dentro (imagen A).
-Una vez encoladas esas dos líneas de toberas, hemos de poner los ocho hilillos de cobre en estos ocho trozos de agujas de las toberas. Estos cables llegan hasta la base de las culatas. Los encolamos emparejados en su orientación, dos hacia atrás y dos hacia delante. Luego los doblamos y los colocamos en su sitio, en la base de la tapa de la culata (imagen B). En las otras imágenes se ve cómo se cruzan entre sí estos hilillos.
-Encolamos las culatas vigilando que queden bien encajadas y los cables que vienen de las toberas no nos molesten y queden bien puestos en las muescas que hemos hecho antes (imagen C). Nunca he sabido si el cuadradito que hay en la tapa de culata, ha de quedar del lado de arriba o del de abajo, pues en coches nuevos los he visto de ambas maneras.
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| Montaje del motor simulado de SCX |
-Ahora encolamos el distribuidor en el encaje que hemos hecho sobre el motor, vigilando que queden bien repartidos los cables de las bujías.
Ordenamos los cables de las bujías desde la salida del distribuidor hasta las tapas de culata para que queden más o menos bien estéticamente, es decir, como abriéndose en abanico. Los vamos introduciendo en los agujeros que ya habíamos hecho en las culatas.
Cuando nos parece que quedan bien, ajustamos al límite las pipetas de las bujías y las encolamos por debajo, de forma que luego no se vea la cola (imagen D). Cuando se seca todo, cortamos los sobrantes.
Y en la siguiente imagen veis comoí ha quedado nuestro motor Ford Cosworth DFV simulado con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Está montado sobre el Lotus 49C que como sabéis, estoy modificando en esta entrada.
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| Ford Cosworth DFV sobre el Lotus 49C |
El resto de cosas que podemos modificar o añadir sobre este motor Ford Cosworth DFV simulado, dependerá del coche al que va destinado. Mejora mucho más el aspecto si añadimos el depósito de aceite, varillas estabilizadoras, etc.
Espero que si me habéis seguido y realizado estas o parecidas modificaciones, os haya quedado un bonito motor.
PARTE EXTRA (12.07.2018)
Como mencioné más arriba, pongo un par de imágenes con parecidos procedimientos para realizar este tipo de modificaciones a un motor simulado de slot.
En esta primera imagen, distintas vistas con un diseño muy parecido al que he realizado en esta entrada, pero hecho sobre el motor DFV de un Tyrrell P34.
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Motor Ford Cosworth DFV del Tyrrell P34
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En la siguiente podéis ver que se puede realizar parecidas modificaciones sin complicarse mucho la vida con las toberas de admisión. Las toberas están digamos “solas” y encoladas directamente sobre el motor simulado del coche. En este caso es un Tyrrell P34, el de seis ruedas.
Además podéis ver otras modificaciones añadidas, como el depósito de aceite, barras estabilizadoras, la pieza del noveno cable del distribuidor, etc.
Y aquí se acaba esta entrada. Espero que a algún aficionado le haya servido de utilidad.
Un saludo a todos y sigo con el Lotus 49C.
Pues no, no acabamos. Seguimos (20.08.2018)
Los radiadores.
Aunque daba por terminado este tema del motor DFV, debido a que la idea que tenía para todo el conjunto de suspensiones posteriores del Lotus 49C no la veo muy clara, he decidido modificar la situación del radiador. Como esta modificación entraría dentro del tema de esta entrada, hago esta ampliación.
Hemos de tener en cuenta que dependiendo del coche lleva un radiador central o dos, uno a cada lado. Incluso siendo el mismo modelo, en nuestro caso el Lotus 49C, hay mucha variabilidad en su número, tamaño, situación, etc.
En las imágenes del Lotus 49C de Alex Soler Roig, me parece ver que llevaba dos radiadores, uno a cada lado y bajo el alerón posterior. Así que he arrancado el único radiador que llevaba, abajo y a un lado, el motor simulado que estoy utilizando.
Para realizarlos he utilizado dos trozos de brida de un tamaño parecido al radiador que elimino y encolo unos trozos de plástico a los lados. Para los manguitos he utilizado cable de cobre de un milímetro de diámetro al que he quitado el aislante, dejando un pequeño trocito a modo de brida.
Por cuestiones de espacio no quedan del todo simétricos pero hacen su efecto, además que la cámara en los primeros planos es una traidora.
Debajo de los radiadores, el Lotus llevaba un gran depósito de agua, también con mucha variabilidad en su forma. He utilizado un trozo de plástico grueso que he adaptado a los espacios libres del motor.
Por último y para realizar el depósito cilíndrico que hay en la parte posterior, no sé si de aire comprimido, aceite, extintor…He utilizado un trozo de palito para los oídos al que he introducido un trozo de hilo de cobre. Lo he pintado en rojo y cuando lo encole de forma definitiva, le pondré un arillo metálico a modo de brida de sujeción.
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| Radiadores para un motor Cosworth (motor simulado scalextric) |
A efectos del motor solo faltara el arco de seguridad que va anclado tras las toberas de admisión y el tubo que va en el lateral izquierdo del coche que suministra agua al radiador anterior.
ACTUALIZACIÓN 03.10.2018
En el tema del Lotus 49C de Alex Soler Roig, un compañero me ha pedido más imágenes de la “trasera” de ese coche. Como es más por una cuestión de cómo ha quedado el motor sobre el Lotus, las incluyo aquí también.
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| Lotus 49C de Alex Soler Roig |
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| Motor del Lotus 49 de Soler Roig |
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| Lotus 49C de Alex Soler Roig |
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| Motor simulado Lotus 49 de Alex Soler Roig |
Un saludo a todos.
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