Pesebre 2018

Y ya ha pasado un año y de nuevo la Navidad se nos echa encima. Es tiempo de volver a montar el pesebre (o belén).

El PESEBRE o BELÉN del año 2018

He modificado el que hice el año pasado, aunque en realidad solo he quitado la montaña, con lo que ahora tengo mucho espacio “vacío”. Las casas son de cartón y las mismas del año pasado (AQUÍ).

Como veis es del tipo de un desierto a varios niveles de unos tres dedos de diferencia cada uno. Mantengo el riachuelo seco que llega a una pequeña laguna a modo de oasis. Ya el año pasado tuve problemas para poner agua natural que sí que había puesto en años anteriores. Este año tampoco he tenido tiempo de preparar este punto.

Figuras del Pesebre

Este año he añadido al pesebre algunos carros y carretillas. Además para llenar el espacio vacío, he clonado (malclonadas) algunas piezas y he hecho algunos muros de porexpan.

Los carros y carretillas están hechos de palitos de helado, madera de las cajas de frutas, cerillas y palillos. Las medidas están adaptadas a las figuras, tanto de las personas como de las mulas.

Haciendo carros y carretillas para el pesebre.

Además podéis ver en la imagen unas ánforas hechas de los palos que iban dentro de los zapatos nuevos. Los he trabajado con el taladro al modo de un torno, pero no han sido fáciles de hacer. Las asas son de hilo de cobre. 

Clonando algún animal y carros y carretillas pintados.

He intentado de hacer una escena de carpintería, que queda más o menos en el centro, pero el tiempo disponible ya no da para muchas alegrías. Hay un punto en que se ha de dar por acabado. Por ejemplo, la idea de añadir otros elementos como una noria o un molino con movimiento, quedará pendiente para otro año.

De momento este año se queda así.

Y el pesebre acabado.

Un saludo y gracias por leer
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Williams FW04 de Emilio Zapico de slot

En este tema voy a mostrar el paso a paso de una transformación que estoy realizando en la actualidad, parecida a la del Ferrari 126C2 de Gilles Villeneuve (AQUÍ).

Intentaré hacer el Williams FW04 de Emilio Rodriguez Zapico, modificando el Lola Ford "Scandia" de Fermín Vélez de SCX, que en realidad es el mismo coche que el MP4/4. Tal vez la explicación sea un poco larga, sobre todo para los que suelen hacer este tipo de transformaciones, pero pienso que de esta forma puede ser de utilidad para los no iniciados.

Pero antes un poquito de historia extraída de la red.

Emilio Rodriguez Zapico y el FW04

Emilio Rodriguez Zapico nació en León en 1944 y falleció en un accidente aéreo en 1996. Era un especialista en carreras de turismos, pero fue el único piloto español que intentó, y consiguió, la aventura de estar presente en la fórmula reina sin tener ningún recurso.

Solo participó una vez en un Gran Premio y fue en el de España que se corrió en el Jarama (02.05.1976). Fue al volante de un viejo y obsoleto Williams FW04 Cosworth de 1975, con el número 25 e inscrito en el equipo Mapfre-Williams. Este FW04 se lo alquiló a Frank Williams Racing Cars y era uno de los primeros coches motorizado por Ford que puso en marcha esta escudería.
Los especialistas calificaron de muy brillantes los entrenamientos que realizó. Pero por 7 décimas, no consiguió clasificarse para tomar la salida de la carrera al lograr el vigésimo séptimo tiempo, por delante de Emilio Villota. Si un coche fue poco competitivo el año anterior, es de esperar que al año siguiente lo sea mucho menos.

El Williams FW04. Frank Williams había llegado a un acuerdo a principios de año con Walter Wolf que aportaba un automóvil mediocre y que solo dio malos resultados. Así Emilio se convirtió en uno de los nueve pilotos de esa temporada de 1976 para conducir uno de estos coches. Se dice que teniendo en cuenta que ya había otras dos entradas con el Wolf-Williams Racing FW05, para Michel Leclere y Jacky Ickx, tal vez el ingreso de Zapico para este G.P. de España, era la manera de Frank Williams de romper su infeliz asociación con Wolf y sus ordinarios coches. También era una forma de ganar algo de dinero para su equipo sin fondos.
La carrera de este gran premio la ganó James Hunt, con Niki Lauda segundo.

El FW04 que usó Zapico no volvió a competir en todo el año 1976. En 1977 lo cogió el australiano Bruce McGuire para intentar calificar como un participante privado en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977.

Como hacer un Williams FW04 de slot

Creo que el Williams FW04 está hecho en otras escalas, pero hasta donde yo sé, no en 1/32. El coche de Zapico no lo he visto nunca, pero a buen seguro que algún aficionado lo ha reproducido o por lo menos ha hecho esta decoración sobre otro F1.

El plano o croquis del coche de slot

Siempre antes de una transformación preparo un croquis del coche “donante”, en este caso del Lola-Ford, en sus vistas de planta y de alzado. Realizo lo mismo con el Williams FW04 basándome en distintas imágenes de la red, no solo de las de Zapico, también de Brian McGuire, Lella Lombardi, Pete Bryan, etc. Ahora montamos un croquis sobre el otro para conseguir un croquis digamos “conjuntado”, con el coctel de las distintas formas de cada uno de esos dos coches, del Lola y del Williams. Por último hemos de adaptar las formas del coche que queremos conseguir, el FW04, a las del coche que ya tenemos, el Lola-Ford. Evidentemente si quieres hacer esto con otros dos coches diferentes, el procedimiento sería el mismo.

En la siguiente imagen, podéis ver este croquis, que no es definitivo pues sobre la marcha conseguimos nuevas imágenes o vemos cosas que están mal o que hemos pasado por alto. Pero en principio nos da una idea de cómo abordar el proyecto.
En la siguiente imagen vemos este croquis conjuntado. En línea roja discontinua el Lola-Ford y en trazo negro el Williams FW04.

Croquis Williams FW04 & Lola-Ford

Un punto importante es encolar unos añadidos de plástico en algún sitio que no moleste y que luego no se vean, tanto en la carrocería como en el chasis. La razón es que a medida que vayamos cortando trozos de la carrocería, perderemos los apoyos, con lo que luego se moverá mucho y esto nos dificultará la tarea.

Transformando el chasis y la carrocería del coche de slot

Preparo unas plantillas del croquis sobre cartulina y las voy presentando sobre el coche. Voy buscando que quede más o menos “equilibrada” respecto a lo que a mi me parece según las imágenes que miro. Por este motivo no he quitado ni piloto ni retrovisores, pues me da una mejor perspectiva de las cosas que hago.

Después de desmontar el coche, quitar las pegatinas y despintar, marco sobre la carrocería el sitio por donde voy a cortar el capó motor (imagen 2b color azul). También marco sobre los pontones la silueta de la plantilla que será por donde iré cortando o pegando los diferentes paneles (línea amarilla).

Diseñando por donde cortar.

Para no perdernos hablaré de capó motor (tras el piloto), pontón (parte horizontal), “paneles” (laterales de los pontones), habitáculo y morro.
Además y mientras pueda, iré dejando todo el proceso en bruto, para que se puedan apreciar mejor las modificaciones.

Chasis. Encolo unas tiras de plástico en los laterales y en la parte anterior para que se pueda apoyar todo lo que se ha de añadir a la carrocería (flechas de la imagen 3a). Mejor ponerlos por exceso y más adelante se podrán recortar los sobrantes.
En esta misma imagen he marcado con círculos esos añadidos posteriores que he mencionado y que hacen de topes para que no se mueva la carrocería hacia atrás.

Capó motor. He cortado un trozo de lo que sería el capó motor que hay tras el piloto, aunque más adelante seguramente se tendrá que agrandar (imagen 3b). Ahora queda al descubierto la parte inferior de este capó para que se vea el motor DFV simulado. Este corte lo adaptaremos a lo que queramos poner debajo, que en mi caso, sería algo parecido al que hay en esta entrada.

Puntos de fijación en la carrocería.

Los paneles laterales de la carrocería del fórmula-1 de slot

El panel lateral más posterior sería el que aloja al radiador. He cortado el lateral de la carrocería original (en la imagen 4a la “X”) para luego y a partir de las plantillas preparar unos trozos de plástico con las medidas adecuadas.
En esta misma imagen 4a se observan los añadidos (círculos) sobre la carrocería y el chasis que he citado anteriormente. Como he dicho, su función es evitar que se desplace hacia atrás (plásticos encolados al chasis) y que el morro no se mueva a los lados (plásticos encolados a la carrocería).

Antes de encolarlos, he ahuecado estos nuevos paneles laterales para poner más adelante el radiador (en la imagen 4b la “R”). Mi idea es poner los radiadores desde dentro de la carrocería y ensanchar unos milímetros el coche. Pero es más fácil hacer el hueco directamente sobre la carrocería original y dejar ese lateral con esa medida. Sea como fuere, el procedimiento sería el mismo y en principio no tiene mayor problema pues es cortar, pegar y ajustar.

Atención: Al presentar y después encolar todos los paneles laterales a la carrocería, lo haremos siempre con el chasis puesto y atornillado. De esta forma todo ajustará sin tropiezos.

También he añadido unas piezas de plástico sobre la parte posterior y horizontal del pontón marcados en la imagen 4b con flechas. Estos plastiquitos cubren esa parte de la carrocería original que esta descubierta y que va hacia dentro y atrás (ver imagen 2a).
También he marcado con una línea, donde ira el corte de la carrocería en el siguiente paso.

Los radiadores del futuro FW04 de Zapico.

El siguiente panel lateral sería el que tiene los logos de Mapfre, Good-Year y Ferodo en el coche de Zapico y que podríamos decir que se inclina hacia dentro. Le sigue el panel que lleva el número 25 y que es paralelo al eje del coche. Ambos paneles los hacemos a la vez.

Utilizando una plantilla marcamos sobre la carrocería el trozo que hemos de quitar. Recortamos esta parte que entra hacia dentro y un trozo de la parte que es paralela al eje del coche a la altura del habitáculo (en la imagen 5a es la “X”).

Preparamos los dos nuevos paneles de plástico y los vamos presentando con el chasis puesto. Cuando se adaptan bien, los encolamos (flechas de la imagen 5b) teniendo en cuenta que el panel que es paralelo al eje, llega más lejos que el pontón de la carrocería original (el “+” de la imagen 5b). Es decir que en el tramo que va hacia las ruedas y dependiendo de cómo hemos hecho nuestra plantilla, lo tenemos que hacer más largo.
En esta imagen 5b he cegado el hueco del radiador con un trozo de papel gris para tapar el fondo rojo y blanco del hueco y que se vean mejor los añadidos.

Seguimos con los pontones laterales.

Para hacer los paneles anteriores primero hemos de preparar una plantilla en cartulina de la superficie horizontal del trozo de pontón que falta. Es mejor que esta plantilla la hagamos no solo con la carrocería montada sobre el chasis, sino también con el tren anterior puesto y completo. Este trozo será desde donde acaba el pontón del coche original, hasta el punto donde empezaría el alerón anterior.

Para hacer la parte horizontal del pontón, traspasamos esa plantilla a la plancha de plástico, recortamos y antes de encolar los trozos de ambos lados, vamos comprobando que queden simétricos y en las medidas que queremos (imagen 6a). Hemos de pensar que la suma de estos dos añadidos y la del morro de la carrocería, han de coincidir en medidas y situación con el ancho del cuerpo central del alerón anterior.
Además, cuando encolemos estos añadidos, tendremos la precaución de no cegar los anclajes del tren anterior y vigilando que un exceso de cola no toque la parte del morro que se apoya en el chasis. Si observáis las imágenes anteriores, hay muy poco espacio disponible para encolar estos añadidos horizontales.

Ahora preparamos la pieza de plástico del panel lateral que se inclina hacia dentro. Este panel correspondería al que lleva los logotipos de Koni y de Champion en el coche de Zapico.
Dependiendo del diseño que hayamos hecho y por supuesto de sus medidas, es posible que este añadido nos toque con alguna de las piezas del tren anterior. Si es así, recortaremos el trozo que nos moleste (silueta amarilla en la imagen 6b) y comprobamos que la carrocería entra sin tropiezos hacia el chasis y con el tren anterior puesto.

El panel lateral más anterior que queda a nivel de las distintas partes del tren anterior, no sé si se podrá colocar. De momento la carrocería la dejo así hasta que haga el alerón anterior.

Ahora ya podemos recortar los sobrantes del chasis (las “X” de la imagen 6b), dejando un pequeño margen para poder igualar después.
Volvemos a montar chasis y carrocería para poder poner en práctica la consabida fase de lija, igualar desniveles, poner masilla allá donde se necesite, más lija, etc. Evidentemente ahora ya podemos quitar el piloto, los retrovisores y el parabrisas.

Y alargamos hasta todo el lateral del FW04.

Como veis no es una tarea muy difícil, es más una cuestión de paciencia.
Nos leemos en la siguiente parte, que corresponderá al alerón anterior.

Un saludo.

AMPLIACIÓN 17 de desembre de 2018

El alerón anterior del Williams FW04 de slot

En este coche este alerón tiene unas formas tirando a dificilillas. Además, por delante de este alerón, se ha de añadir ese segundo alerón más pequeño.
Lo haré de unos 50 milímetros de ancho y manteniendo el alerón original del Lola-Ford, pues nos servirá como apoyo a lo que vayamos encolando y aun siendo más pequeño, nos tocará recortarlo en algunos puntos.

El cuerpo central del alerón del FW04 es la continuidad de los planos horizontales del morro que hemos puesto antes. Para hacerlo, he cortado un trozo rectangular con la misma anchura que la que ahora ya tenemos en lo que sería el morro del coche, que en mi caso es de unos 26 milímetros (flechas azules de la imagen 7a). Antes de encolar, he lijado toda la curvatura de la parte de arriba del morro del Lola-Ford, para que sea más plano y que este trozo de plástico se asiente bien.
Como veis en esa imagen 7a, este trozo de plástico llega hasta el límite de los planos horizontales del alerón del coche original, dejando que sobresalga el trocito de morro que me servirá más adelante para apoyar la parte más anterior.
A los lados y por debajo de esta nueva pieza central, encolamos dos trozos de plástico verticales que han de llegar y encolarse al alerón original (el “+” de la imagen 7a). Nos servirá de apoyo fijo a la hora de lijar para evitar que el plástico por su elasticidad ceda hacia abajo.

Para hacer los laterales del alerón, es aconsejable mirar distintas imágenes pues si es difícil hacerlo, lo es más explicarlo.
He preparado unas piezas con forma de “lágrima” que ajustaremos en medida desde la rueda hasta la parte anterior del alerón del Lola-Ford. Si utilizamos un plástico fino, a esta pieza le hemos de dar un poco de curva hacia arriba. Si es un plástico más grueso, podemos conformar esta curvatura lijando (imagen 7a).
Ahora hago la pieza triangular que ira en la parte más exterior y a la que iré dando la curvatura de esa “lagrima”. Mejor que sea más grande y luego ya lijaremos. Para la parte interna hacemos la misma operación (flechas de la imagen 7a).

Los difíciles alerones del Williams FW04.

Ahora tenemos que encolar las tres piezas de plástico. La pieza triangular exterior la encolo a la lágrima manteniendo una cierta verticalidad. La pieza del lado interno la encolo dándole una cierta inclinación hacia dentro, es decir, que la parte de abajo se acercará al cuerpo del alerón. Ahora tenemos como una especie de pirámide caída y doblemente curvada con el ápice hacia delante (imágenes 7b y 7c).
Para encolar estos laterales al alerón, vamos presentándolos pero vigilando que la parte del lado de la rueda quede como mínimo a la misma altura que el cuerpo central del alerón. Además hemos de estudiar su posición respecto a las ruedas (imagen 7d).
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Ahora hemos de unir los laterales al cuerpo central del alerón. Podemos poner un plástico horizontal que nos servirá de base para más adelante poner masilla y dar forma a esa curva (flechas de la imagen 7c). Esta parte es la que forma como un hueco por donde pasan los tubos que llevan aire a los frenos.
También podemos utilizar un plástico curvo con la medida adecuada e ir adaptándolo a ese espacio, o conformar ese plástico con calor. Otra alternativa es encolar un plástico más grueso y luego ir rebajándolo hasta que quede como un canal en media caña.

Por último, la parte más anterior de este alerón principal hace un poco de curva, pasando de inclinada a horizontal. Podemos encolar una tira delgada de lado a lado de todo el alerón incluyendo los laterales y que se apoya en la punta del morro que hemos dejado antes. Luego igualamos las formas con masilla y lija (rallas de la imagen 7d).

Una vez esta todo encolado, y como he citado antes, miramos fotografías del coche de Zapico u otros FW04 y vamos lijando para dar una primera forma curvada de los laterales del alerón. Más adelante tocará poner un mínimo de masilla, lijar, más masilla, etc., hasta dar con la forma más aproximada que podamos.

El pequeño alerón anterior del FW04

Como podéis ver en distintas imágenes del FW04, este coche llevaba un pequeño alerón en la parte anterior. Para este alerón he cambiado de plástico y he buscado otro que tenga más elasticidad pues es seguro que corre riesgo de impacto.
En principio hacerlo no ha de darnos problemas. El plano horizontal es una superficie rectangular y la que he dejado en sus extremos como unos salientes. A los dos pequeños paneles laterales verticales les he hecho un pequeño canal (círculo de la imagen 7c). Luego encolamos las tres piezas (imagen 7d) y en principio este alerón debería tener más resistencia que si solo encolamos plástico contra plástico sin ningún encaje.
Y lo guardamos hasta que estemos a punto de acabar el coche, pues si lo encolamos ahora va a ser un tropiezo constante.

Y hasta la próxima parte.

ACTUALIZACIÓN 11 de febrero 2019

Hacía tiempo que no cogía este Williams FW04 de Zapico. El motivo ha sido que no acababa de ver con claridad las líneas del conjunto habitáculo-capó motor.  Quería hacerlos por separado pero no encontraba la forma.

Cuerpo central del coche: Habitáculo y capó motor

Si miráis imágenes de este coche, podéis comprobar que todo lo que es el cuerpo central tiene unas formas un tanto raras, por lo que esta parte es un poco más delicada y que requiere una pequeña dosis de observación y paciencia. Es una parte difícil de explicar, y aunque lo haré por separado, todo este cuerpo central ha de tener una continuidad.
Debido a esas formas complejas, de nuevo es aconsejable mirar imágenes. Yo me he basado un poco en las de Brian Mcguire y su FW04 “Kelly Girl” pues es la misma unidad de nuestro piloto.

Habitáculo del Williams FW04

Detrás de donde quedaría el casco del piloto, hemos de recortar parte de la carrocería original para dar forma a esa especie de reposacabezas (imagen A). Dependiendo de las imágenes que he mirado, es una pieza bastante grande. Además podéis ver en la imagen que he recortado la base de asiento del piloto, pues ahora es relativamente fácil. De esta forma intentaré poner un piloto entero

Utilizando cartulina, preparo una plantilla hasta dar con la forma e inclinación de la parte anterior del habitáculo, que tiene la forma de una quilla de un barco. Va desde la base del alerón anterior, hasta lo que sería el parabrisas. Realizo la pieza en plástico y lo encolo en el centro con lo que tendré un puntal donde apoyaré los laterales de este habitáculo.

Añado unas tiras de plástico en los laterales del cockpit para hacerlo un poco más alto, aunque este punto es un poco por deducción. En algunas imágenes de este coche, al piloto solo se le ve la cabeza y en otras casi conduce con los codos fuera. Estas tiras están inclinadas hacia dentro y llegarán formando curva hasta el puntal que hemos encolado antes (imagen A). Por la parte de atrás y tal y como se aprecia en la imagen, he añadido un cuadrado de plástico para dar continuidad a estos laterales del habitáculo hacia el capó motor.

He reforzado todo con cyanocrilato y ceniza. Luego he lijado para igualar un poco las formas y he aplicado una capa de imprimación blanca para igualar colores.

El capó motor del FW04 de slot

He añadido dos finas tiras de plástico a los laterales del habitáculo que están encoladas de forma vertical (imagen B).

Habitáculo del Williams de Zapico.

Este capó motor es más alto que el piloto, por lo que tendremos que añadir unos trocitos de plástico para darle la altura que consideremos, aunque no será de forma definitiva hasta situar el piloto. Luego he encolado una tira larga central que será la parte de arriba de todo el capó motor (imagen B). Esta encolada sobre el del coche original e igualmente reforzada.

Los laterales de este capó motor y mirándolo de arriba abajo, no son del todo curvos pues tiene ángulos. He encolado una tira de plástico de delante atrás (imagen C) que forma la parte baja de este ángulo. Luego  he encolado otra tira de plástico que será la parte de arriba de este ángulo (imagen D).
Estos laterales en la parte anterior hacen un escalón que continúa con la forma de lo que parece un reposacabezas.

Capó motor del FW04 de Zapico

En el capó motor faltaría colocar unos aletines laterales para conformar las entradas de aire. Es un paso que dejo para más adelante pues sería un punto “frágil” cuando dé las formas definitivas, pues tendré que trabajarlas con minitaladro, lija y un poco de fuerza.

Como veis, he reforzado con cyano+ceniza y he dado una capa de imprimación a todo el conjunto. Todo está en una fase tosca y “en bruto” (imagen E) a la espera de ver a que altura me quedará el piloto.
Además, también he de planificar como colocar un motor simulado, más o menos parecido al de esta entrada, por lo que prefiero no modificar aun, ni ese espacio, ni la altura del capó.

Gracias por leer este blog.
Un saludo.

ACTUALIZACIÓN 25 de marzo de 2019

La parte que he realizado que es la que hay tras el piloto me ha costado bastante. No por el trabajo en sí, sino porque no acababa de encontrar las formas que tiene.

Primero di forma a la parte que quedaría detrás del casco del piloto. A esa especie de reposacabezas, aún le falta añadir un pequeño suplemento, pues si observáis las imágenes de este coche, el apoyacabezas era realmente grande, con un saliente.
Luego conforme una especie de pirámide con dos paneles a cada lado y uno horizontal encima (imagen 1). A la vez empecá a dar un poco forma a la parte de atrás.

Después di forma a la parte anterior de todo ese conjunto (imagen 2). Es esa forma escalonada y con una curva en forma de "S" hacia arriba.

Acabando con las dichosas formas.

Por último añadí las entradas de aire (imagen 3) que son huecas. Tal vez quedan un  poco grandes, pero como he dicho, no acababa de ver del todo las formas de esta parte del coche.

Todo está en bruto, con una capa de imprimación espesa y sin lijar. El siguiente paso es colocar el motor simulado y el alerón posterior.

ACTUALIZACIÓN 13 de mayo de 2019

Hacía días que no ponía adelantos de este coche, pero ocurre que estos avances son de pequeños retoques y ajustes que apenas son perceptibles. Entre otros:

-He acabado toda la parte que hay tras el piloto, incluyendo el airbox.

-También casi he acabado el contorno del habitáculo añadiendo ese trozo escalonado.

-Al habitáculo le falta la punta que sobresale en su parte anterior a modo de parabrisas. La haré de plástico más adelante pues no acabo de ver con claridad si es una pantalla o es parte de la carrocería.

-He añadido esa “burbuja” en el lado derecho que corresponde al hueco que hay por el interior para que el piloto pueda actuar sobre el cambio de marchas.

Una vista de como va quedando este FW04.

Ahora me pondré con el alerón posterior que ya tengo a medio hacer. He aprovechado el alerón del coche "donante".

Un saludo.

ACTUALIZACIÓN 15 de septiembre de 2019

Otras transformaciones del Williams FW04 de slot

Pues por diversos motivos hacía tiempo que tenía el tema de este coche “parado”. Desde la anterior actualización he trabajado sobre el motor simulado, el alerón posterior y el piloto.

Motor simulado: Ford Cosworth DFV

He aprovechado la parte que corté a la carrocería del coche donante. Podéis ver ese trozo al inicio del tema, en las imágenes 2b y 3b.

Con un mechero he aplicado pequeñas dosis de fuego y le he dado forma hasta que se ha adaptado a los laterales del motor. Hemos de vigilar de no deformar el tetón de este trozo de carrocería que nos ayudará a anclar el motor al chasis. Luego he puesto un poco de cyano con ceniza para reforzar.

He utilizado dos culatas clonadas en fibra de vidrio del Tyrrell P34 y he de realizar parecidas modificaciones que a otros motores Cosworth DFV (AQUÍ), incluyendo los tubos de escape.

Alerón posterior del FW04

Este alerón no presenta muchos problemas pues es un plano horizontal con una pequeña curvatura y a sus lados dos pequeños planos verticales.

He aprovechado el alerón que traía el coche original, separando los planos de su soporte. Luego he modificado los laterales adaptándolos a los que traía el Williams FW04.

Por último he puesto unos añadidos como refuerzo y he vuelto a encolar el alerón a su soporte.

Motor, alerón y piloto del FW04

El piloto de un fórmula-1 de slot

He pintado el mono y el casco con los colores que llevaba Emilio Rodriguez Zapico cuando pilotó este coche en el Jarama. Además le he añadido las piernas.

En cuanto a los complementos del habitáculo, he puesto una especie de butaca que en realidad es el encaje a la carrocería. He añadido el volante, el cambio de marchas y los cinturones de seguridad.

Y ya queda menos, pues queda la fase de acabados, con pequeños detalles y entrar en la pintura y decoración.

Un saludo y gracias por leer mis entradas.

ACTUALIZACIÓN 29 de septiembre de 2019

El Williams FW04 de slot, acabado

He realizado un último lijado y ajustado de las diferentes partes del coche. Ya toca ir acabándolo.

He encolado el alerón pequeño que hay en la parte anterior del coche. Lo sujetamos a la parte delantera del alerón principal aprovechando la punta del morro del coche original que por debajo nos da una pequeña superficie de apoyo. Ponemos de dos a cuatro trozos de hilo de pescar que nos darán una cierta elasticidad y será más difícil que se desenganche o se rompa. Lo encolamos pero dejando una pequeña separación al alerón principal y que quede o igualado o un poco más alto.

He pintado la carrocería de un azul muy oscuro y brillante pero no es el color más acertado. Aunque en las imágenes el coche de Zapico es azul, es un azul muy muy oscuro que hasta es difícil de distinguir con el color negro. Lo he pintado tres veces,  con una segunda capa de la misma pintura que le ha dado el tono oscuro, pero seguía siendo azul. Luego he probado mezclar azul con negro y  parecía que quedaba bien, pero se veía demasiado negro. Por último y encima de esta pintura “negra” he vuelto a pintar con azul oscuro y es como ha quedado... con mucha pintura.

Carrocería pintada.

Ya tengo preparados los diferentes accesorios:

-Los retrovisores son los del coche original.
-El apoyacabezas es un trozo de palito de caramelo.
-He preparado los radiadores laterales con tela metálica fina.
-El arco de seguridad que es doble, lo he hecho con trozos de clip.
-He puesto al tren anterior los tubos que representan las entradas de aire para refrigerar los frenos.

Bueno, pues ya solo falta decorar y montar.

ACTUALIZACIÓN   15 de octubre de 2019

Y ya está el coche acabado.

Las calcas son de cosecha propia, con algún que otro problemilla con los azules “de fondo” de los logos blancos. He tenido que realizar los logos que no se suelen encontrar por la red.

El Williams FW04 de Zapico en la pista.

Otra vista del Williams FW04 de Zapico.

En un principio habría catalogado este coche como “feo”. Pero como podéis comprobar en las imágenes, no lo es tanto y…

El Williams de Zapico.

… en la mano gana muchos enteros.

Como no, la siguiente una imagen para resaltar el nombre del blog.

Como no, el Williams FW04 de Zapico en la mano.

La siguiente foto la hice poniendo de fondo el coche de su compañero de fatigas en esa carrera del Jarama, Emilio de Villota y su Brabham BT44B que realicé el año pasado (AQUÍ).

Williams FW04 de Zapico y Brabham BT44B de Villota.

Gracias por leer mis temas y hasta la próxima entrada.

Un cordial saludo a todos.

ACTUALIZACIÓN 04 de julio 2020

He montado un video con una mezcla de grabaciones realizadas durante el confinamiento y de imágenes fotográficas del proceso de transformación de este coche.

El video es este:

Un saludo a todos.
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Pegaso Z102 Berlineta Touring de slot

Hace muchos años que tengo tres carrocerías de resina de este coche de slot y ya no recuerdo de donde las saqué, ni tan solo si las compré juntas o por separado. En cuanto a las carrocerías en si mismas, todas son del Pegaso Z102 Berlineta Touring. Dos son iguales y una tercera algo diferente, por lo que debe ser de otro molde, aunque ignoro si son del mismo artesano resinero. Como se observa en la siguiente imagen, a simple vista se ve que el frontal y toda la rejilla del radiador es diferente, también las narices de toro tanto del capo motor como las del maletero, así como las medidas de la carrocería.

Las carrocerías a trabajar.

Las tres están un poco retorcidas, como en barrena, sobre todo el morro. Esto se ve a simple vista prestando atención a los faros, al quedar uno más alto que el otro. Las “adobo” con calor para mejorarlas un poco sin tener que recurrir a cortar y pegar.
En principio y salvo tropiezos, hasta que no termine con una, no seguiré con la siguiente, por lo que con el tiempo ya las iré acabando. De momento me pongo con una de ellas, la de la izquierda de la imagen anterior, que es la que digamos estaba mejor de las dos que eran iguales.

Modificación de la carrocería del Z102 Berlineta Touring

A medida que vaya trabajando sobre esta carrocería, iré describiendo las cosas que voy realizando, por lo que iré editando esta entrada de cuando en cuando.

Decido hacer esta resina tal cual, sin ningún trabajo extra, ni material o herramienta que cualquier aficionado no pueda tener a su alcance (aparte del minitaladro). Evidentemente y como se aprecia en la siguiente imagen, he adecentado la carrocería un poco en su conjunto: tapar los muchos poros que tenía, lijarla, remarcar puertas, capos, los detalles típicos de los Z102, etc.
Como trabajo un poco más delicado: alinear los pasos de rueda, igualar los marcos de los cristales y abrir la rejilla del radiador. También añadiré los limpiaparabrisas y la matrícula anterior, pues no la lleva.

La carrocería del Z102 BT1 limpia.

Le pongo un chasis casero de regleta, realizado tal y como expliqué en otra entrada (AQUÍ) y ruedas de radios.

Ahora se ha de adaptar la bandeja interior, que debido al poco espacio disponible llevará pocos complementos.

Un saludo a todos y hasta la próxima entrega.

ACTUALIZACIÓN 14 de gener de 2019

La bandeja interior y los cristales del Berlineta Touring

Para la base del habitáculo he realizado una plantilla en cartulina para ver el espacio disponible, que debido al motor es muy poco. Lo he traspasado a una lámina de plástico para ir recortando y presentando hasta que encaja bien, prestando atención a que no toque a las ruedas traseras y éstas giren bien. Luego he encolado por debajo de esta bandeja unos trozos de plástico ajustados a la carrocería para que no se mueva (imagen A).

Lo que sería el salpicadero es un plástico un poco grueso y curvado al que he encolado por delante otro plástico más fino.

En cuanto a los asientos, para el respaldo he utilizado restos de otro coche, mientras que lo que sería el asiento, son trozos de tapones de bebidas. A esta Berlineta no le pondré conductor.

Al ser un coche de dos plazas, la parte que hay por detrás del asiento, sería la bandeja de equipaje. He tapado el hueco que había abierto para que las ruedas no tacaran.

La bandeja del Berlineta Touring.

-El volante lo he sacado reciclando el pitorro del tapón de una botella de agua. Le he añadido un trozo de cable de cobre para que se aguante en su sitio.
-El cambio de marchas es un “pelillo” de un cepillo de pelo de mujer.
-El freno de mano un trozo de cable de cobre muy fino con funda, dejando un trocito sin ella.

He pintado la bandeja (imagen B) en tonos marrones que correspondería a la que llevaba una de las Berlineta Touring 1ª serie de 1953.

Los cristales y los limpiaparabrisas del Pegaso Z102 de slot

-Los cristales son trozos de plástico flexible (imagen C). He ido presentando un trozo de cartulina y recortándola hasta que ajustaba. La verdad es que este punto es un poco delicado y requiere de una buena dosis de paciencia. Cuando los monte, se pondrá en evidencia los fallos en su ajuste.

-Los limpiaparabrisas (imagen C) los he hecho con cable de cobre fino y sin funda y trabajándolos hasta darles un mínimo parecido.

Y ya solo quedará pintar, decorar y montar.

ACTUALIZACIÓN 21 de enero de 2019

Como mencioné al principio de esta entrada y aparte de la bandeja, en este coche no pensaba hacer ninguna parte extra y trabajar solo sobre lo que ya traía esta carrocería. Tampoco he utilizado ninguna herramienta “rara” aparte del minitaladro para hacer los agujeros de los limpiaparabrisas.

Pintura y acabados del Pegaso Z102 Berlineta

-He pintado los faros y los pilotos anteriores con pintura plateada y los pilotos posteriores con puntura roja, al igual que la parte de las narices de toro que hay sobre el capó del maletero y que miran hacia atrás. A todos les he aplicado una capa de laca de uñas.

-He pintado el contorno de las matrículas con plata y colocaré el numero pintado en negro o con pincel o… Lo pintaré o escribiré aparte en un papel y luego lo encolaré.

-He forrado la “cruz Pegaso” que hay delante del radiador con papel adhesivo plateado. Es el que utilizan los lampistas para la calefacción.

-A las “narices de toro” del capó motor también les he puesto unos triangulitos de ese mismo papel.

-También he forrado las manetas de las puertas, los tubos de escape y los marcos de todos los cristales.

-Detrás de la “cruz Pegaso” he colocado un retal a modo de radiador.

Y este es el resultado.

El Berlineta Touring acabado

Estos colores corresponden a una Berlineta Touring 1ª serie de 1953, con el color beige para el exterior y el marrón para el interior. Este coche llevó en origen la matrícula B-88959 y su primer y actual propietario es el barcelonés Juan Coma-Cros Cazes. He leído en el portal "pieldetoro" que este coche es sin duda el vehículo más original y menos "traficado" de todos los Pegasos Z-102 pues aún se conserva como en origen.

La trasera del Pegaso Z102 Berlinetta Touring.

He pintado el coche a pincel, sin aerógrafo. Lo difícil ha sido conseguir ese tono beige con el problema añadido que a medida que mezclaba las pinturas, algunas se iban secando, sobre todo el color amarillo. Como iba pasando el rato, al removerlas y aplicar el pincel sobre la carrocería, me ha dejado algún que otro puntito de pintura seca.
Por último he aplicado varias capas de barniz para parquet.

El Pegaso Z102 Berlinetta Touring acabado.

El resultado evidentemente se puede mejorar, pues tiene bastantes fallos y faltan algunos detalles. Pero como he mencionado, mi intención era hacer este coche de forma más o menos sencilla.

Una vez acabada esta carrocería, seguiré con una de las otras dos pendientes y que explicaré en otra entrada.

Un saludo y gracias por leer este blog.
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Hoy 4 de abril de 2022, añado unas imágenes que tenía subidas en otro sitio.

Pegaso Z102 Berlinetta Touring en blanco y negro.

Pegaso Z102 Berlinetta Touring en blanco y negro

Pegaso Z102 Berlinetta Touring

Para acabar y por si a alguien le interesa, hay otras dos entradas con los otros dos Pegaso Z-102 Berlineta Touring. La del BT Especial Cliente (AQUÍ) y la del BT Prototipo (AQUÍ).

De nuevo un saludo y gracias por leer.

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Slot: Chasis casero de regleta

Con anterioridad ya había hecho o adaptado algún chasis utilizando diferentes materiales, incluyendo uno utilizando una regleta eléctrica para un inacabado Alfa Romeo 512 (AQUÍ).

Como hacer un chasis casero de regleta para un coche de slot

En estos momentos estoy haciendo tres Pegaso Z102 Touring Berlineta (ver el enlace en el índice de coches), de los que solo dispongo de las carrocerías de resina. Empecé a retocarlas un poco por encima, pero no acababa de ver sus formas ni medidas sin ponerle ruedas, para lo cual necesitaba un chasis. Así que me puse en ello.

La base del chasis de slot

Hay muchos tutoriales sobre este tema, por lo que no invento nada nuevo pero como todos aprendemos de todos… He reciclado un trozo de regleta de unos 23 milímetros en su base y nueve en su altura. Como necesitaba tres chasis, he cortado tres trozos un poco más largos que las carrocerías de los Z102.

He utilizado tres procedimientos para hacer estos chasis.

1-Chasis dividido en dos partes en su longitud. No me convenció, pues me ha dado más trabajo que los otros dos. Así que acabé encolando de nuevo esas dos mitades y reforzando con dos piezas de plástico cuadradas.

2-Chasis de una pieza. El único problema y debido a la batalla del coche, es que no se puede acabar hasta tener la carrocería definitiva y saber la situación exacta del tren anterior.

3-Dos chasis. A partir del “problema” anterior, este chasis lo he realizado en dos piezas: una para el motor y el tren posterior y la otra para la guía y el tren delantero (no aparece en la imagen). Este formato permite adaptarlo a las diferentes medidas de los coches.

Partes del chasis del coche de slot

Estos chasis los he preparado para utilizar un motor del tipo Mabuchi de caja corta que podéis ver en las imágenes.

A)-Encaje para el motor. Hemos de hacerlo pensando en tener espacio para el eje trasero (incluyendo la corona) y dejar sitio suficiente para poder hacer el agujero del soporte que ancle el chasis a la carrocería.
He presentado el motor sobre la regleta y he marcado su sitio. He ido cortando los laterales de la regleta hasta que el motor entraba. A medida que encajaba, he marcado en la base de la regleta su silueta y he recortado el espacio rectangular para encajarlo y toque el suelo de la mesa.

B)-Para fijar el motor he preparado dos piezas de plástico de dos milímetros de grosor, a las que he dado la forma interna de la regleta para que puedan entrar. Ambas llevan un orificio que quedará a la altura del eje del motor una vez estén puestas en su sitio dentro de la regleta.
La pieza que va por el lado del piñón tiene un  orificio de seis milímetros de diámetro. La pieza que va por el lado de la guía tiene un orificio inacabado de nueve milímetros. Es decir, que tendremos que ir agrandándola al modo de un arco de puente y adaptándola al motor, pero manteniendo su parte inferior recta.

C)-Hueco para la corona. He ido presentando el eje trasero sobre la regleta y he marcado su sitio. Con un cuter he cortado ese pequeño rectángulo, que de ser necesario retocaremos fijándonos en la medida y situación que llevan otros coches de slot.

Descripción chasis para slot

D)-Encaje del tren posterior. He ido presentando el eje trasero sobre la regleta y he marcado su sitio. De hecho este paso y el anterior se han de hacer juntos. De momento solo hacemos esta abertura para poderlo poner y poder seguir con el chasis.

E)-Encajes de los cojinetes del tren posterior. Debido a la sinuosidad de los laterales de la regleta, es difícil hacer estos encajes de los cojinetes y que queden bien, por lo que es mejor hacerlos en unas piezas aparte.
Preparamos unas pequeñas piezas de 15 x 10 milímetros y hacemos un agujero de cinco milímetros de diámetro. Luego hacemos en su parte superior unos cortes en "V" para poder poner y quitar el tren trasero siendo aconsejable fijarnos en otros coches de slot. Vamos probando que los cojinetes entran y salen sin mucha dificultad y que se aguantan.

El sitio del tren anterior y el anclaje de la guía lo hemos de hacer ya con la carrocería presentada para tener la medida de la batalla.

En la imagen anterior aparecen las mismas piezas en plástico negro y en plástico blanco, algunas de ellas ya colocadas en su sitio.

Montar el chasis del coche de slot

1)-Con el motor colocado he encolado la pieza que lo sujeta por el lado del piñón. Me he asegurado que puedo retirar el motor levantándolo y tirando de él por el lado de los cables.

2)-Ahora pongo la pieza que sujeta el motor por la parte delantera. Esta pieza no la he encolado para poderla quitar y retirar el motor. Para que se mantenga en su sitio, he realizado unos agujerillos en la regleta y he puesto unos trocitos de clip convenientemente doblados (no aparecen en la imagen).

3)-Con el motor puesto presentamos el tren posterior que tendrá puestas las piezas que hemos hecho para sujetar los cojinetes.
Ahora encolamos estas piezas de los cojinetes del tren posterior a los laterales de la regleta. Este paso lo hemos de realizar con sumo cuidado y asegurándonos de que el eje queda alineado con el piñón del motor y a su misma altura.

Montaje del chasis para slot

4)-Ahora presentamos el chasis a la carrocería al que va destinado y de ser necesario cortamos el sobrante en sus extremos. Colocamos el tren posterior en el chasis y marcamos el punto donde debe ir el eje anterior.
Realizamos los agujeros y colocamos este eje. Para que se mantenga en su sitio y no baile de lado a lado, colocamos a cada lado de la regleta y entre ésta y la rueda, unos trozos de tubito de plástico. Nos son útiles unos trozos de mina de bolígrafo, palitos de chupachups, etc.

5)-Justo delante del eje anterior hemos de hacer el alojamiento para la guía. Cortamos y encolamos un trozo de tubito con el diámetro interior y el tamaño adecuados a la guía que utilizaremos.
También hemos de hacer ese hueco en forma de herradura para que los cables puedan girar libremente.

Por último y si todo encaja y nos parece bien, hacemos los agujerillos al chasis para los tornillos que lo anclen a la carrocería.

Un saludo a todos y ante la duda no dudéis en preguntar.

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Ferrari 126/C2 de slot: Gilles Villeneuve (1982)

Voy a intentar explicar –un más o menos- paso a paso que seguí allá por el 2003 para hacer una transformación llamémosle “drástica”, de un Minardi M195 “Lucchini” (idéntico al 193 “Beta/Valleverde”) y convertirlo en un Ferrari 126/C2 de slot, el de 1982 que pilotó Gilles Villeneuve.

Pido disculpas por la calidad de las imágenes debido a que este tema lo he rescatado de diferentes foros y ya en su día eran imágenes escaneadas de fotos en papel (analógicas). Pero con un M193/195 delante y un poco de imaginación, todo resuelto. Aun así, si alguien quiere alguna aclaración, solo tiene que decirlo.

Un poquito de historia del Ferrari 126C2 (recogida de la red).

El Ferrari 126/C2 de 1982 fue el primer F1 de Ferrari con chasis de materiales compuestos. En términos absolutos de competitividad, fue el mejor Ferrari de la década de los 80 y fue sin duda, el mejor coche de la temporada. Solo una desafortunada sucesión de acontecimientos impidió a un piloto de Ferrari proclamarse campeón del mundo ese año.
Entre ellos destacan los accidentes de Villeneuve y de Pironi. Este último y en ese GP de su accidente, fue sustituido por Tambay que ganó esa carrera, pero que a su vez por una lesión de espalda tuvo que abandonar en algunos GP’s. Fue el finlandés Keke Rosberg, con una sola victoria, quien lograse el título de 1982 con un Williams FW08 con un motor V8 Cosworth.
El potencial del 126C2 era tal que ganó el campeonato de constructores pese a no participar en dos carreras: el GP de Bélgica en señal de duelo por la muerte de Villeneuve y el GP de Suiza, al no poder correr Tambay por problemas. A esto hay que añadir que fueron descalificados los dos coches en Long Beach y que, en seis GPs (Montecarlo, Detroit, Canadá, Alemania, Austria y Las Vegas) participaron con un solo coche. Con esto queda clara su superioridad. Además el 126C2 ese año, dio mucho juego con los alerones: el anterior con o sin y el posterior con diversos planos y en alguna ocasión, dos alerones asimétricos.
Es de obligación mencionar que la temporada de 1982, con 19 equipos, constó de 16 carreras con 11 ganadores diferentes ¿quién da más?

El Ferrari 126C2, pilotado por Gilles Villeneuve en la temporada de 1982, es un coche, un piloto y un año, en que las características individuales de esos tres factores juntos, no se han vuelto a repetir en toda la historia de la Fórmula 1.

Preparativos para la transformación del Ferrari de slot

Para el que quiera intentarlo, los pasos no necesariamente han de seguir el orden que menciono, pues algunos los podemos “preparar” y luego realizar o “encolar” más tarde y otros los podemos conformar al principio.

Para comenzar hemos de estudiar con detenimiento los pasos que vamos a hacer antes de cortar o añadir nada. Para ello lo mejor es hacer un croquis de ambos coches y montarlos uno sobre otro. Además dentro de esos pasos y según que herramientas tengamos, nos puede convenir como he dicho antes, cambiar su orden, sobre todo si corremos el riesgo de que se nos rompa algo mientras hemos de manipular después.

Empezamos tomando el coche original de slot y le quitamos todas las calcas (pegatinas). Si lo hacemos con cuidado las podemos aprovechar para otra ocasión. Luego desmontamos con cuidado el alerón posterior, los retrovisores y el piloto. En este M195 el alerón anterior es fijo, pues fijo se queda.

Aunque no lo mencione, siempre doy por hecho el alinear y armonizar los añadidos (si es plástico lo lijamos primero), el no poner un exceso de cola, el rellenar las uniones y escalones con masilla, el posterior lijado, más masilla, etc.

Para la pintura y decoración podemos acudir a los numerosos temas que hay en diferentes portales sobre este coche y sobre todo sobre Gilles Villeneuve. Es decir, que nos será muy útil tener mucha documentación gráfica del 126/C2 de 1982.
No nos olvidaremos de pintar el mono y el casco del piloto, así como las llantas.

Los materiales que necesitaremos (aparte del coche “donante”) son pocos:
-Masilla, colas (de impacto, de dos componentes, cyanocrilato o similar...) y si queréis acetona.
-Trozos de otros coches o plásticos de diferentes grosores que se puedan lijar, como tarjetas de las cabinas de telefónica o similares.
-Utilicé cajas de Smint, tanto la parte de fuera como la parte interna, así como jeringuillas, pero estos plásticos aunque finos, son difíciles de lijar.

Como hacer un Ferrari 126/C2 de slot a partir de otro coche

Empezamos haciendo un esquema (línea roja discontinua) del coche original es decir del Minardi M195.

Ahora y a partir de fotografías hacemos otro esquema del coche que queremos hacer, o sea del Ferrari 126 C/2 y “montamos” ambos dibujos, uno sobre otro. Como no coincidirán, hemos de ponerle imaginación y mirar de adaptar el segundo al primero.

Croquis del 126/C2 sobre el del M193

Los pontones del Minardi M195, en la parte posterior hacen un ángulo, pero en el Ferrari el lateral de los pontones es recto hasta casi tocar la rueda posterior.
Hacemos un corte sobre el pontón en este tramo final. Desde el mismo ángulo y hasta la distancia que nos permita que al desdoblarlo no toque la rueda (ver siguiente esquema). Además, justo a la altura del ángulo hacemos pequeños cortes (“c”) perpendiculares al lateral para poder “abrir” esa pieza (flecha verde).
Aplicamos calor (pero no fuego) y cuando se reblandece desdoblamos y convertimos ese ángulo en una superficie recta y alineada a todo el pontón. Es conveniente ayudarnos de una regla metálica o similar como un trozo de sierra.

La parte trasera del Ferrari 126 C2.

Lo mismo ocurre en la parte anterior del pontón del M195 que es ligeramente curva y la del 126-C2 es recta, por lo que la hemos de alinear (ver esquema anterior) haciendo el mismo proceso.

La parte superior del pontón de este Ferrari y en su vista lateral, tiene una ligera forma acuñada. Vemos que es más alto por detrás que por delante y además tiene como dos superficies o dos planos. Digamos uno interno, cerca del habitáculo, más alto y que llega hasta el eje anterior. Otro “medioponton” externo, más bajo y llega hasta casi tocar las ruedas anteriores (ver siguiente imagen). Además no acaban perpendiculares al eje del coche, sino que tienen una inclinación (ver fotos de vistas aéreas).
Entre ambos se forma como un escalón en la parte anterior del coche, aunque en la posterior quedan alineados.

Pontones laterales del Ferrari 126 C2.

Aplicamos dos láminas de plástico (una a cada lado) desde el eje anterior hasta la altura de las ruedas posteriores, encolándola sobre el cuerpo del coche. Luego otra lámina desde la altura de las ruedas anteriores hasta las posteriores, que quedará en la parte externa del monoplaza.
Todas sobreelevadas y alineadas en la parte de atrás y formando un escalón por delante. Además la que queda más hacia fuera cae un poco hacia abajo.
Si vais mirando imágenes de la red de este 126/C2, que en la actualidad hay miles, es mucho más fácil seguir todo el proceso.

Marcamos una raya horizontal al airbox del Minardi. Cortamos, suprimimos ese trozo, y luego por dentro colocamos una lámina de plástico para tapar este hueco superior.
Si observamos fotos vemos ese espacio que va hacia atrás y desciende, hace como una curva (ver siguiente imagen), por lo que adaptamos esas formas.
A esta altura del airbox, en su parte trasera y a los lados tiene unas formas añadidas que son como unas entradas de aire. Las dibujamos, las pasamos a un plástico, recortamos y encolamos.

Capó motor del 126 C2.

Hemos de cortar la parte anterior del habitáculo (foto siguiente) y además elevar un poco sus laterales, alineándolo hacia el morro. Aplicamos dos trozos de plástico y vigilamos no tapar o dañar los anclajes de los retrovisores. Vigilar que todo quede en armonía con el conjunto.

El habitáculo.

Todo el morro del Ferrari tiene unas formas redondeadas, por lo que hemos de adaptar el del Minardi. Tomamos las medidas oportunas y sobre un tubo de plástico (jeringuilla, rotulador...) dibujamos esta forma de “cuña arqueada” y la cortamos con la inclinación debida.
También podemos rellenar con masilla y dar esta forma puliendo pero armonizando el conjunto a la altura del alerón anterior incluyendo su parte inferior.

La parte anterior del Ferrari 126/C2.

Como en todos los monoplazas, los alerones tienen sus propias formas. Hemos de escoger la configuración que nos guste pues en ese año 1982 cada carrera llevaba su alerón, e incluso en algunas sin el anterior o el posterior doble y asimétrico.

El alerón posterior del 126C2 es de un solo plano, por lo que hemos de cortar el del M195 y aprovechar uno de los planos, a la vez que cortamos en sus formas los planos laterales.
El soporte hacia la carrocería utilizamos el mismo, pero hemos de modificarlo pues ahora ha de ser inclinado y además hemos de añadir un suplemento (alargarlo) para que quede más alto.

El alerón anterior utilizamos el mismo, pero recortando y quitando la mitad posterior del plano horizontal y reduciendo al máximo los planos laterales.

Los alerones.

Tenemos que hacer un arco antivuelco o si tenemos otro lo adaptamos. Yo he utilizado cable de cobre al que le he dado esa forma de “U” o de “V” invertida y luego he puesto los tirantes hacia atrás.

Vemos que en la parte de atrás tenemos el hueco que antes hemos cortado al final del airbox. Nos queda un espacio donde se aprecia un poco del motor y el que quiera puede ponerlo.

El habitáculo del Ferrari tiene un pequeño cristal delante y es de color azul. Yo he añadido un pequeño trozo de jeringuilla con esa forma y coloreando por dentro en azul.

El Ferrari 126-C2 detrás del McLaren M23/6.

Y ya más o menos acabado. En esa imagen esta el Ferrari 126C2 de Villeneuve, junto al McLaren M23/6 que será de Emilio de Villota de 1977, ambos coches aún sin decorar. Los dos realizados utilizando parecidos procedimientos aunque partiendo de dos coches diferentes.

Pintamos el coche con la decoración que nos guste de Gilles Villeneuve en 1982. Al día de hoy con calcas, porque en aquellos años este tema era complicado de hacer. En las siguientes imágenes podéis comprobar que la decoración es a pulso.

Y este es el resultado: El Ferrari 126/C2 de 1982 de Gilles Villeneuve.

El Ferrari 126/C2 acabado y decorado a pincel.

Otra vista del Ferrari 126/C2 de Gilles Villeneuve.

Ferrari 126/C2 de Gilles Villeneuve de 1982

Y en la siguiente imagen, el McLaren M23/6 patrocinado por Iberia y que pilotó Emilio de Villota en 1976 (AQUÍ) junto al Ferrari 126/C2 que describo en esta entrada.

El McLaren M23/6 y el Ferrari 126/C2

Espero que probéis hacer una transformación más o menos drástica como esta.

Un saludo a todos y de nuevo pedir disculpas por la calidad de las imágenes.

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