Relación de COCHES y BARCOS y últimas ACTUALIZACIONES

Como la gran mayoría de entradas de este blog son de coches y barcos, muchas con un paso a paso, para vuestra comodidad pongo una relación "activa" y que voy actualizando, de todas las entradas con ambas etiquetas. En caso de que algún enlace falle, por favor comunicarlo. Gracias.


RELACIÓN DE COCHES

-Arrows A20 y A21 de Pedro De La Rosa (1999 y 2000).
-Brabham BT44B (Emilio de Villota - 1976).
-Dallara DW12-Honda > Indy 500 2015 (Oriol Servia).
-Dallara DW12-Honda > Oriol Servia (Indy 500 - 2017).
-Ferrari 126/C2 (Gilles Villeneuve 1982).
-Ferrari F40.
-Ford Mustang Shelby Cobra GT-500 - Eleanor.
-Jaguar R2 de Pedro De La Rosa (2001).
-Lancia Delta Integrale "de calle".
-Lancia Delta > Salvador Servia (Dakar-94).
-Lola B03-00 Cosworth > CCWS 2005 (Oriol Servia).
-Lotus 49C (Alex Soler Roig – 1970).
-McLaren Biplaza MP4-98T (1999).
-Minardi MN187 de Adrián Campos (1987).
-Mitsubishi LS 200 Nani Roma (Dakar 2005).
-Nacional Pescara (INTRO > 1931-1933).
-Nacional Pescara de Grand Prix (1933).
-Nacional Pescara. Europeo de Montaña en 1931.
-Pegaso Bacalao.
-Pegaso Z102 Berlineta Touring.
-Pegaso Z102 Berlineta Touring (BT1 especial cliente).
-Pegaso Z102 Spider Serra SS2.
-Pegaso Z102 Touring Tibidabo.
-Pegaso Z102 Thrill.
-Porsche 911 Dakar-84.
-Porsche 959 Dakar-86.
-Porsche Kremer K8 (Saldaña, De Orleans - 1998).
-Surtees TS16 de Jorge de Bagration.
-Surtees TS16 (Recreación decoración) Jorge de Bagration.
-Tyrrell P34 - Mónaco 1977.
-Williams FW04 de Emilio R. Zapico (1976).
-Williams FW08 > Keke Rosberg (1982).

-Chasis casero para slot (regleta).
-Dioramas de Fórmula 1 (2001).
-Dirección "operativa" en un coche de slot.
-Motor Ford Cosworth DFV simulado > Modificación.
-Crear un motor Ford Cosworth DFV para slot.


RELACIÓN DE BARCOS

-Goleta de dos palos Gladys.
-Arrastrero de la bahía de Roses
-Barca en bombilla
-¿Cómo meter un barco en una botella? El Pailebote "Villa de Rosas"
-La Bluenose en una Botella (Ship in a Bottle: Schooner). PARTE II
-Herramientas Para Meter Barcos en Botellas (Ship in a Bottle: Tools)
-Goleta Bluenose Dentro de una Botella (Ship in a Bottle: Schooner Bluenose) PARTE I
-Plano Hidrodeslizador RACER-SPORT
-Falucho de competición en fibra de vidrio.
-Arrastrero de la bahía de Roses
-Lancha Racer Sport RC
-Arrastrero en una botella
-Velero tipo America
-Llauts y Falutxos de competición.
-Barco en botella: Le Hussard


Si alguien necesita alguna explicación más detallada de cualquier entrada, que lo mencione aquí y en cuanto pueda, la editaré. Se ha de tener en cuenta que en la época en que realicé algunos de estos trabajos, se hacían unas pocas fotografías y si salían pues bien, y si no, pues también.

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y AMPLIACIONES (de entradas ya publicadas)

-He ACTUALIZADO la siguiente entrada:

-Poner dirección en un coche de slot.

... y FINALIZADO las siguientes:

-Tyrrell P34 > Mónaco - 1977.
-Williams FW04 de Emilio Zapico.

Por cierto y aunque me imagino que todos lo sabéis, clicando sobre las imágenes, éstas se amplian.

Un saludo a todos.

Pegaso Z102 Berlineta Touring (BT1 especial cliente)

En la red encuentro este coche nomenclaturado como BT1 1ª serie Ref.56. Era un vehículo especial cliente para llevar motor con compresor y se fabricó en 1954 con la carrocería de color verde y el interior marrón. El primer propietario fue Pedro Soler Pantaleoni de Barcelona y llevaba la matrícula B-92406.
Fue comprado por Josep Soler-Roig i Elizaicin en 1957, que le cambió el motor y lo pintó de color crema. “Con este vehículo participa Soler-Roig en la subida en cuesta a Montserrat (Barcelona) en 1959, siendo vencedor absoluto, y consiguiendo con ello la última victoria absoluta para un Z-102 en competición”.

Del portal pieldetoro.net: Tiene a continuación tres propietarios más antes del actual, el segundo de los cuales, lo utiliza para carreras de autocross, y una vez destrozado su motor original, le instala un motor Alfa-Romeo 2.500/6C con su cambio de marchas, para seguir corriendo con él. También le corta el techo para convertirlo en "spyder".
Su actual propietario, que lo adquirió en 1984 en un estado lastimoso, lo ha restaurado, contando con la ayuda de "Amigos del Pegaso Sport", y está de nuevo en funcionamiento y en condiciones de uso deportivo, como Berlina aligerada. Su motor original de 2.800 cm3 está actualmente en el vehículo Ref. 75.

Este Pegaso Z-102 ref. 150-156 de 1954 propiedad de Enrique Coma-Cros, corrió en la Mille Miglia histórica del 2007 pintado con los colores rojo y amarillo, aunque Pegaso nunca corrió en esa carrera. Fue inscrito con el nº 365 y pilotado por los chilenos Briones y Rollán, finalizando en el puesto 200 de 375 participantes. La prueba, que se trata de poco más que un paseo-exhibición que no de una verdadera competición, discurrió por Brescia, Ferrara y Roma. Esta unidad ya participó en esta misma prueba en los años 1988, 89, 90 y 91.

Mi intención para este coche es acabarlo como era el coche original, del que solo dispongo de una imagen, pues las demás son cuando el coche ya está restaurado. Además, con el color original, es decir, el verde oscuro, pues según leo en pieldetoro.net este coche en origen nunca estuvo pintado de rojo y amarillo. “En realidad no se corresponde a ningún diseño original, pero está inspirada en la identificación internacional de los coches de competición, como el «British Racing Green» de los ingleses, el «Blue France» de los galos, el «Rosso Corsa» de los italianos, el plateado de los alemanes, o el blanco y azul de los americanos ...” (sic). Es decir, que esta decoración se realizó al restaurarlo.

Trabajando sobre la resina de slot

Como mencionaba en esta entrada al respecto de otra resina del BT1, esta carrocería era idéntica a la de esa entrada, pero en muy mal estado. En ambas, los laterales forman una línea excesivamente curva y cerrándose tanto hacia el morro como hacia la trasera. Pero en esta además, la carrocería era muy asimétrica, sobre todo en los pasos de rueda y en los espacios destinados a los cristales. Así que como debía de hacer mucha “plancha” para dejarla mínimamente presentable, decidí intentar mejorarla en conjunto.

Como estaba un poco retorcida, como en barrena, con un faro más alto que el otro, lo primero que hago es aplicar calor y voy rectificándola hasta dejarla más o menos equilibrada. También he lijado el techo, para rebajar su altura y abombamiento y alinear ambos lados.
En la anterior imagen aparecen las dos carrocerías. La que esta sin tocar y que es la que utilicé para el BT1 que mencionaba antes y donde se aprecia claramente la curvatura de los laterales. Al lado, la carrocería de este tema ya con algunos cortes.

Para rectificar la curvatura de toda la carrocería, hago dos cortes longitudinales a los lados del capo motor llegando casi al parabrisas y lo mismo al capó del maletero, sobrepasando la luneta posterior. Aplico calor y “abro” el coche por los dos extremos, con lo que ahora el lateral ya no es tan curvo y el frontal y la trasera son un poco más anchos. Pongo un trozo de plástico en forma de cuña por debajo y relleno con masilla.
Este procedimiento es muy parecido al que hice a los Pegaso Thrill y Tibidabo.

En el frontal del coche, tapo las narices de toro anteriores, las que están sobre el capo motor, pues esta unidad del BT1 “especial cliente” no las llevaba. Además he tenido que igualar los espacios entre el capó motor y los laterales.
-He eliminado la “cruceta Pegaso” que traía la resina y he dejado limpio todo el hueco del radiador modificando un poco sus formas.
-También he retocado las formas de los faros con lo que he tenido que añadir algún trozo de plástico y masilla para intentar igualar las formas de todo el frontal.

En los laterales, he igualado y equilibrado su altura en todo el  coche.
-He realizado las salidas de aire que quedan por delante de las puertas.
-He remarcado las líneas de las puertas y he modificado la forma y posición de los cristales adelgazando al límite los montantes.
-He aumentado la altura de estos laterales añadiendo una tira de plástico en los bajos. Luego he lijado para realizar el escalón que hace la carrocería en todo el lateral.
-En la parte superior de la trasera he tenido que añadir un trozo de plástico para elevarlo pues hacía una caída demasiado acusada.

-He de dejar los pasos de rueda a la misma altura y sobre todo a la misma distancia entre ellos. Doy forma a un trozo de plástico y encolo por dentro, rellenando los huecos con masilla. Luego dibujo la forma de estos pasos y voy presentando una rueda y lijando hasta quedar más o menos bien.
-Como en la anterior Berlineta, le pondré ruedas de radios sobre un chasis de regleta eléctrica, realizado tal y como expliqué en esta otra entrada .

En la trasera del coche y al igual que en el frontal, he intentado igualar las formas añadiendo algún trozo de plástico y masilla, sobre todo en el espacio que queda entre el maletero y las aletas laterales.
-Modifico la luna posterior y la hago un poco más pequeña y alineada a los cristales laterales. Es como si la hubiera desplazado hacia atrás.
-He modificado la caída y la curvatura de toda la trasera. Luego he marcado las líneas del maletero.

Todos estos apaños los hemos de realizar presentando de cando en cuando el chasis con los ejes puestos para evitar encontrarnos con algun desajuste. Tambien hemos de presentar la futura bandeja, pues la altura de los pasos de rueda respecto al chasis con el motor incluido, nos condicionará la altura disponible en el interior.
Como es lógico, a medida que iba corrigiendo las formas y sobre todo las asimetrías del conjunto, con plástico y masilla, no queda otra que igualar todo con pequeñas dosis de lija, más masilla, más lija, etc.

Un saludo y hasta la próxima actualización.

Poner DIRECCIÓN en un coche de SLOT

En esta entrada desarrollaré como he puesto una dirección operativa en algún coche de slot, entre ellos a dos Nacional Pescara, a un Tyrrell P34, a un Alfa Romeo 512 o a un Pegaso Z102 BT-1. En algunas de las entradas de estos coches habéis podido leer un pequeño adelanto de cómo hacerlo. He utilizado estos coches, pero estos procedimientos se pueden aplicar a otros muchos modelos.
Por otra parte se ha de tener en cuenta que estoy copiando algunos temas con algunos años y en esas épocas no nos entreteníamos mucho en hacer fotografías del proceso.

DIRECCIÓN DE LOS NACIONAL PESCARA

Para hacer estos coches modifiqué dos Bugatti Type T59 comerciales y los transformé en dos Nacional Pescara, uno de “Grand Prix” de 1933 y otro del Europeo de Montaña de 1931.

Para hacer la dirección activa a partir de estos T59, hemos de “arrancar” ambas ruedas delanteras de lo que representa el tren anterior del Bugatti y retocar este tren. Hemos de redondear sus esquinas para que el giro de las ruedas sea efectivo.

Material

He utilizado una pinza metálica de peluquería, otra de tender la ropa, una aguja de cabeza redonda (de las camisas), dos trocitos de plástico, un trozo de mina de bolígrafo, un trozo de clip y cyanocrilato.

Pinza metálica de peluquería
-Para la parte que colocamos en la rueda he desmontado una pinza metálica de peluquería. Le quitamos el eje y el resorte que llevan y nos quedan las dos piezas metálicas.
-Cortamos y desechamos la punta y nos quedamos con la parte que presionamos con los dedos incluyendo el trozo donde encaja el eje del muelle que ya está agujereado por arriba y por abajo.
-Marcamos la forma que nos interesa y cortamos (en la imagen la he marcado en negro, aunque no se distingue muy bien).
-Nos quedan dos piezas con una forma de “C” plana, con los dos agujeros que ya tiene hechos y que he mencionado antes: uno arriba y otro abajo. Por estos agujeros pasará más tarde el eje de giro.
-Al cortar, lo haremos dejando una pequeña prolongación de la parte que presionamos con los dedos, es decir, dejamos como una pestaña. Aquí es donde ira insertada la aguja que nos servirá de “varilla de mando de la dirección”.
-ATENCIÓN: Al cortar este trozo con la prolongación, hemos de tener la precaución de que NO son dos piezas iguales, sino opuestas (en espejo). Una para derechas y otra de izquierdas.
-Esta es la parte que encolaremos a la rueda por lo que hemos de ir limándola y presentándola para que se ajuste (en este caso) a unos montantes que llevan las ruedas de este T59.

Pinza de tender la ropa
-Para el eje que encolamos al tren anterior, partimos de una pinza de tender la ropa y nos quedamos con el resorte. Cortamos las dos puntas que acaban muy a nuestro favor en forma de “L”.
-Uno de los “palos” de esta “L” ira al tren anterior al que previamente hemos hecho un agujero y en el otro “palo” insertaremos la pieza que hemos recortado de la pinza de peluquería y encolado a la rueda.

Agujas de las camisas
Las utilizaremos para llevar el movimiento desde la guía a las ruedas y que ya veremos más adelante como lo he realizado.

Preparando el sistema en el tren anterior

-La prolongación que he mencionado más arriba ha de mirar hacia atrás en el sentido del coche. Podéis ver un dibujo dentro de un cuadrado.
-Con unos alicates vamos doblando o más bien retorciendo esta pestaña (prolongación) hacia abajo y hacia adentro, para orientarla hacia la guía y asegurándonos de que cuando se mueva quede libre en su recorrido. Buscamos un plano más eficaz y menos complicado pues el “eje” de la dirección (la aguja), se aguantará por gravedad y no girará si se mueve de manera forzada.
-Luego en la parte final de esta pestaña hacemos un pequeño agujerillo que es donde colocaremos y donde se articularán las varillas que vienen de la guía, es decir, las dos agujas (una para cada lado). La cabeza de la aguja nos servirá de tope.

Estas varillas que cito, son dos agujas normales, pero de las de cabeza redonda (las de las camisas). Las doblamos un poco para que se dirijan hacia abajo y luego las doblamos un poco más, para que se dirijan hacia dentro, hacia el chasis y mirando de que queden horizontales.
Han de llegar de sobras a la guía, pasando justo entre esta y el chasis.

Como he dicho, para el eje de giro de las ruedas he aprovechado las puntas del resorte de las pinzas de tender la ropa que ya hemos cortado más arriba. He cortado los dos trozos que ya están hechos con esta forma de “L”, es decir, dos ángulos rectos.
Esto conforma como un pasador en forma de “L” que uno de sus lados atraviesa esa “C” de las pinzas del pelo que va encolada a la rueda y por el otro lado lo fijaremos en lo que representa el tren anterior, pero por debajo.

En esta imagen vemos el tren anterior por su parte inferior. Observar uno de los lados de la “L” que he encolado por debajo en el agujero que ya había hecho en el tren anterior. A la derecha y sujeta por una pinza la rueda con este eje y la aguja.
Debajo veis la guía, a la que le he insertado un pivote (ahora lo comentaré) y las piezas de plástico donde encolaremos las agujas.

En la parte alta de la guía he hecho un agujero vertical y he clavado un trocito de clip dejando que sobresalga un par de milímetros. Nos servirá de pivote de giro para reenviar su propio movimiento a las ruedas.
De un trozo de tarjeta de crédito he hecho dos piezas planas y alargadas con un agujero en medio que serán el soporte de las varillas de dirección. Presentaremos y situaremos una de ellas insertada (no encolada) en el pivote que hemos puesto en la guía.

En la siguiente imagen vemos a la izquierda el tren anterior en una vista superior, donde la rueda aún no está cortada. Ya está encolada la pieza de giro y la aguja colgando. En el lado de la rueda derecha veis como queda el eje ya montado y el tren “redondeado”.
A la derecha la rueda derecha arrancada, con la pieza de giro encolada y el eje presentado. También veis la aguja que irá a la guía que ya podemos ir doblándola y dándole la forma que nos interese.
Debajo esta la guía, con el pivote de giro y las dos piezas de plástico donde situaremos las agujas a modo de “bocata”.

-Es recomendable de que antes de hacer el montaje, vayamos presentando y comprobando todo pues es posible que tengamos que retocar cosas. Pulimos un poco los ángulos y donde veamos que toca, roza, nos molesta... Es decir, que solo realizamos el montaje cuando tenemos todo preparado y nos hemos asegurado de que todo se mueve libremente.

Montando las dirección

-Ya tenemos las dos ruedas arrancadas.
-Hemos retocado el tren anterior redondeando sus esquinas y hemos hecho un agujero para colocar los dos ejes, uno a cada lado.
-Encolamos a la rueda la pieza en forma de “C” de la pinza de peluquería.
-Encolamos la parte horizontal de la “L” de la pinza de la ropa por debajo del tren anterior. Antes lo hemos hecho pasar por los dos agujeros que hemos hecho.
-Colocamos la rueda, ahora ya en su alojamiento. Es decir, la pieza que hemos encolado a la rueda la encajamos en el eje vertical que hemos encolado en el tren anterior.
-En la parte de arriba del eje vertical de la rueda, le ponemos un “sombrero” para que no se salga todo el sistema. He utilizado un trozo de mina de bolígrafo y ojo que solo se encole al eje y no a la rueda.
-En la pestaña de las piezas en forma de “C” que ya tenemos encoladas a las ruedas y donde ya hemos hecho un agujerillo, colocamos las agujas.
-Vamos doblando y dando la orientación debida y hacia la guía a estas varillas de mando (agujas).
-Agujereamos la guía y le colocamos el trocito de clip que hará de pivote.
-Colocamos en este pivote de la guía y sin encolar una de las piezas de plástico que soportaran las varillas de mando de la dirección.
-También hemos de retocar las esquinas inferiores del chasis del coche (en este caso del Bugatti T59) para que no rocen las varillas de mando de la dirección (las agujas).
-Cuando creemos que todo funcionará, encolamos los extremos de las dos agujas que vienen de las ruedas a esta primera pieza de plástico. Nos volvemos a asegurar que todo funciona y solo entonces encolamos la otra pieza encima y a modo de “bocata”.

En la imagen anterior, con la guía separada del tren anterior, podéis ver una vista superior de cómo está realizado todo el montaje.
En la siguiente imagen, veis una vista inferior del chasis del coche con todo montado.

Y una vez todo realizado, ajustado, probado y… etc.
Pues ya tenemos los coches.

Un par de imágenes de cómo ha quedado el invento en el Nacional Pescara de Grand Prix de 1933.

Y otro par de imágenes de cómo ha quedado el invento en el Nacional Pescara del Europeo de Montaña de 1931.

En unos pocos días actualizaré esta entrada con la dirección del Tyrrell P34, que aunque es un poco más compleja, también es muy llamativa.

Gracias por seguir el tema.
Un saludo.


ACTUALIZACIÓN 23 de noviembre de 2019

DIRECCIÓN PARA EL TYRRELL FORD P34 (seis ruedas)

Poner dirección a un Tyrrell P34 tiene algunos problemas como el del tamaño de las ruedas anteriores y que además son cuatro.

El texto está recogido de lo que posteé en algunos foros ya desaparecidos años atrás.
La intención era hacer una llanta nueva para cada rueda.

Descripción de las piezas

Cada llanta tiene cinco piezas sacadas de un bolígrafo, un rotulador y de unas pinzas para el pelo. Es decir, que la llanta se compone de la suma de las piezas numeradas como: 2 + 1 + 3 + 4 del siguiente croquis. No necesariamente han de ser estos materiales, pues pueden ser cualquier cosa que se adapte a este mismo o parecido procedimiento.

Tapón de un Steadler

-Cortamos cuatro “rodajas”, una para cada llanta. Estas rodajas serían la parte externa de la llanta, la que toca el neumático por su centro.
-Estas piezas (en la imagen las negras) tienen un diámetro mayor que las piezas del siguiente boli. En el croquis es la pieza número 1 que es la grande.

Bolígrafo Pilot

-Lo he ido lijando hasta que entrara bien dentro del tapón del steadler. Luego he cortado tres rodajas por rueda y las tres iguales. Es decir 12 trozos. En la imagen aunque el bolígrafo es azul, las rodajas son las de tono verdoso.
-Las tres rodajas juntas serían la parte interna de la llanta y encajarán dentro de la pieza negra anterior del Steadler (la número 1).
-De estas tres rodajas, la pieza central (la número 3) quedará libre en medio, es decir sin cola. No se ha de encolar para que pueda rodar (girar) dentro de la llanta.
-Las otras dos (la número 2 y la número 4) irán encoladas por dentro y en los extremos a la pieza negra número 1.
-El conjunto sería con la pieza número 3 libre y que quedará entre la número 2 y la número 4 que la sujetan dentro de la llanta.

Pinza de pelo metálica de peluquería

-En la imagen veis una pinza entera, otra desmontada y dos ya trabajadas. Es el mismo tipo de pinza que utilicé para hacer la dirección de los Nacional Pescara.
-La desmontamos y cortamos la pieza donde se ancla el pasador y el muelle, es decir el trozo donde están los agujerillos. Estos agujerillos nos servirán para dar el giro a la llanta.
-Al cortarlas hemos de dejar como una prolongación donde haremos un agujerillo para conectar la varilla de mando (aguja) de la dirección. En el croquis esta pieza está marcada como “M”.
-Necesitamos cuatro piezas “M” iguales y han de quedar más o menos como las que aparecen en las imágenes.
-Ahora hemos de ajustarlas para que entren en la pieza número 3 y poder encolarla a ella. Recordar que esta pieza número 3 es la que rodará libremente dentro de la llanta.

Preparar los “ejes”

-Son de plástico rígido de dos milímetros y de una sola pieza.
-Necesitamos dos y actuaran como soporte de las ruedas y van de lado a lado del coche. En esta parte hemos de trabajar a “la décima”.
-El ancho del eje en sus extremos será ligeramente superior a la parte interior de la pieza “M”.
-En los extremos hacemos como dos tetones, uno arriba y el otro abajo (ver siguiente imagen).
-Hacemos dos cortes, uno en cada lado y que llegaran hasta un tercio de total del eje. Este corte hará el efecto de muelle.
-Ahora apretando los extremos han de encajar SIN ENCOLAR en los agujerillos de la pieza metálica (M) de la pinza de peluquera. Por esta razón necesitamos que los extremos del eje sean un poco mayor que la parte interna de la pieza metálica “M”.
-Si hemos ajustado demasiado “al milímetro” y no encaja bien o demasiado suelto, podemos separar con fuego las dos partes de los extremos para que realicen presión hacia fuera.
-En la siguiente imagen podéis ver varias piezas “M” y una de ellas metida dentro de una de las arandelas (la número 3 del croquis). Los ejes solo están trabajados por un lado.

Montaje de las llantas
La pieza metálica (M) que hemos hecho de las pinzas, la encolamos dentro de la pieza central (3) que es la que ha de girar libremente por dentro de la llanta. Luego lo he rellenado con araldit.

Colocamos las tres piezas verdes (números 2, 3 y 4) dentro de la negra (número 1), pero solo encolamos las que van en los extremos, es decir, la número 2 y la número 4. Así, la pieza central número 3 que lleva dentro ya encolada la pieza metálica (M) queda libre. Este es el punto más delicado.

Ahora ponemos las cuatro llantas en los ejes. Recordar que es una única pieza por cada par de ruedas, aunque supongo que se puede hacer al modo de una pieza por rueda.

Para que todo funcione
-Al meter los tetones que hemos hecho en los ejes en los agujeros de la pieza metálica (M) NO los encolaremos. De esta forma al no estar pegado, el conjunto podrá girar a la derecha y a la izquierda.
-Además como esta pieza M va pegada por dentro a la pieza número 3 y esta pieza nº 3 NO esta encolada a la pieza 1, la llanta podrá rodar.

Acabado de las llantas

Con el aluminio de una lata de refresco he hecho unas chapitas con esa forma de estrella que encolamos en el lado de fuera de la llanta.
Luego, encima de esta “estrella” he encolado esa pieza metálica que veis en la siguiente imagen y que he sacado de las válvulas de un mechero.

Descripción de la anterior imagen

En esta imagen vemos las cuatro llantas. De izquierda a derecha:
-La de la izquierda la vemos por su lado interno. Está sin acabar y aun no lleva la pieza metálica M.
-La llanta que está al lado, y vista también por su lado interno, ya lleva esa pieza metálica M encolada a la pieza número 3. Las piezas número 2 y número 4 (verdosas) ya están encoladas a la número 1 (negra) y a los lados de la número 3 para evitar que se salga. Es decir que si sujetamos con unas pinzas los salientes que se ven de la pieza metálica M, la llanta girará libremente.
-Las dos llantas de la derecha las vemos por el lado de fuera. Las dos llevan ya encolada la “estrella”, pero la llanta de más a la derecha, también lleva esa válvula de mechero.
-Debajo de esas llantas veis un par de “estrellas” y unas cuantas válvulas.

Mecanismo de la dirección

-Está compuesto por unas agujas colocadas en el agujerillos de la prolongación de la pieza metálica (M) y que llegan a la guía.
-El sistema es parecido a la dirección de esa imagen del Nacional Pescara y que la podéis ver en su contexto más arriba o en la entrada de ese coche en este mismo blog.

Montaje de la guía con dirección.

Cogemos cuatro agujas normales de costura de las que tienen cabeza. Yo he utilizado unas que la cabeza es una pequeña bolita. Estas agujas nos servirán de varilla de mando de la dirección y han de llegar hasta la guía del coche.
-Doblamos las cuatro agujas en ángulo recto por el lado de la cabeza y al límite.
-Ponemos las cuatro agujas en los agujerillos que hemos hecho en la prolongación de las piezas metálicas M que hemos sacado de unas pinzas.
-Les damos formas simétricas a las cuatro agujas de forma que cada una de ellas quede enfrentada y alineada a su pareja. Lo ideal hubiera sido que estuvieran inclinadas, como la de algunos fórmula 1, pero no hay espacio para hacerlo.

Nos hacemos con dos agujas sanitarias u otras. Según el diámetro de las agujas que hemos utilizado como varillas de mando, así han de ser estas agujas, por lo que mejor son las endovenosas.
-A estas dos agujas les daremos forma de “U” en su centro, a modo de encaje. Este encaje es el que recibirá el movimiento de la guía del coche.
-Estas dos agujas sanitarias conectarán las dos parejas de agujas normales que serían las varillas de mando a la guía del coche.
-Ahora introducimos las agujas de coser de una pareja de ruedas dentro de la aguja clínica ya con esa forma que he mencionado antes. Es decir, que conectamos las dos ruedas del mismo eje.

Preparamos una bancada de plástico ajustada en medidas al espacio de que disponemos en el chasis del P34. Será de forma más o menos cuadrada y ha de entrar justa.
-Haremos un encaje en forma de media luna para que esta pieza encaje con el tetón de soporte de la guía.
-Cuando estamos seguros que esta pieza se asienta bien el chasis, ampliamos ese encaje para que la parte de la guía que recibe los cables pueda girar sin tropiezos. Este hueco que hemos hecho es más o menos lo que ya lleva el chasis del coche.
-En esta bancada hemos de encolar un eje central vertical para que se mueva la pieza que viene a continuación.

Reenvíar la dirección de un eje al otro

-Como veis en la anterior imagen, hemos de poner una pieza metálica rectangular en el centro de esa bancada que me ha servido de base. Es como un columpio horizontal que reenvía e invierte el movimiento de un tren al otro.
-A esta pieza le hacemos un agujerillo y la colocamos en el eje central vertical que he mencionado en el paso anterior.
-En un extremo de esta pieza metálica hemos de soldar o encolar un soporte vertical. Aquí se apoyará la dirección de uno de los ejes, con el encaje en forma de “U”.
-En el otro extremo de esta pieza metálica, hemos de hacer un agujerillo donde introduciremos la pieza de la guía que envía la dirección.
-En esta pieza que pondremos en la guía, ira la aguja de dirección en forma de “U” del otro eje.

Guía del coche y finalizar el montaje.

-A la guía le he encolado un trozo de clip vertical en el extremo posterior que enviará a las ruedas el movimiento de giro.
-Será el eje anterior el que tomará la dirección desde la guía.
-Comprobamos que todo entra en ese espacio y que coincide cada cosa en su sitio.
-Encolamos los dos ejes a la bancada. Nos hemos de asegurar de que están bien centrados y a la vez la separación entre ambos sea la que corresponde y que no se toquen las ruedas.
-Hemos de prestar atención a que las varillas de dirección están por detrás de un eje y por delante del otro.

En la imagen anterior podéis observar la prolongación que tiene la guía para llevar el movimiento a los ejes.

Los fallos

-Al girar las ruedas, éstas rozan un pelín con el alerón anterior, así que toca lijar y ajustar el alerón pues las ruedas ya son intocables.
-Las agujas de dirección bailan un poco a nivel de la pieza metálica que está en la llanta. Van un poco holgadas pues al doblarlas con las puntas del alicate me ha dejado demasiado espacio.
-La dirección no va muy fina debido a que las varillas deberían de salir más inclinadas para que sean más efectivas (como los F1 de slot comerciales). En este apaño salen muy paralelas. Además van demasiado cerca del eje de giro y muy pegadas al tren de la rueda, con lo que giran muy poco.
-Como el coche está aún a medias, no sé cómo se comporta eso en pista. Pero en la mano, queda de lo más…

Para finalizar recordar que el “único” problema del montaje es que no se nos encolen las piezas móviles, es decir ni la parte de la llanta que gira, ni los mandos de la dirección.

Y así queda todo montado sobre el Tyrrell P34 de Patrick Depailler.

He explicado como lo hice yo, pero se puede hacer de otras muchas formas y utilizando otros materiales.

La próxima actualización será con la dirección que hice a un Pegaso Z102 Berlinetta Touring, muy parecida a la inacabada en un Alfa Romeo 512.

Gracias por seguir el tema.
Un saludo.

Pegaso Z102 Touring Tibidabo

Un poco de historia.

El único ejemplar que se había producido de este coche fue presentado en el Salón de París de 1952. A partir de 1954 participó en numerosas carreras, pero se le perdió su pista en 1957 hasta que volvió a aparecer en 1982 en estado de desguace.
Se llevó a Girona donde diferentes artesanos realizaron una restauración totalmente fidedigna. Como curiosidad, este Pegaso no tena manecillas en las puertas.

La resina
Empecé con este coche en el 2007 con la intención de aplicar un poco de imprimación para ver defectos, lija para igualar, masilla para tapar, etc. Pero miraba algunas fotos y veía muchas cosas que no estaban bien, sobre todo porque la resina tenía algunas irregularidades y no era del todo simétrica. Empecé a modificar el coche, pero por algún motivo, un buen día lo dejé con los “pendientes”.
Hablo de la resina que adquirí en aquella época, ignorando si las siguientes eran diferentes.
Las siguientes modificaciones son parecidas a los otros Pegaso Z102.

PRIMERAS MODIFICACIONES

-El coche era muy alto y “rechoncho”, por lo que lo rebajo un poco pasándolo en plano sobre una hoja de lija.
-Los laterales están muy acanalados en su parte superior, a la altura del habitáculo y no deberían o por lo menos no lo observo en las diferentes imágenes. Tapo con masilla.
-Además, en esta parte superior de los laterales, le falta la sutil curva en caída de delante atrás. Encolo una tira de plástico de 1mm.

Capó motor

-El morro de la resina lo veo muy estrecho y acaba curvado hacia dentro. Hago un corte por su eje medio y a lo largo, hasta un poco más de la mitad del capó motor para que con pequeñas dosis de calor poder abrirlo. Para que no se retuerza, he de realizar otro corte transversal (ambos cortes forman como una “T”) para que sea posible esta operación de “abrir” el morro. Es decir, que he aumentado la distancia entre faros.

-Mirando imágenes de la red, observo que el capó motor es muy alto y curvo, lo que le da este aspecto “rechoncho”. Además en su parte lateral y anterior va tocando a las aletas de las ruedas y pienso que ha de estar un poco separado, como acabado en cuña.

Frontal y radiador

-El problema surge al tener que reunir los traveses de la rejilla del radiador. Son unos milímetros y es una cuestión de paciencia. Los completo con plástico, cyano y masilla. Este paso no sirvió de nada pues acabé arrancando esta rejilla.

-Esta rejilla del radiador y de hecho todo el frontal está muy plano y un poco saliente en su parte inferior. He de verticalizar todo el frontal y darle una ligera forma de cuña redondeada. Para ello hago un par de cortes a ambos lados de la rejilla (sin tocar los faros) y aplico el secador y las doblo hacia atrás empujando por abajo. Luego tapo ese hueco con plástico.

-También “lanzo” un poco la parte superior de esta rejilla con masilla o visto de otra manera, la parte anterior del capó motor.

-Como las “narices de toro” son ligeramente asimétricas, las retoco un poco.

-El capó posterior de la resina (maletero) también está muy abombado. Lo rebajo un poco aunque con precaución para no pasarme, como me ha ocurrido con el capó motor, que aun siendo una resina generosa en resina, casi me quedo sin nada. También retoco las “narices de toro” posteriores.

Relleno todos los huecos con cianocrilato, ceniza y masilla y aplico la lija. Luego una capa de imprimación a pincel quedando la carrocería como veis en la siguiente imagen.

Y por una u otra razón así se quedó el coche, unos tres años en el cajón de los pendientes.

Retomando la modificación

-Como había rebajado los laterales, el capo motor y el maletero, ahora la bandeja parece que queda muy alta. No sé cómo descenderla sin tener que arrancarla, así que decido quitarla.

-Con el tiempo y ahora con nuevos datos observé que las medidas no encaban mucho. Debía de ajustar sobre todo el largo y llevarlo a los 12,8 cm (4,085 m). La solución más rápida fue la que veis en la imagen siguiente, cortarlo en dos.

Si cortaba por el centro, la resina quedaba muy debilitada. Si cortaba por la mitad del capó, los laterales a la altura de los pasos de rueda desaparecían. Así que lo corte con esa forma para mantener un poco de lateral y no debilitarlo, además de que para asegurar, reforcé con plástico la base de esos laterales.

En el espacio entre ambos lados del corte, añadí un  poco de plástico y lo rellené con masilla para alargar la carrocería unos 5 milímetros.

Y de nuevo allá por el 2010, la carrocería fue otra vez al cajón de los pendientes.

ACABANDO LA CARROCERÍA
En abril de 2017 realizo una nueva búsqueda de imágenes y a partir de ellas decido continuar la modificación.

Retoques a la carrocería

-Rebajo aún más el maletero y el capó motor, dejándolos casi planos.
-Tapo los anclajes de los tubos de escape. Los rehago más bajos pues en la resina estaban muy altos.
-Rebajo los salientes superiores de lo que sería el habitáculo.
-Por enésima vez retoco el escalón inferior que hay en los laterales de la carrocería.

-Aumento la batalla. He de desplazar hacia delante los pasos de rueda anteriores. Pongo plástico y masilla por la parte de atrás de los pasos y rebajo por la parte anterior. Además, estos pasos de ruedas, aunque por poquito, no tienen la forma debida. Añado un poco de masilla y lijo hasta que “creo” que se parecen.
-Evidentemente y a partir de esa modificación, también he de retocar el chasis y alargar esta misma distancia entre ejes.
-Con todos estos cambios, también he de modificar los anclajes de la carrocería y ajustarlos a los del chasis.

El frontal

-De nuevo intento dar forma a la caída del frontal incluyendo la curvatura de los laterales hacia los faros.
-Como la rejilla frontal no me convence, decido quitarla.
-Retoco todo el frontal (aun sin la nueva rejilla), tanto el alojamiento de la rejilla, como la zona de los faros.
-También rebajo las narices de toro anteriores y esa parte del capó motor, que como se observa en la imagen, aun es de resina.

Últimos retoques a la carrocería

-Arranqué la bandeja pero no sé qué hice de ella, aunque he encontrado el piloto, pero sin cabeza.
-También arranque toda la trasera. El marco de la matrícula posterior es asimétrico con lo que los pilotos traseros también. Además la matrícula es algo deforme.
-He hecho ese saliente que hay sobre los pasos de rueda.
-Hago las marcas de las puertas, la del capo motor y el maletero.
-Rehago y ajusto las narices de toro, tanto anteriores como posteriores.

Los complementos y la bandeja

-Hago una nueva matrícula posterior y otra anterior.
-También he realizado los pilotos posteriores y los tubos de escape a los que he intentado ponerle ese dentado con el que acaba.
-He hecho la nueva rejilla del radiador y la cruceta Pegaso, aunque en este caso no hay la barra horizontal.
-Hago también las cuatro narices de toro metálicas.
-Como el salpicadero aún estaba enganchado a la carrocería, no hago nada con él, solo le doy un par de toques con el minitaladro para darle un poco de forma.

En la siguiente imagen, de arriba abajo y de izquierda a derecha:

-Las butacas: plástico de un tapón tanto para el respaldo como el asiento.
-Los tubos de escape a los que he intentado dar ese final “dentado”.
-Las ópticas posteriores, de restos de ópticas reales.
-Las dos matrículas.
-“Botones” para el salpicadero.
-Las manetas elevalunas.
-La luna anterior. Está enmarcada en un reborde hecho del aluminio de lata de refresco. Creo que es la tercera o la cuarta que he hecho pues no me quedaba bien.
-Palanca de cambio de marchas y freno de mano.
-Una asa a modo de tirador que va en el tablier.
-Las cuatro narices de toro metálicas.
-El frontal con la rejilla del radiador lo he hecho en pieza aparte que encolaré una vez pintado el coche. Consta de 10 piezas.
-Los faros anteriores.
-El volante de un pitorro de una botella de agua.

-He hecho el piloto a partir de una cabeza que tenía pues el piloto que venía con el Tibidabo lo perdí. Le he puesto piernas y le he modificado la postura.
-Le pongo señora, que la he hecho a partir de sacar la cara y el torso de una figura de pesebre. El método ha sido la plastilina y rellenarlo con cola de epoxi. Le he tenido que hacer los brazos y las piernas y ha quedado un poco rara.

COCHE ACABADO

-He pintado la carrocería de color gris y azul para el interior, porque según veo en varios foros de historia del automovilismo, son los colores que llevaba el Tibidabo original.
-He puesto los pequeños cristales laterales, a modo de paravientos y los limpiaparabrisas. Estos últimos aparecen en algunas imágenes de época, pero en otras no.

Podéis ver la bandeja que como comente, perdí la original. La he tenido que hacer de manera que se pueda sacar integra por debajo, a excepción del salpicadero que es parte de la carrocería.

Gracias por leer mi blog.
Un saludo.

Cómo hacer un péndulo

Supongo que a todos nos ha pasado estar en una situación normal y llamarnos poderosamente la atención un objeto. En el caso de esta entrada, un péndulo, ya sea porque lo has visto en una tienda, o porque lo has visto utilizar que fue mi caso. He de decir que no sé nada del tema, solo hablo del objeto en sí mismo.

A partir de ese momento ya pensé que algún día haría uno, por lo que ya me guardé algunos trocitos de madera de diferentes árboles, para que se fueran secando.

Y llegó ese día en que estás haciendo alguna manualidad y te bloqueas, no sabiendo cómo seguir y decides continuar con otra. Le tocó el turno al péndulo o como podéis ver en la imagen, debería decir "a los péndulos", pues hice varios de diferentes formas y utilizando diferentes maderas y materiales.

Utilizando una navaja o un cuter damos a los trozos o tacos de madera una forma más o menos cilíndrica. Si estamos utilizando trozos de ramas, esa forma ya casi la tienen.
En uno de los extremos hacemos esa forma cilíndrica más pequeña, para que nos entre en el taladro. Si tienes un torno, eso ya no es un problema.

Aplicamos una sierra de metales con precaución, para que se vaya llevando material y vamos dando la forma que nos guste. Cuando creemos que ya lo tenemos, aplicamos papel de lija de diferentes granos.
Aún puesto en el taladro que nos servirá de soporte, damos unas manos de lija para dejar un acabado fino al tacto.
Cortamos la parte que iba en el lado del taladro y lijamos esa zona. Luego con el alambre de un clip, hacemos como un cáncamo y lo clavamos al péndulo.

El acabado lo podemos hacer con barniz trasparente e incluso con algún tinte para madera. A algún péndulo de la imagen también le aplique el fuego de una vela.
Por último le ponemos una cadena, hilo de lana resistente, tira de cuero, o aquello que nos guste.
Si os fijáis, entre esos péndulos hay un peón de ajedrez y algunas válvulas de grifería.

Un saludo.

TYRRELL P34 > Mónaco - 1977 (Slot)

Fiándome de las fechas de los aportes que hice en algunos foros, empecé con este Tyrrell P34 y a partir de un P34 de un coleccionable, en Semana Santa del 2006. Está basado en parte en algunas modificaciones que realizaron otros compañeros en foros ya desaparecidos.

PRIMERAS OPERACIONES

Este primer apartado es es que realicé años atrás, incluyendo una dirección operativa. Como a veces suele ocurrir, por un motivo u otro se quedó entre los coches pendientes.

Despintar

Evidentemente toca desmontar por completo el coche y quitarle todos los accesorios para meterlo en alcohol y despintarlo, aunque yo no lo he hecho en esta unidad porque la decoración me servía de referencia. En este punto del alcohol se ha de prestar mucha atención con los tiempos de inmersión.
Después de despintar es mejor lijarlo un poco para quitar alguna marca de molde y porque así los pegamentos y pinturas agarran mejor.
El punto delicado es que al quitar la barra antivuelco es posible que nos salga rota, como ha sido mi caso. Más adelante nos tocará hacerla con un clip o un trozo de alambre o plástico doblado.

Habitáculo

-Lo he cortado separándolo de la carrocería como pieza aparte. Luego lo he “calzado” con dos grosores de plástico. Ahora este habitáculo es unos dos milímetros más alto y además la punta llega más lejos y “vuela” por encima del morro y parte del alerón.
-También lo he vaciado. Contando con esos dos milímetros de más en altura, representa que el piloto baja esos dos milímetros. Este punto se ha de evaluar con cautela pues puede darse el caso que luego el piloto no se vea.
-He modificado la situación de la “lenteja” del motor y la he desplazado hacia un lado, con lo que tengo más espacio para poner un piloto de cuerpo entero.

Chasis

Lo he cortado en dos y lo he alargado unos dos milímetros. He encolado esa pieza cuadrada de plástico para que la unión de ambos trozos tenga más resistencia. Hemos de procurar que ambos trozos queden perfectamente alineados.

Carrocería

-Evidentemente también la he cortado en dos partes. Luego colocados y bien alineados he encolado los dos trozos colocando unos trozos de plástico coincidentes en medidas con los que he puesto al chasis.
-Para darle un poco de caída al morro y que quede más bajo, pulí toda la parte alta desde los retrovisores hasta el ángulo del alerón anterior.
-A la altura de las ruedas anteriores, en el entrante que hace la carrocería, la he adelgazado haciéndolo ligeramente triangular, como en cuña. Luego he añadido a esos laterales unas planchitas de plástico, con los encajes de los trenes anteriores. Los he alargado por debajo para que cubran el chasis.

Pontones

-En los pontones laterales y por su parte anterior, he añadido unos trozos de plástico. Forman una cuña con la intención de cambiar un poco ese ángulo que a mi parecer es demasiado acusado.
-También he preparado las “chepas” de los laterales de estos pontones, aunque aún no tienen la forma definitiva.
-En la parte posterior he lijado las rayitas que llevaba el coche original a modo de entrada o salida del aire de los radiadores laterales.

Alerón anterior

-Lo he ensanchado unos dos milímetros por cada lado. Después he puesto una ampliación lateral para igualar el saliente inferior del alerón.
-He puesto una pieza frontal para dar la curvatura de caída a este alerón. Ya tiene caladas las dos entradas de aire y esas cinco muescas preparadas. He utilizado una protección de una maquinilla de afeitar desechable, que por cierto es de un plástico que no se deja lijar.

La dirección operativa

En breve realizaré una nueva entrada explicando al detalle como realicé esta dirección.
Y ha sido hoy, 11.11.2019, entrada que ire actualizando (AQUI).

El motor simulado

Este es el motor que le hice en su día a este coche y que ya tiene su entrada AQUÍ y otra de similares características AQUÍ.
El motor está montado sobre otra unidad del Tyrrell P34 que tengo pendiente. Es otro coche que utilizaré de guía y cuando acabe le cambiaré la decoración y aprovecharé las calcas que me sobren del coche que ocupa este tema.

LOS ALERONES

Podéis ver en las imágenes de más arriba que ya tenía hecha una parte del alerón anterior. Por el contrario el posterior ignoro que hice de él, pero como de todos modos lo tenía que modificar, no me representó ningún problema.

El alerón anterior
-Había ensanchado la parte izquierda del alerón en su base y tenía preparada la pieza de la parte derecha (imagen 1). Ahora el alerón tiene unos dos milímetros más a cada lado.

A partir de la funda de protección de una maquinilla de afeitar desechable que he mencionado antes, había preparado la pieza frontal de este alerón.
-Ya había calado las dos entradas de aire y con masilla he cegado los bordes de esas entradas (imagen 2).
-También había realizado esos cinco cortes en la parte baja, donde poner las piezas metálicas que aparecen en distintas imágenes.
-He encolado esta pieza sobre el alerón original del Tyrrell P34 del coleccionable.

Ya tenía preparados dos cuadrantes, es decir los dos paneles que cierran por los lados este alerón (imagen 3) Se apoyan en las dos piezas de plástico que había encolado en la base del alerón y que he mencionado antes. No las rebajaré a su tamaño definitivo ni les daré forma, hasta tener más adelantado el coche.

En la imagen número 4 podéis ver cómo queda el alerón en bruto. Tiene una mano de imprimación para igualar colores y ver defectos.

Y toca dar los últimos retoques al alerón anterior, dando una forma más curva a los laterales. También he intentado dar una forma más adecuada a las dos entradas de aire, aunque siguen sin convencerme.
Por último, he puesto esa tira en la parte superior que separaría el alerón de la carrocería, aunque debería de rebajarla un poco en su parte central.

La parte digamos delicada (por el tamaño) ha sido colocar esos cinco triangulitos de la parte anterior. Aún los he de adecentar un poco.

El alerón posterior

La intención es hacer el coche de Patrick Depailler y en todas las imágenes que tengo de su coche en el Gran Premio de Mónaco de 1977, el alerón posterior digamos que es normal y a dos planos. Pero el de Ronnie Peterson es con un enorme plano curvo. Lo que no sé es si unas son de entrenos y las otras de carrera.

No tiene ningún secreto pues solo está compuesto por cuatro partes de plástico de tarjeta de crédito. Al ser ligeramente más ancho que el que traía el del coleccionable, creo que queda un poco débil.
Los planos laterales, evidentemente son diferentes del coche del coleccionable y más grandes.
Los soportes son dos “patas” más rígidas y he colocado en medio un relleno.

El motor modificado que utilizaré para este coche no tenía la pieza de anclaje para este alerón posterior. Se rompió por lo que la he tenido que hacer.

LOS PONTONES (cubierta de los depósitos laterales)

Es esa pieza a la que muchos llaman las chepas. Como habéis visto más arriba, ya en su día las tenía más o menos ideadas y “solo” faltaba darles las formas.

Para hacerlas preparé dos trozos de plástico rectangulares. Luego apliqué calor con un mechero y los he doblado alrededor de un trozo de madera de unos 3 o 4 milímetros de grosor. Con esto tenemos dos piezas con forma de “U”.

Ahora calculamos la altura que han de sobresalir estas chepas del plano horizontal de los pontones. Cortamos en uno de los lados, con lo que ahora tenemos dos piezas con forma de “J” invertida (imagen 5).

-Vamos presentando esta pieza que se aplica en los laterales de los pontones. Marcamos y cortamos el hueco donde irán los radiadores laterales (imagen 5).

-He encolado unas tiras de plástico reforzadas con cyano + ceniza. En la parte posterior las encolamos por encima, mientras que en la parte anterior las encolamos por dentro.
De esta forma podremos dar a estas chepas la forma que tienen, pues son más altas por detrás que por delante y además tirando a planas (imagen 6). Ahora al haber rellenado por dentro, al rebajar en altura la parte anterior no nos quedaremos “en vacío” (imagen 7). El acabado lo damos con masilla.

-Como al aplicar calor para darles esta forma no quedan muy en ángulo recto, tenemos que poner masilla allá donde se necesite. Yo he tenido que igualar los laterales por su parte externa (la de fuera) pues por lo que veo en distintas imágenes, son verticales (imagen 7) y solo están redondeadas las aristas.

-Además hemos de dar otras formas. Mirando en una vista lateral, hacen una caída hacia delante (imagen 7). Ahora si miramos desde arriba, son más estrechas por la parte anterior (imagen 8).

-Una vez hemos encolado estas chepas en su sitio, ponemos masilla por el lado de dentro porque a nivel de los pontones no acaban en ángulo recto, sino que acaban formando una pequeña curva, como una “ladera” (flechas de la imagen 8).

-Por ultimo redondeamos todos los bordes para que no queden tan vivos y cegamos ambos extremos. En la parte posterior hemos de añadir unos aletines verticales, justo por delante de las ruedas. En mi opinión es mejor dejarlos para más adelante pues serían un constante tropiezo.

EL HABITÁCULO (Cockpit)

-Como ya habéis visto, había separado el habitáculo de la carrocería y había vaciado el interior quitando la base donde se asienta el piloto. También lo había “calzado” con unas tiras de plástico alineadas y lijadas. A la vez y al aumentar la altura, esto hace que la caída hacia el morro llegue más lejos.
-También he explicado más arriba que había lijado al límite toda la parte superior y anterior de lo que sería la carrocería pues quería conseguir un poco de caída. Estos dos puntos los hemos de tener en cuenta juntos.

Modificaciones en el habitáculo

-He lijado por arriba la redondez de los retrovisores, dejándolos un poco más planos (imagen 9).

-Le he hecho los dos orificios a los lados a modo de ventanillas con forma de lágrimas, aún en bruto. Más adelante tendré que darle la forma y poner algún plástico transparente (imagen 9).

-Como sabéis el habitáculo lleva una pestaña con la que se ancla la carrocería al motor. He quitado la de fábrica y he puesto otra porque quería separar el habitáculo del motor unos dos o tres milímetros. Es decir, la nueva la he encolado sobre la original (imagen 9).

-Con el minitaladro he hecho unos cortes oblicuos a cada lado de esta pestaña de anclaje del motor y dirigidos hacia dentro del habitáculo. Estos huecos los ocuparán la barra antivuelco (imagen 10). Además he lijado la parte posterior de los dos laterales para darle un poco de oblicuidad.

-He rebajado los dos “antiguos” soportes de la barra antivuelco (imagen 10).

-He encolado un poco de cyanocrilato y ceniza para suavizar la caída de estos soportes hacia los retrovisores (imagen 10).

-Iba a modificar un poco el apoyacabezas dándole una forma un poco en pirámide, pero me he dado cuenta que en uno de los lados hay como un ¿tapón? (flecha blanca imagen 9). Además no hay mucho espacio, por lo que no lo he hecho.

-He disminuido la altura del hueco que queda delante de los retrovisores (imagen 11).

-Para prevenir tropiezos con el siguiente paso, he dado una forma “casi definitiva” a las ventanillas laterales (imagen 11).

-He añadido una pieza en forma de lágrima que es la que por dentro deja espacio a la palanca del cambio de marchas (imagen 12).

-He ampliado el ancho de los retrovisores (imagen 12). Más adelante cuando vaya dando las formas definitivas los tendré que trabajar.

-Ahora el habitáculo de este P34, se queda en plan bruto que como siempre hay que retocar cosas…

Últimos retoques al habitáculo

En la siguiente imagen los podéis ver:

-Los alojamientos de la barra de torsión anterior.
-Los retrovisores un poco agrandados, los huecos de las “burbujas” y el abultamiento para el cambio de marchas.
-La nueva forma de la parte de arriba de los laterales, digamos que es donde apoyarían el codo los pilotos.
-La altura rebajada en la parte donde antes se anclaba la barra antivuelcos.
-Los dos huecos (agujeros) para poder llegar a las tomas de combustible.
-Los espacios que quedan detrás del todo del cockpit y en su base. Son para las barras de sostén que llegan hasta el motor. Más adelante aquí se conectan con el arco de seguridad.
-La nueva “caída” un poco más inclinada de la parte más posterior del cockpit.

En la imagen de la derecha podéis ver los nuevos huecos para el arco de seguridad y el nuevo anclaje al motor.
-Los huecos para los tapones de gasolina los he de retocar y son provisionales, pues he de dejarlos con las distancias justas no sea que luego me queden demasiado juntos o separados de los huecos para las barras del motor.

Y aquí lo dejo por hoy. En muy pocos días acabaré el coche y publicaré el resto de la entrada.

Gracias por leer mis temas y un saludo a todos.

ACTUALIZACIÓN >> 12 de octubre de 2019

Pues sigamos. He de advertir que algunas cosas aparecen en alguna imagen antes de explicarlo. La razón es que lo he mezclado todo en un orden lógico de lectura que no es el mismo que el orden en el que iba haciendo las cosas a este coche.

LA CARROCERÍA DEL TYRRELL P34

Lo que veis en la siguiente imagen, con el habitáculo ya encolado a la carrocería, es cómo quedará el coche a falta de algún retoque. A partir de las imágenes de más arriba, en esta y como diferencias…

-He rebajado las chepas.
-He conjuntado mejor el espacio de las ruedas anteriores respecto al alerón anterior y a los pontones.
-He ajustado el hueco para los radiadores laterales.
-He recortado un poco la parte de atrás e interna de la carrocería.
-Para adaptar todo a la nueva situación adelantada del habitáculo, he tenido que alargar el hueco que queda detrás haciéndolo más grande, es decir, más largo. Además he lijado un pelín los laterales de ese mismo hueco para que el motor simulado no roce, con lo que además ese hueco ahora es más ancho.

En la siguiente imagen, el Tyrrell P34 con la carrocería acabada y con la imprimación, aunque en algunas zonas y debido a un penúltimo lijado, ha desaparecido parte de ella.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Evidentemente y a medida que iba realizando estos complementos, a veces tenía que hacer pequeños retoques a la carrocería. Además algunos de estos accesorios los iba realizando a la par que la carrocería.

Barras de torsión anteriores

Las he hecho con diferentes minipiezas. Sobra el plastiquito amarillo que como solo está presentado, lo puse para que se aguantara todo en su sitio pues el habitáculo, en ese momento, aún no lo tenía encolado. Luego ya no hará falta.

Estas barras son trozos de clip, el de la medida de unos 22 milímetros aunque ahora al medirlo y compararlo con otros más pequeños (los de 18 milímetros) creo que hubiera quedado menos aparatoso.

Los soportes de estas barras los he hecho con un trozo de cobre doblado en “U” que se introducen en la carrocería, a la que he hecho cuatro agujerillos. En la parte curva de esta “U” he hecho un pegote de cyanocrilato y ceniza y con el minitaladro le he dado esa forma más o menos cuadrada.

Tomas de aire de los frenos

-Son las que van en el segundo grupo de ruedas del tren anterior.
-He dado forma triangular a un trozo de plástico de dos milímetros y lo he calado con una punta de broca de un milímetro.
-Luego los he encolado sobre el plástico que hace de eje de las ruedas.

El radiador posterior

Mirando diferentes imágenes de la configuración de esta versión del Tyrrell P34 en Mónaco, casi idéntica a la de Bélgica, he deducido las medidas a partir de los huecos.

-Este radiador posterior es único y está a la derecha. Está muy bajo e inclinado hacia abajo siguiendo la inclinación del soporte del alerón.
-He utilizado un trozo de tela metálica muy fina y le he puesto los cuatro lados con tiras de plástico muy fino.
-También he puesto unos finos cables que representan los tubos de agua.

Interior del habitáculo

-He puesto unos hilos de cobre forrados a modo de “chasis o bastidor” interno del cockpit.
-El volante y la barra de dirección.
-El salpicadero hecho con plástico fino con forma de “triángulo semicircular”.
-La socorrida púa para el cambio de marchas sujeta a un trozo de hilo de cobre.
-Cinturón de seguridad y su arnés en la barriga.
-He simulado como un respaldo del asiento para poder fijar los cinturones de seguridad.
-He puesto piernas al piloto original del coleccionable.
-Como el coche será el de Patrick Depailler, he pintado el piloto con sus colores.

Podéis ver que la base que he utilizado tiene una prolongación que sobresale por detrás del piloto y es el encaje a la carrocería. El cuadradito que sobresale justo bajo la barra vertical del “bastidor” es el encaje a un hueco que deja el motor una vez está montado en el chasis.
Con estos dos soportes, el conjunto queda bastante bien encajado, por lo que no irá encolado ni al chasis ni a la carrocería.

Unión carrocería-motor.

Bien. Ahora viene una fase de añadir algunos de los complementos pendientes para conjuntar el espacio entre la carrocería y el motor. Como ya había comentado más arriba, en la siguiente imagen se puede apreciar que ese espacio es unos milímetros más grande que en la carrocería original.

-He hecho dos agujeros sobre los pontones para las tomas de combustible y dos pequeñas piezas que representaran los tapones.
-He modificado el apoyacabezas con un añadido más ancho. Parece más alto pero no lo es, pues lo que había hecho es rebajar el que traía.
-He cambiado el arco de seguridad original por este de clip con forma triangular.
-Debajo de ese arco de seguridad he puesto un hilo de cobre que simula la barra del bastidor que va al motor y que aguanta las tapas de culata.
-La anilla de desconexión de la corriente que quedaría detrás del arco de seguridad.
-A nivel de las tapas de culata he puesto esos soportes más o menos triangulares. Están orientados hacia la base del arco de seguridad.
-El depósito que hay tras el arco de seguridad y delante del motor, con esa forma un poco rara y que se ha de ir adaptando. Este depósito lleva un tubito que va hacia abajo, hacia el motor.

La parte trasera del motor

En la siguiente imagen y a partir del “distribuidor” y hacia atrás…

-La barra de torsión trasera con sus soportes correspondientes. Tanto la barra como los soportes son dos trozos de clip con forma de “U”.
-Debajo de esta barra se aprecian los tubos que llegan al radiador.
-El soporte del alerón posterior que como he comentado más arriba estaba roto y he tenido que hacer uno nuevo. Aparte de encolado, esta reforzado con un trozo de clip que lo rodea y lo sujeta al motor.
-En ese soporte del alerón, la luz de freno de un trozo de la socorrida luz de freno 1:1.
-Los tubos de escape hechos de la parte terminal de una antena de transistor. Los sujeta por debajo un larguero que se apoya en el chasis. Es el mismo procedimiento que hice en el Lotus 49C (AQUÍ).
-Y solo un radiador posterior situado en el lateral derecho. Se apoya en el refuerzo de clip que he mencionado que lleva el soporte del alerón. Además el radiador está sujeto al motor “original” con una tira de plástico y ayudado por sus tubitos.

PINTURA Y DECORACIÓN

A nivel de foros y blogs hay opiniones para todos los gustos de cómo pintar este coche, los tonos, las referencias, tipo de pintura, etc. Incluso utilizando las de automoción.

El color azul

Algunos aficionados se basan en los colores de "Elf" y no en los de Tyrrell". Otros utilizan el color "French Blue" refiriéndose más a que antaño los coches franceses se pintaban con el Blue France.

Yo los he pintado con azul marino en espray.

La siguiente imagen es con un par de minutos de diferencia pero a contraluz. La carrocería parece tener un tono de un azul más claro que en la imagen anterior.

Como podéis ver, en cuestión de tonos y basándonos solo en las imágenes, la fotografía en si misma nos puede hacer ver colores diferentes.

La parte blanca de la carrocería

Para la parte blanca he utilizado el pincel con acrílica diluida.

He tenido que tirar un poco del azul del espray en un tapón y poder reparar (más o menos) algunos defectillos.

La decoración en los dos Tyrrell P34

Las calcas son comerciales y creo que se las compré al amigo Juan Carlos (Lagartija Kits).

He de comentar que ignoro sobre qué base están hechas estas calcas, pero no se ajustan del todo bien a las medidas de la carrocería del Tyrrell P34 del coleccionable.

EL TYRRELL P34 SIN MODIFICAR

Este es el resultado sobre la carrocería que no está modificada. Es la carrocería que mencionaba al principio y que ha quedado más o menos como si fuera un “vintage”.
En la siguiente imagen se observan mejor las diferencias en las medidas de las calcas respecto a la carrocería del coleccionable.

En la hoja de calcas faltaba una, la de Good Year del alerón posterior. Aunque según el circuito y la configuración, como es el caso en Montecarlo-77, si llevaban el alerón grande y curvo, creo que no llevaban ese logo. Pero sí que traía el “Good Year” para las seis ruedas, pero no los he puesto.

Mejoras en este coche

Como podéis ver, esta unidad del coleccionable “tal cual” del P34 es la misma que la de la anterior imagen, en la que mencionaba que parecía un “vintage”.
Sin tocar la carrocería, le he cambiado el motor simulado de origen por este otro que ya he mencionado más arriba (AQUÍ).

Y como el Tyrrell P34 de este tema lo he modificado con las características del coche de Patrick Depailler que llevaba el número 4, en la hoja de calcas ahora me sobraban los números 3.

Así que este coche es para Ronnie Peterson con lo que he pintado sus colores al piloto, lo que creo que le da al conjunto un aspecto más atractivo.

RESULTADO FINAL DEL TYRRELL P34 MODIFICADO

Y se acabó –por fin- el coche.

Pero antes de montarlo, he puesto las ventanillas de los laterales.

Para ser exactos no las he puesto, podría decir que las he pintado… con laca de uñas. Había probado varias alternativas pero no me convencían y algunas de ellas quedaban opacas.

-He pintado los rebordes y la parte interior del habitáculo para que haga “fuerza” y he dejado secar un par de horas.
-He puesto el coche apoyado por un lateral y he vuelto a pintar los bordes de un lado pero con el pincel del pintauñas más cargado. Y sorpresa, se ha cubierto toda la ventanilla. He dejado secar varias horas.
-Luego he repetido en el otro lado y me ha pasado lo mismo.

Ahora con el coche siempre de lado, ponía una gotita por el lado de afuera de una ventanilla y otra gotita en la otra ventanilla pero por el lado de dentro. Se ha de evitar tocar la finísima capa que ya tenemos pues se rompería. Dejaba secar un par de horas mínimo y repetía girando el coche.

Este mismo procedimiento lo he repetido muchas veces y en las últimas, la gota de dentro la estiraba para que cogiera parte de la carrocería.

El montaje del coche

Para montarlo he ido con cuidado pues costaba un poco de hacer encajar todo en un espacio tan pequeño. Pero no ha sido un gran problema, solo se ha de ir con más cuidado.

Me han molestado mucho los cables de la guía y pensaba en los coches que no los llevan, los que van con unas planchitas largas. En este caso hubiera sido lo ideal.

Otro problemilla es que se me ha desenganchado una rueda, pues se ha salido de sus tetones de los ejes. Si tuviera que repetir, esos ejes o las terminales de los mismos, no los haría con plástico.

Por último, todo el sistema de la dirección tiene demasiadas holguras. Unas milésimas en el encaje de la cabeza de las agujas a nivel de las ruedas, otras más en la varilla de dirección, otras en el reenvio de la dirección de un eje al otro, otras en el agujerillo de la varilla que conecta el sistema con la guía, etc. Muchas milésimas que juntas hacen que todo baile un poco. Esto se solventaría utilizando herramientas más precisas.

Los P34 en los boxes

He hecho fotografías combinando con o sin flash, con luz fría o cálida, fuera y adentro, etc.
En estas imágenes de los dos Tyrrell P34 en los boxes, podéis ver que aparecen algunos complementos en resina (también de los P34) ya pintados en blanco o en azul. Me los cedió el compañero 1000Simca, Gracias.

En estas imágenes de los boxes he puesto algunos objetos de uso cotidiano modificados:

-Unos neumáticos de un Burago a 1:43 que representan los pequeños anteriores.
-Dos armarios de una conocida marca de caramelos. El dispensador hace de cajón.
-Un protector de maquinilla de afeitar para la banqueta.
-Trozo de cartucho de pluma, trozos de hilo de cobre y extintor… pues para eso.
-Ruedas de un juguete de los huevos de chocolate, para las del tanque de gasolina.
-Un pitorro que no sé de qué es y con un trozo de clip para el marcador del límite de los boxes.
-Un artilugio también de los huevos de chocolate, a modo de percha para la manguera de gasolina.
-Una mina de boli será la manguera de gasolina.
-Los extremos de un protector de un cepillo de dientes y un trozo del mango de ese mismo cepillo conformara el depósito de gasolina.
-La parte central de ese protector de antes y restos de las cajitas de caramelos será un pequeño arcón de herramientas.
-Una especie de palo de helado y restos de las cajas de caramelos para el banco de trabajo.
-Hilo de cobre, mejunje y papel de diario para esas ¿figuras?

Las dos primeras fotos están realizadas en el interior y con luz blanca. La siguiente también en el interior pero con luz cálida y la última afuera y con luz natural. No parece que haya mucha diferencia, tal vez porque el día era gris.

Y en la pista de Scalextric
Una imagen en “el circuito urbano”, que para eso este Tyrrell P34 es con la configuración de Mónaco 1977. Dado que las anteriores son vistas por el lado izquierdo, estas lo son por su flanco derecho.

Dos imágenes aéreas donde se aprecia mejor el efecto visual de las ruedas un poco giradas. He de decir que no he probado el coche en pista, solo he cogido cuatro tramos viejos para hacer las fotografías.

En la siguiente una vista de la parte trasera donde se pueden observar algunos complementos y el radiador posterior.

Una vista frontal con ambos coches, donde se aprecian las diferencias entre ellos.

Por último por aquello de… ¿Tienes manos?
Probadlo y veréis que el resultado siempre será satisfactorio.

Y hasta aquí he llegado con la transformación de este Tyrrell P34.
De nuevo agradecer vuestras visitas y nos leemos con la siguiente transformación.

Un cordial saludo a todos.