Mi intención inicial con este coche, era pintarlo de azul y hacerle algún pequeño apaño. Lo desmonté totalmente hace muchos años y aunque no lo recuerdo, fue antes del 2008 y así se quedó. A menudo quise empezar con él, e incluso, pensé en volverlo a dejar en su apariencia “original”, hasta que en esta pasada Navidad 2024, me puse de nuevo con él y empecé a diseñar los arreglos.
La carrocería del Bugatti Type 59
He realizado los agujerillos que hay en lo que representa el chasis, en la parte de atrás y en la de delante de la carrocería, a la altura de las ballestas. Los otros agujeros de la carrocería que correspondería al chasis del Bugatti, son “ciegos”, es decir, que no se han de agujerear.
También he tapado un hueco cuadrado que quedaba en la parte de atrás, por encima de la suspensión y otro en el chasis, justo por detrás del eje posterior.
Como las partes que están en la carrocería del Bugatti type 59 de origen, me servían de guía sobre todo por el tamaño, no las quité hasta tener hechas las piezas que las sustituirían.
La explicación de todas las modificaciones, sigue el mismo orden que las que aparecen en el video, todas en bruto, es decir sin pintar. El enlace al video lo encontraréis al final de este tema.
Ballestas suspensión posterior
Con un cúter y con sumo cuidado, para no tener que hacer reparaciones, separé de la carrocería lo que representan las ballestas de la suspensión del tren posterior. También separé una pieza que parece como un tensor y donde se apoyan las ballestas. Esta última pieza la he aprovechado y tan solo le he hecho un pequeño orificio para poder alojarla de nuevo en la carrocería.
Para las ballestas, he recortado unas tiras de entre 1,5 y 2 milímetros de ancho, del plástico de un blíster. Conviene pasar un poco de papel de lija para que luego el pegamento se adhiera mejor.
Cortamos unos cuatro o cinco trozos de la medida que nos interesa. Doblamos en dos y encolamos cada trozo sobre sí mismo. Pero los trozos, que quedaran arriba y abajo, también los he doblado sobre sí mismos, pero en el punto de doblez, he puesto un clip para darle la forma de una “O” y que servirá para poder alojar estas ballestas a la carrocería.
La pieza superior es la más pequeña y va alojada a la carrocería, donde se ha de encolar un trozo de hilo de cobre o de clip y que será su soporte. A esta pieza se encolan otras dos, de forma escalonada en un solo sentido y se cortan los sobrantes. Por último, la pieza de abajo que es la más larga y a la que también le hemos hecho el hueco (orificio) para poderla alojar en la otra pieza de la suspensión y que hemos aprovechado del coche. Esta pieza del Bugatti Type 59 ya lleva de origen un “saliente” que es donde se apoyan las ballestas.
Atención: Hemos de ser cuidadosos cuando situemos estas piezas y hagamos sus anclajes, puesto que ahora las ballestas volaran sobre el eje del tren posterior y si las situamos muy bajas, no podremos montar el coche.
Ballestas traseras del Bugatti Type 59
Ballestas suspensión anterior
Para la suspensión anterior seguimos el mismo procedimiento, por lo que las quitamos del coche, con mucho cuidado para no quitar los voladizos del chasis. Estas ballestas tienen el escalonamiento por los dos lados, por lo que cada trozo lo debemos de encolar en la mitad de la longitud del anterior. Para que queden más curiosas, también doblamos cada tira sobre si mismas pero por sus extremos al modo de una “U”, de forma que cuando encolemos, los cortes queden en medio (mirar el video).
Estas ballestas del tren anterior se anclan por detrás en un saliente que trae de origen la carrocería del Type 59, pero por la parte anterior, hemos de poner un trozo de clip de lado a lado en los voladizos del chasis.
Ballestas delanteras del Bugatti Type 59
Freno de mano y “reenvio” a las ruedas traseras
En la parte central de la carrocería del lado derecho, vemos el freno de mano. Lo he quitado y sustituido por un trozo de clip doblado en forma de “L”. Para que quede un poco separado de la carrocería, he añadido un trozo de aislante de un cable eléctrico fino. En la parte de arriba he encolado otro trozo de aislante, a modo de maneta.
Y aunque el Bugatti Type 59 de Pink-Kar no lo lleva, he añadido lo que creo que es la salida de los cables de “reenvío” del freno de mano y que está en ambos lados. Es un trozo de hilo metálico del que llevan las mascarillas, al que le he hecho los dobleces correspondientes. Para que quedara un poco mejor, en la parte visible de estos dobleces, he encolado un trozo de este mismo hilo metálico martilleado, es decir, aplastado.
Freno de mano del Bugatti Type 59
El volante del Bugatti Type 59
He cogido un trozo de hilo de cobre eléctrico y lo he enrollado alrededor del tapón de un rotulador. He cortado uno de los aros y he pulido las rebabas de sus extremos para poderlos unir ente sí sin escalones.
Luego, sobre un trozo de lata de refresco bien lijado, he dibujado un círculo con el mismo tapón y he añadido una cruz, que serán los cuatro radios del volante. Ahora y con paciencia y precaución, hemos de recortar esta cruz y la presentamos bien centrada sobre el aro. Decir que los radios del volante que trae el coche de slot, no forman una cruz, pero en todas las imágenes que he visto del coche real, los radios del volante sí que tiene esta disposición.
Ahora podemos realizar los dobleces de cada radio, apoyándolos sobre el aro y no han de sobrepasar de la mitad, por lo que cortamos los sobrantes. Aplicamos cola de contacto, nos asegurarnos que quedan bien y unimos sobre sí mismo cada radio.
Por último, en el centro realizamos un agujerillo y pasamos una aguja de costura con cabeza. Por el otro lado añadimos y encolamos un trozo de aislante del hilo de cobre.
Volante del Bugatti Type 59
Podéis ver este mismo procedimiento de cambiar un volante en un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:
El Type 59 llevaba a ambos lados de la carrocería una pequeña cadena que forma una zigazaga, aunque el Bugatti de Pink-Kar, solo la lleva en el lado derecho. Aunque no estoy seguro, creo que son los cables del freno de pedal. He probado varias maneras de hacerlo, pero dado el tamaño tan pequeño, he optado por la menos aparatosa.
Para simular esa cadena, he cogido un trozo de hilo de cobre fino de un cable eléctrico flexible y lo he enrollado alrededor del hilo metálico que llevan las mascarillas, quedando como una especie de muelle. Luego le he dado esa forma de “Z”. He añadido dos trozos del aislante de un cable eléctrico muy fino a cada lado.
Para poderlos sujetar a la carrocería, se han de encolar dos trozos de hilo de cobre o de clip y hacer los agujerillos en la carrocería.
Freno pedal del Bugatti Type 59
Varillas > ¿Refrigerantes?
Por el lado izquierdo, el Bugatti Type 59 lleva cuatro varillas de lo que creo o parece ser, una pieza refrigerante. El coche de slot lleva esa pieza cromada. La he sustituido con cuatro trozos de hilo de cobre muy fino. Luego he encolado en sus extremos un trozo de plástico al que le he dado un poco de forma con la lija. Debemos de añadir dos trozos de hilo de cobre o de clip para poder sujetar esta pieza a la carrocería, en su alojamiento original o hacer nuevos agujeros.
Bugatti Type 59
Barra de la Dirección
Para la barra de dirección que sale por el lado derecho del capó motor, he utilizado un trozo de clip. Esta varilla la sostiene otro trozo de clip martilleado que he doblado en su extremo a modo de soporte. A esta pieza y con el minitaladro, la hemos de dar un poco de forma triangular con la punta hacia abajo. Además, por la parte superior está metida en un trozo de mina de bolígrafo y a su vez en un trozo de plástico para poder encolarla por dentro de la carrocería. Lógicamente, a la carrocería le hemos de hacer el hueco donde ira la pieza que sale de dentro del capó motor.
En mi primera intención, quería hacer esta barra móvil y conectada a la rueda derecha, como en el Bugatti Type 29/30. Pero al estar la barra en la parte de la carrocería y la dirección del coche en el chasis, era un problema difícil de solventar al querer montar/desmontar el coche.
Barra dirección del Bugatti Type 59
Correas sujeción capó motor del Bugatti Type 59
Para las correas que sujetan el capó motor, he utilizado esas tiritas pequeñas (Steri-Strip) que se utilizan para los pequeños cortes. Las he pintado de color marrón y he cortado varias tiras delgadas. Luego, de una tela mosquitera he cortado un rectángulo formado por dos cuadrados que serían las hebillas. Por último, he metido uno de los extremos en un cuadradito y lo he doblado sobre sí mismo para que quede pegado. Lo mismo hago con otro trocito, con lo que con los dos juntos, formaran la correa que sujeta el capó motor del Bugatti Type 59.
Para poder colocar estas correas y que se asienten bien sobre la carrocería, he tenido que tapar con masilla, los canalillos de la carrocería original.
Correas capó motor del Bugatti Type 59
Protección radiador
Para el protector del radiador, he probado algunos tozos de malla metálica, pero la que quedaba mejor era un retal de un colador. El soporte para esta malla, es un alambre muy fino al que le he dado la forma del radiador que trae el coche en origen. He colocado el soporte sobre el retal de tela metálica para orientar bien la malla. Me he ayudado de un trozo de esparadrapo de papel que he puesto por detrás y que además, evitará que se deshilache el trozo de colador. Luego he encolado ambas partes con cianoacrilato. No hemos de abusar del pegamento para que la malla no quede ciega.
Se puede añadir el soporte superior, que ira encolado en este protector y en el tapón del radiador. Para ello he cortado el tapón que venía en el coche y he puesto un trozo de palito limpia orejas. Luego he martilleando un trozo de clip al que previamente le he dado una forma de “O” y que quedará bajo el tapón. El otro extremo va encolado en la parte de arriba del radiador.
Protección del radiador del Bugatti Type 59
Dirección Operativa para el Bugatti Type 59
Para la dirección operativa he utilizado la misma metodología que en otros coches. He utilizado una pinza metálica del pelo, una pinza de tender la ropa, una aguja sanitaria y un par de agujas de costura con cabeza.
Separamos la pinza del pelo y hemos de cortar un par de trozos donde están los agujeros del pasador del muelle, dejando en uno de los lados una patilla. Se ha de prestar atención que las piezas que sacaremos y que son las que encolaremos a las ruedas, han de ser para ambos lados, por lo que son asimétricas, es decir, opuestas. En la patilla que hemos de dejar, se ha de hacer un pequeño agujerillo y será más fácil hacerlo con la media pinza entera.
De la pinza de tender ropa, sacamos el muelle y cortamos los dos trozos en forma de “L”, aunque podemos utilizar cuerda de piano del diámetro adecuado a los agujeros que traen las media-pinzas del pelo.
Doblamos las patillas de las piezas que hemos cortado de las pinzas del pelo y las orientamos hacia la guía. En el agujerillo que les hemos hecho, es donde colocaremos las agujas que traerán la dirección desde la guía.
Podéis ver varios procedimientos de poner la dirección operativa a un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:
Una vez tenemos ambas partes cortadas y lijado el cromo y las rebabas, encolamos la pieza que gira en la parte interna de la rueda y la pieza con forma de “L” en la base del chasis. Hemos de prestar atención a que las dos patillas con el agujerillo, queden en la parte de abajo y que miran hacia atrás. Además, y al utilizar cianoacrilato, vigilaremos que no se disperse y se encolen estas dos piezas entre ellas o lo que es peor, que se encole la rueda y luego no gire.
Dirección del Bugatti Type 59
Ahora hemos de cortar el chasis en el ángulo que forma la parte horizontal del chasis, con la parte vertical que es donde están las ruedas. Ya con las ruedas sueltas, podemos aprovechar para asegurar estas piezas que hemos puesto y reforzar la unión con un poco de cianoacrilato, al que espolvoreamos un poco de ceniza o de bicarbonato. Además, los dos extremos de plástico que quedan en el chasis original del coche, los hemos de redondear para que las ruedas puedan girar libremente.
Para trabajar más cómodamente, podemos separar del coche esta parte del chasis que lleva las ruedas y la guía.
La Guía.
A la guía le hemos de hacer un agujerillo para poder meter y encolar un trozo de clip, al que le daremos la forma escalonada que nos interesa. Hará la función del pivote que arrastrará las varillas de la dirección.
Necesitamos una aguja sanitaria con un diámetro interno que permita meter las agujas de costura. Nos quedamos con la aguja en sí misma y desechamos el resto y con unos alicates de punta redonda, le hacemos un bucle. Este bucle ira sin encolar en el pivote que hemos encolado a la guía.
Doblamos las agujas de costura a la altura de la cabeza, de forma que tomen una inclinación, luego otro doblez para que queden orientadas horizontalmente y dirigidas a la aguja sanitaria que hemos puesto en el pivote de la guía.
Y ahora viene la parte de paciencia. Manteniendo las ruedas alineadas, hemos de meter las agujas de costura en los agujerillos de las piezas que les hemos encolado. Dirigimos estas agujas de costura hacia la aguja sanitaria que estará puesta en el pivote de la guía. Hemos de meter estas agujas de costura por ambos lados a la aguja sanitaria y encolarlas con cianoacrilato.
Dirección operativa del Bugatti Type 59
Este procedimiento lo he hecho en otros coches, como en el Pegaso Z102 Berlineta Touring Especial Cliente o en el Bugatti Type 29/30. Si miráis sus entradas (ver listado) veréis imágenes que os pueden servir de ayuda.
Una alternativa es utilizar un par de piezas pequeñas de un plástico fino y que una vez encolados, sujetaran las agujas que vienen de las ruedas al modo de un sándwich. Luego hacemos un agujerillo en el centro para poderla encajar sin encolar, en el trozo de clip que hemos puesto en la guía. Esta manera la utilicé en los dos Nacional Pescara.
Habitáculo y piloto
He quitado el piloto y he vaciado la parte vertical del espacio del copiloto y la parte anterior del cockpit.
Al piloto, le he cortado y separado el brazo izquierdo para ponerlo más alto y he adelgazado un poco el brazo derecho. Además, y al asentarlo sobre una base hecha del plástico de un calendario, lo he dejado un poco inclinado hacia afuera. Por último, le he pintado la cara, las gafas, etc.
El salpicadero del Bugatti Type 59 es un trozo de plástico con la forma adecuada. Le he hecho unos agujerillos y le he añadido unos arillos muy finos a modo de los relojes.
Habitáculo del Bugatti Type 59
Al resto del espacio del habitáculo le he añadido una palanca de cambio de marchas, un par de trozos de hilo de cobre fino y un pequeño trozo cuadrado de plástico.
El apoyabrazos es un trozo de aislante de un cable eléctrico fino.
El espejo retrovisor es el que traía el coche, al que le he añadido un trocito de cinta de calefacción. El parabrisas y los tapones de los depósitos, son los que traía el coche.
Tubo de Escape
He quitado el cromo del tubo de escape original y le he realizado siete cortes para simular los ocho tubos. He intentado mantener los encajes que van a la carrocería. Además, he hecho un pequeño agujerillo en la parte final del tubo.
Tubo de escape del Bugatti Type 59
Pintura y montaje del Bugatti Type 59
Como veis, he pintado el coche de color azul porque es el color que me gusta, aunque he rebajado el tono, añadiendo un poco de blanco. Lo he aplicado a pincel, al igual que el número de dorsal de los laterales y el del protector del radiador, que no representa a ningún piloto en concreto.
Por último, he ido encolando las diferentes partes, algunas más fáciles de colocar y otras no tanto. Lógicamente con algún que otro error que ha provocado algún desperfecto, que he tenido que reparar.
Como veis en las imágenes, faltan los insertos de las ruedas. Creo que los he perdido y me extraña, porque se puede perder uno, pero ¿los cuatro? Supongo que estarán por algún sitio del cajón de sastre “escondidos”.
Y así ha quedado.
Vista oblicua anterior del Bugatti Type 59 de slot
Vista lateral derecha del Bugatti Type 59 de slot
Vista oblicua trasera del Bugatti Type 59 de slot
Y un par de imágenes en la calle.
Vista lateral izquierda del Bugatti Type 59 de slot
Vista oblicua derecha del Bugatti Type 59 de slot
Video de la modificación del Bugatti Type 59.
He subido un video con todo el procedimiento donde muestro los materiales y las herramientas que he utilizado. Espero que te sirva de ayuda.
Y van pasando los años y al llegar diciembre toca hacer el pesebre. He añadido un par de escenas y he aumentado un poco el tamaño por el lado derecho, manteniendo el ancho de 144 centímetros.
El BELÉN o PESEBRE del 2024
La preparación del pesebre, es similar a la de los últimos años, con pequeñas modificaciones como el curso del rio, la posición de las figuras, las dos nuevas escenas, una de ellas con movimiento, etc.
Escenas nuevas en el belén de esta Navidad 2024
Quería hacer una escena con movimiento para los leñadores, recogiendo ideas de internet, pero no acababa de salirme bien sus movimientos, pues se trababan mucho. He de recordar que las figuras son de 4 centímetros de altura y para dar movimiento al cuerpo y a los brazos, este tamaño complica mucho el trabajo. Lo probaré la próxima Navidad.
Respecto al resto de complementos, en los belenes de años anteriores (mirar las “categorías”, a la derecha del blog), ya explico como he realizado las casas y el molino de sangre con movimiento.
Escena con movimiento de la parada de mercado del pesebre
Esta escena con movimiento mecánico la he realizado a partir de las instrucciones que he encontrado en diferentes videos y tutoriales que he encontrado en internet. El movimiento lo proporciona un motor de microondas. No explicaré aquí el diseño del mecanismo que he hecho, porque como he dicho, en internet hay muy buenos tutoriales, con explicaciones y con escenas mejor realizadas que la que yo he hecho.
Mecanismo de la escena con movimiento
Una vez ya tenía instaladas las varillas de movimiento incorporadas al motor de microondas, solo quedaba vestir “la paradeta”. Todo el mecanismo esta montado bajo una canaleta eléctrica (cubierta para cables).
He tapado el motor con un trozo de vaso de papel y luego he ido poniendo trozos de papel de cocina, al que le aplicaba cola blanca diluida en agua utilizando un pincel. Luego lo he pintado como si fuera una roca.
He realizado un mostrador en forma de “U” con trozos de madera fina. He encolado cuatro trozos de palitos de pinchos en sus esquinas y otros cuatro más, para unirlos entre ellos, al modo de un “andamio”.
El toldo es un trozo de tela blanca coloreada con rotuladores.
Las cajas de frutas y verduras son imágenes impresas y están encoladas en unas cajas hechas de cartulina.
Por dentro de la parada he puesto unos rollos simulando telas, que son trozos de folio coloreados con rotuladores.
La base, los laterales y las ruedas del carro, son trozos de madera de helados. Los ejes y los largueros para enganchas el animal, son de cerillas de madera.
Para los sacos he envuelto un rotulador con un trozo de tela de las mascarillas coloreado. Luego los he rellenado de papel y los he cerrado.
Escena del Belén con movimiento
Escena de un vendedor del belén
Como me sobraron cajas de frutas y verduras y tenía una figura clonada y un burro de sobras, me decidí a hacer otra parada, digamos al aire libre.
Hice otro carro y realicé otra escena similar, pero mucho más sencilla y utilizando los mismos procedimientos que la escena anterior.
Escena del vendedor ambulante
El belén con movimiento de la Navidad 2024 acabado
No es nada del otro mundo, pero para mí se ve bien.
Pessebre (Belén) 2024
Un saludo y buenas fiestas para vosotros y vuestras familias.
.
Voy a subir un video a mi canal de YouTube, cuando lo tenga ya lo incluiré aquí.
Pues de nuevo ya ha pasado un año y toca hacer el pesebre. Básicamente es el mismo del año pasado, aunque las diferentes escenas están colocadas de forma aleatoria, por lo que su distribución no es la misma.
El BELÉN o PESEBRE del 2023
Como he dicho, la preparación del pesebre de este año 2023, es similar a la de los últimos años, aunque he añadido alguna escena más.
Como ya he comentado en alguna ocasión, mientras el pesebre de un año está puesto, voy haciendo algunos retoques y recojo ideas para poder ampliar el belén del año siguiente.
Escenas nuevas en el belén o pesebre de esta Navidad del 2023
Tenía algunas ideas nuevas, pero para llevarlas a cabo no disponía del tiempo necesario. Así que de ellas, solo he podido acabar una. Se ha de tener en cuenta que las figuras son de 4 centímetros de altura y para hacer algunas cosas, este tamaño complica mucho el trabajo.
Las casas del pesebre
He realizado dos nuevas y sencillas casas, aunque en realidad las han hecho un niño y una niña de 8 años y yo solo “he dirigido” el trabajo. Las han realizado con cartón de una caja de zapatos, luego las han “envuelto” en papel higiénico y han aplicado una mezcla de cola blanca y agua. Luego las han pintado con pintura acrílica. Lógicamente con guantes desechables.
En belenes de años anteriores (mirar a la derecha las etiquetas), ya explico como he realizado este tipo de casas.
Casas para el pesebre
El molino de sangre
Es una escena con movimiento, originado por un motor de microondas.
He utilizado una tapa de una conocida marca de crema de cacao. En ella he colocado un taco de madera donde he anclado el motor. Encima de la tapa he encolado trocitos de paja.
Para las muelas del molino he hecho un cono truncado de cartulina. He sacado un molde de escayola y luego he sacado dos piezas con resina de fibra de vidrio. Estas dos muelas de molino están atravesadas por un palito de chupa chups, dentro del cual, hay un trozo de radio de bicicleta para que puedan rodar libremente.
Luego he realizado todo ese armazón que veis en las imágenes con tiras de PVC de dos milímetros.
El burro o la mula esta clonado en resina a partir de otro “original” que tenía de hace muchos años.
Molino de sangre
El belén de la Navidad de 2023 acabado.
Y así ha quedado. Había realizado los caminos con piedras pequeñas, pero una vez montado el pesebre, vi que eran demasiado vistosas. Para apagarlas, les he dado una pincelada de pintura muy diluida.
Belén Navidad 2023
Un saludo y buenas fiestas para vosotros y vuestras familias.
En la PARTE II (AQUÍ) deje la maqueta de esta Rodman bastante avanzada. Además, expliqué como realicé algunos accesorios y/o complementos como los timones y las hélices.
ACTUALIZACIÓN >> 3 de desembre de 2022
Otros trabajos en el casco de la maqueta
No sé dónde leí que hacer un barco de estas características no es muy complicado. Lo realmente difícil es hacer todos los complementos y accesorios, pues cada pieza requiere mucho más tiempo y en algunos casos tienen varias partes.
Las tapas de las entradas de aire laterales
Cuando acabé el casco, ya había realizado las aberturas a los lados, pero faltaba poner las tapas, que las he hecho con la madera del palo de un helado.
He realizado una pequeña plantilla de esas aberturas y luego he hecho otra plantilla reduciendo su tamaño pues estas tapas, son ligeramente más pequeñas que la abertura de la entrada de aire.
Ahora pasamos esa segunda plantilla a un trozo de madera y recortamos. Evidentemente iremos probando y ajustando hasta que sea de nuestro agrado.
La plataforma de baño, la puerta y la escalera de baño de popa
Por fuera del casco y en la popa, he puesto la plataforma de baño y sus soportes laterales, que llegan hasta el nivel de la línea de flotación.
Para hacer la puerta de baño, se dibujan sus formas ajustando las medidas y luego se recorta de la orla por ese lado de la popa.
Es posible que al realizar estos cortes nos llevemos bastante material. De ser así, tendremos que rehacer los bordes con masilla, para que queden más justos (imagen 1).
Yo he realizado esta puerta de baño abatible. Con esto, por la parte de dentro de esta puerta, se le ha de hacer la forma que tiene que es similar a un escalón, pero invertido. Es decir que cuando se abre esa puerta, esta forma de escalón quedará por fuera y en posición normal (imagen 4).
Para que se pueda abatir, he utilizado el mismo sistema que con los arcones de la bañera, pero en vez de trozos de clip, he utilizado trozos de agujas sanitarias caducadas y de diferentes diámetros.
El trozo de aguja de mayor diámetro lo he encolado en la parte inferior de la puerta. Luego he cortado dos trozos de las agujas de menor diámetro, les he dado forma de “L” y una parte de esa “L” va dentro de la aguja grande y la otra parte va clavada en el casco. He tenido que ir lijando un poco las formas para que se abriera y se cerrara bien.
Puerta, escalera y plataforma de baño.
He dibujado la forma de la escalera de baño y la he realizado con hilo de cobre y alambre. Luego he encolado tres trocitos de listón de madera a modo de los peldaños (imagen 2). La parte difícil ha sido hacerla móvil y que la parte donde se realiza este movimiento no desentonara en cuanto a tamaño (imagen 4).
En la imagen 3 podéis ver la puerta, la plataforma y la escalera de baño en orden de navegación. En la imagen 4 aparecen las mismas cosas, pero la puerta y la escalera de baño están desplegadas. Además, se aprecian los arcones de la bañera abiertos y la parte superior de las orlas en madera.
Los timones móviles de una maqueta naval
Como ya había explicado, he querido realizar estos timones con movimiento, de forma que al mover uno, también se mueva el otro. El mecanismo es sencillo, lo difícil es ajustarlo y que todo entre en ese espacio bajo la bañera de popa.
Por dentro del casco ya había encolado unos tacos de madera y encima de ellos, un trozo de plástico para que se apoyen las varillas de mando y no encuentren tropiezos.
Las partes que componen este sistema aparecen en la imagen 5 y son:
-Los dos timones realizados en el plástico de una canaleta eléctrica.
-Dos arandelas cortadas del palo de un chupachups.
-Dos piezas con la varillas de mando que son las encargadas de enviar el movimiento de un timón al otro.
-Dos pequeñas piezas que harán la función de tope.
Montaje de los timones en la maqueta
Para el montaje, he puesto los dos timones en su alojamiento y he colocado las dos arandelas de separación. Luego he puesto las piezas que llevan las dos varillas de mando y que van encajadas. Encima de ellas y ahora aplicando un poco de pegamento, he puesto las dos piezas que hacen de tope y que también llevan un encaje. Por último, he orientado bien las palas de los dos timones y he encolado las dos varillas de mando entre ellas (imágenes 6 y 7).
Con este mecanismo, al mover la pala de un timón y por medio de las varillas de mando, este movimiento llega al otro timón que también se moverá en el mismo sentido.
Un saludo y hasta la próxima actualización.
.
ACTUALIZACIÓN >> 7 de gener de 2022
Modelismo naval: Accesorios y complementos de un barco de madera
Aparte de los ya mencionados como el ancla o las hélices, hay otras piezas a realizar para completar la maqueta. No puedo decir que sean fáciles de hacer y además muchos de estos accesorios constan a su vez de varias piezas, pero como en todas las manualidades, es ponerse en ello.
El torno y el ancla de la maqueta.
He dibujado las diferentes partes del ancla adaptándolas a las medidas de la proa de esta lancha. He pasado estas pequeñas plantillas a un trozo de PVC de una canaleta eléctrica y las he recortado.
Luego he encolado estas piezas vigilando que la parte central, unida con un trozo de clip, quede libre y se pueda mover.
Por último, he añadido una pequeña cadena que tenía en el “cajón de sastre”.
El torno de la cadena del ancla lo he hecho con un trozo de tubo de plástico un poco grueso al que le he dado la forma que he visto en las imágenes. Creo que era de los que se utilizan para sujetar globos de los niños en las ferias.
A un lado de este torno, hay dos botones. Están hechos con un trozo de palillo de madera dentro de un trozo de mina de bolígrafo.
Las cornamusas y la madera de las orlas de popa
-Las cornamusas las he realizado con plástico de un milímetro y tienen una medida de siete milímetros. He hecho las patas un poco largas para poderlas “clavar” en las orlas.
Hay seis cornamusas, dos en la proa, dos sobre las orlas de popa y dos más también en popa, pero por dentro, en la bañera.
-La madera que hay en las orlas de la bañera es un resto de una maqueta naval. En las imágenes donde explico la puerta y la escalera de baño, ya aparecen presentadas.
-Los sujeta cañas. Están clavados en la madera y están hechos de tubo de plástico.
-Hay cuatro piezas metálicas con rallas, dos en la madera de las orlas y dos más en las orlas.
El ancla y otros accesorios de la maqueta
-Además en la orla de popa tenemos la tapa superior de la puerta de baño, hecha del aluminio de una lata de refresco. Es abatible para que se pueda abrir la puerta de baño.
Complementos del techo del puente
-Las viseras. Están hechas de plástico de un calendario. He aplicado calor y les he dado forma que me ha parecido ver en las imágenes.
-En el lado de popa del puente hay como un alerón. Está hecho de plástico de dos milímetros. He aplicado calor y le he dado forma.
-El radar es un trozo de madera cilíndrico, un poco trabajado para darle una forma lo más parecida posible.
-Las luces de situación que hay en los laterales son de plástico translucido verde y rojo encastadas dentro de un plástico grueso al que le he dado forma.
-El receptor GPS es una aguja con la cabeza con una bolita de plástico.
-La antena es un trozo de hilo de nylon de los que encontramos en las etiquetas de la ropa.
-Sobre el “alerón” hay una luz central. La varilla soporte es un alambre y en la punta he encolado un trozo de mina de bolígrafo.
-La tira de luces vertical que hay sobre el alerón, es un trozo de alambre dentro de un trozo de mina de bolígrafo.
-Los dos focos que hay por debajo del “alerón”, son trocitos de tubo de plástico uno dentro del otro.
-El coge manos de las viseras laterales del puente, que a la vez es el tubo donde va el toldo despegable, es un tubito de plástico al que he introducido un alambre.
En esta pieza he puesto cuatro portacañas hechos del palito de limpiar los oídos.
Los últimos accesorios de esta maqueta.
Otros complementos del puente
-Los limpiaparabrisas están hechos de alambre muy fino, el que va dentro de las mascarillas.
-En el interior del puente he puesto una luz central en el techo y dos plásticos cuadrados a los lados que simulan los altavoces.
-Las puertas del puente están hechas de plástico de un milímetro. He quitado el espacio para los cristales que son de la funda de un CD. La puerta del lado de estribor ira fija, pero la del lado de babor, será corredera.
-A los dos lados de la entrada del puente hay dos coge manos verticales, que están hechos con trozos de clip. Además dos tomas de corriente en el lado de babor y una en el de estribor.
Orificios del casco
-Dos agujeros en la cubierta y a los lados del puente, para llenar y vaciar los tanques de agua. Están hechos con tres trozos de tubito de pequeño diámetro y encolados unos dentro de los otros.
-En las orlas justo donde empieza la bañera, hay dos tapones redondos para los tanques de combustible. Los he realizado con tubitos de plástico de diferente tamaño.
-En la cubierta de la bañera hay dos agujeros de desagüe. Están hechos con un trozo de palo de chupa-chups.
-Por fuera de la popa y al lado de la escalera de baño, hay un agujero en la orla que es donde se esconde un grifo de agua.
-También por fuera de la popa pero por debajo de la plataforma de baño, están los dos escapes, hechos con un trozo de tubo de cuatro milímetros de diámetro.
-En el casco y por fuera hay varios agujeros pequeños. Los he tapado con trocitos del aislante de un cable eléctrico.
Y hasta la próxima actualización que espero sea la última.
.
ACTUALIZACIÓN >> 08 de febrer de 2022
Ya hace tiempo que había acabado esta maqueta, pero estaba decepcionado con el tema de que ninguna de mis últimas entradas aparece en los resultados de la búsqueda en Google. No sé si por algún motivo el blog está vetado, pero la realidad es que nadie me resuelve el problema y en el foro de ayuda nadie ha respondido.
Pero por otra parte, si algún aficionado de casualidad lee este tema, no es justo que lo encuentre inacabado.
Acabando la maqueta naval
Como ya comenté, la primera intención era tener la maqueta acabada en el mes de agosto, pero el poner tantos accesorios y algunas partes móviles, ha hecho que se alargue en el tiempo.
En algunas imágenes podéis observar que la lancha ya está sobre la peana. Es un trozo de madera de la barandilla de una escalera. Los soportes de la maqueta, son de la misma madera y los he trabajado para que la quilla se apoye lo mejor posible sobre ellos.
El conjunto de la peana, los soportes y la lancha, está sujeto por medio de tornillos y en principio sin encolar.
Pintar el casco, la cubierta y el puente
He pintado la cubierta, el puente y la parte vista del casco con pintura blanca. Para aplicarla he enmascarado la parte sumergida del casco y he protegido los cristales y la entrada del puente, pues la maqueta aun no lleva puertas.
Dos días después, enmascaré desde la línea de flotación hacia arriba para pintar la parte sumergida con pintura negra. He protegido las hélices y los timones para que el exceso de pintura no bloquee sus movimientos. En algunos puntos la pintura negra se ha corrido por debajo de la cinta de enmascarar, por lo que he tenido que hacer algunos retoques con ambos colores.
Ambas pinturas eran acrílicas y las he aplicado con aerógrafo.
Pintando la maqueta de esta lancha
La barandilla
Antes de pintar, se tienen que hacer los orificios donde irán anclados los soportes de la barandilla. Dado el pequeño grosor de la orla, lo fácil es que la broca aparezca por uno u otro lado y es lo que me ha pasado en algunos sitios. Nada que no se arregle con un poco de masilla casera, pues como he dicho, estos agujeros los hice antes de pintar.
Después de haber aplicado la pintura he hecho la barandilla y sus soportes, que es un alambre dentro de un tubito de plástico de unos dos milímetros. No ha sido fácil porque se tienen que hacer coincidir los soportes anclados en la orla, con la altura de la barandilla y que todo quede sin curvaturas. La inclinación de estos soportes también dificulta un poco el ajuste (imagen 1).
Una vez encolados todos los soportes sobre la orla, he dado la forma necesaria a la barandilla de estribor y la he presentado. Ha de quedar en su sitio, bien apoyada y sin forzar (imagen 2). Luego he hecho lo mismo con la barandilla de babor (imagen 3).
Podéis observar que en la imagen se aprecian unos trocitos de cinta de enmascarar que se encargaran de mantener la barandilla sobre cada soporte. Para encolarla, quitaba uno de los trozos de cinta, encolaba ese punto con cyanocrilato y así sucesivamente en todos los soportes. Cuando las dos partes de la barandilla estaban bien fijadas, he hecho la parte de proa en una pieza aparte (imagen 4).
El problema ha sido que el apoyo de la barandilla propiamente dicha sobre sus soportes, es en forma de “T”, con muy poca superficie de contacto. Por este motivo y dada la fragilidad que supondría el conjunto, he reforzado cada unión con un recorte del aluminio de una lata de refresco (imagen 4). Queda un poco aparatoso, pero no tengo herramientas para hacer estas piezas de otra manera.
Las calcas para la decoración
Comparado con un coche de fórmula-1, la decoración de una maqueta naval no tiene muchos problemas. He vectorizado el número de folio, la marca del fabricante de la lancha y su logo, las rayas que hay a los lados del puente, el nombre de la embarcación y su dibujo y la raya que hay en el lateral del casco que en la barca real no es pintura, es la protección de goma para cuando se tocan dos barcas.
He imprimido estas imágenes en papel de calca transparente con una impresora casera de tinta, que aunque un poco antigua, el resultado ha sido muy aceptable. Después de imprimir, se ha de dejar secar la tinta y aplicar sobre la hoja de calcas varias capas de laca transparente, para fijar la tinta. Estas distintas capas de laca, se han de ir dejando secar un tiempo prudencial.
El resultado final de esta maqueta naval
He encolado todos los accesorios y luego he puesto las calcas al agua. Después y para proteger, he aplicado a pincel varias capas de laca con un barniz/laca transparente que se utiliza para parquet.
Y así queda esta maqueta naval, con todos los accesorios montados.
Una vista de la maqueta finalizada
Vista anterior de la maqueta
Vista aérea de la maqueta finalizada
En la siguiente imagen se pueden apreciar las partes que son móviles: la lumbrera sobre el puente, la puerta de puente, los arcones de la bañera, la puerta de baño con su cierre y la escalera de baño bajada.
Y en la imagen que va detrás, la parte sumergida con los tubos de escape, los dos timones con movimiento y las hélices que pueden girar.
Muestra de las partes móviles
La popa de la maqueta naval
Y hasta aquí ha llegado la historia. Si has tenido la suerte de encontrarme y has seguido esta entrada, pues gracias.
Y no, no es pedantería, digo suerte porque este blog existe, pero nadie lo ve. Como ya he comentado, ignoro por qué no aparece en los resultados de las búsquedas, ni utilizando como secuencias los títulos exactos de cada tema, sobre todo los de los últimos meses.
Un saludo y de nuevo gracias.
.
ACTUALIZACIÓN >> 1 de marzo de 2024
Para el compañero (y el resto de lectores, claro) que me pide los dibujos de las cuadernas, subo este plano de formas.
Plano de formas Rodman 800
.
ACTUALIZACIÓN >> 30 de agosto de 2024
He realizado un video utilizando casi todas las imágenes de que dispongo (148). Aparece todo el proceso de construcción aquí explicado, pero sin apenas texto, solo unas pequeñas notas intercaladas, al modo de una pequeña guía.
Han pasado tres años que, debido a la pandemia y al no poder hacer reuniones familiares o de amigos, no me apetecía hacer el pesebre.
El BELÉN o PESEBRE del 2022
La preparación que he realizado del pesebre de este año 2022, es similar a la de los últimos años.
Para el pesebre del año 2017 y para ampliar el de los años anteriores, ya había hecho tres casas con el cartón de una caja de zapatos. En el del 2018, añadí animales clonados en resina y realicé algunos carruajes y otros complementos con madera de los palos de los helados y de las cerillas. En el pesebre del 2019, añadí un par de casas más, hechas con el cartón de las cajas de algunos productos de uso cotidiano. Para el pesebre de este año, solo he completado los pequeños accesorios de algunas escenas.
Clicando sobre la etiqueta “Belén o Pesebre” que hay en la columna de la derecha, podéis ver los de otros años. En esas entradas explico un poco como he realizado las casas, algunas figuras o los carruajes.
Como preparar la base del pesebre
Parece una tontería, pero para poder preparar esta base, hemos de tener una idea clara de lo que queremos hacer y nos ahorraremos un poco de trabajo.
Encima de un mueble, aunque se puede utilizar una plancha de madera y unos caballetes, he colocado las dos planchas de conglomerado que había utilizado en años anteriores. Sobre ella, he puesto cajas de cartón bajas y trozos de porexpan, pero ya dejando la separación para situar el rio y dejando ese trozo un poco más bajo y en declive. El conjunto queda con diferentes niveles de altura, variando unos ocho o nueve centímetros. La parte anterior del pesebre y el espacio para el lago los he dejado al nivel de la base (imagen 1).
Montaje del Pesebre
Sobre las cajas y el porexpan, he puesto unos retales de sabana teñida que ya tenía de años anteriores (imagen 2). Luego he colocado la tierra distribuyéndola de manera más o menos uniforme (imagen 3). Por último, he colocado unas piedras grandes en los desniveles y piedras pequeñas en el curso del rio (imagen 4).
Después y con la ayuda de dos niños de siete años, he colocado el portal de Belén y ellos han decidido donde colocar esas cinco casas, una especie de establo y el puente. Luego con trozos de ramas pequeñas, he marcado lo que serán los caminos (imagen 4). Ahora ya tenía una idea del conjunto y podíamos empezar a pensar donde colocar el resto de figuras.
Como distribuir las escenas del pesebre
Los dos niños han decidido donde han de ir las figuras típicas del pesebre, como los reyes, los pastores, los animales o el caganer. Una vez situada una primera distribución, hemos ido colocando el resto de figuras y accesorios. Como veis en las imágenes, algunas de estas figuras estaban reunidas formando escenas.
Cuando ya todo estaba montado, hemos modificado y redistribuido algunas piezas para que el conjunto quedase un poco equilibrado. Luego he tapado los huecos visibles de la base, con algunas ramas de ciprés.
El molino de piedra rodante
La base del molino es un tapón de una garrafa de plástico, pintada por fuera para dar la sensación de que es de piedra. Lo he rellenado de paja cortada muy pequeña y en su centro, lo he atravesado con un eje (figura 5). Para hacer la piedra he utilizado un trozo de madera a la que le dado la forma de un tronco de cono.
Los dos burros y las dos figuras están clonadas en resina. El carro está hecho con palo de helado y la madera de cerillas.
Además, hay una figura colocando un grupo de haces de paja y a su lado un pozo hecho con cartulina decorada y con la madera de unas cerillas. También y como saliendo de la escena, he puesto ese carro lleno de paja tirado por un burro y acompañado por una figura.
A la derecha de esta escena y en el camino en dirección al rio, se aprecia una figura empujando una carretilla con unas tinas.
Escenas del pesebre
Los carpinteros del pesebre
He simulado dos trozos de pared en ruinas trabajando unos trozos de porexpan. Hay un carro completo, otro a medio hacer apoyado en la pared y una mesa de trabajo, todo hecho con madera (figura 6). El burro y las tres figuras están clonadas con resina. Luego he repartido trozos pequeños de madera, algunos de ellos encolados y formando un bloque.
El carro que queda a la derecha es de plástico y le falta una rueda que se perdió. Simula que esta calzado y pendiente de una reparación.
Los leñadores y la Anunciación a los pastores
Este grupo de leñadores lo forman dos figuras de plástico compradas a las que he añadido una figura clonada en resina que lleva una carretilla de madera (figura 7). He encolado varios grupos de ramitas secas que simulan troncos.
Los pastores y el Ángel en la escena de la Anunciación, son figuras de plástico a los que he añadido esa especie de tienda de campaña (figura 8). Está hecha con varios trozos de palo de las cerillas y un trocito de retal blanco pintado con rotuladores.
El pesebre acabado
Y en la siguiente imagen podéis ver como ha quedado. Sobre la marcha voy modificando pequeñas cosas o completando algunas escenas, pero sobre todo, cogiendo ideas para el del año que viene.
Pesebre de la Navidad del año 2022
Entre esas ideas y aunque cada año lo pienso, para el pesebre del año que viene intentaré poner agua corriente, como ya había hecho muchos años atrás, o algún tipo de movimiento en alguna escena.
En la PARTE I (AQUÍ) básicamente expliqué como había construido el casco y el puente de esta lancha de recreo. Además, expliqué algunos otros detalles a tener en cuenta.
Modelismo: Accesorios de una maqueta naval
La metodología que voy a utilizar para realizar los complementos de esta maqueta, se puede aplicar a la construcción de cualquier modelo naval.
ACTUALIZACIÓN >> 10 de setembre de 2022
Como ya he comentado, ahora se han de realizar trabajos un poco más complicados, sobre todo porque hemos de ajustar las medidas y situar estas piezas que vamos a hacer en relación a otras partes ya colocadas.
El conjunto de las hélices de una maqueta naval.
Y este es un ejemplo de lo que acabo de decir. Las hélices y sus ejes, han de ponerse muy bien alineados y paralelos entre ellos, pero además han de alinearse a los timones.
Todo el conjunto ha de ir colocado en el casco de manera que las cuatro piezas, los dos timones y las dos hélices, se muevan sin tocarse entre ellas.
Como hacer las hélices de un barco
He dibujado las formas de las hélices, que a través de las imágenes encontradas en la red, me parecían las idóneas. He pasado estas formas a un trozo de tarjeta de crédito y las he recortado y dado forma con el minitaladro (imagen 1). Se puede realizar lo mismo con un cuter, aunque lógicamente es un poco más difícil.
Como veis por la referencia de la moneda, en principio hacía las hélices de unos 20 milímetros de diámetro, apareciendo la moneda de 10 céntimos en la imagen. Pero cuando las presentaba bajo el casco de la lancha, las veía demasiado grandes, así que tuve que reducir un poco su tamaño.
Lo ideal es hacer este trabajo con las dos hélices juntas para que queden iguales. Como las palas aún eran planas, introduje ambas hélices en un accesorio del minitaladro que se utiliza para colocar los discos de corte. Luego con el minitaladro en marcha, fui aplicando la lija y reduciendo el diámetro de las hélices hasta que me pareció el tamaño correcto.
Este tamaño quedó en unos 14 milímetros, siendo ahora la moneda de un céntimo la que está como referencia al lado de las hélices (imagen 2).
Como hacer las hélices de la lancha
Una vez tenemos las formas de las cuatro palas, las lijamos y con los dedos o con unas pinzas doblamos un poco cada pala sobre si mismas (imagen 3).
Atención: Aquí podemos encontrarnos con un problema que dependerá de lo rigurosos que queramos ser. Como muchos sabéis, las dos hélices no son iguales por lo que cuando doblemos las palas, aunque demos la vuelta a la hélice, es decir veamos su otra cara, la hélice sigue estando igual. La única solución es que giremos las palas de una hélice en un sentido y las palas de la otra hélice en el otro sentido.
Los ejes de las hélices
Para los ejes de las hélices, hemos de tener preparado un alambre recto con un diámetro que se adapte a la escala en la que estamos construyendo el barco. Por ejemplo, tenemos algunos hilos de metal rígidos en algunas antenas de televisión, los radios de las bicicletas, etc. Todo depende del tamaño de la embarcación que estamos haciendo.
Luego y dependiendo de si queremos dejar las hélices fijas o móviles, tendremos que buscar tubitos de plástico del tipo del palo de un chupa-chups, minas de bolígrafo, etc.
Ya con anterioridad habíamos hecho los agujeros en el casco por donde pasaremos el eje de las hélices. En esos agujeros he encolado un trozo de tubo de plástico como el que aparece en el centro de la imagen 4. El eje metálico ha de entrar en este tubito de plástico y poder girar.
Los soportes de los ejes de las hélices
Hemos de hacer los soportes de los ejes de las hélices que irán encolados al casco, aunque es preferible hacerlos un poco más largos, e introducirlos dentro del casco. Con esto, hemos de presentar todo el conjunto y realizar los oportunos agujeros.
Estos soportes los he realizado con un trozo de plástico con la forma adecuada. A este plástico le hemos de encolar un pequeño trozo de la mina de bolígrafo para que el eje gire libre dentro de este cilindro.
Montaje del conjunto de las hélices
He encolado las hélices en un extremo de los ejes metálicos dejando un milímetro de margen. Luego en ese extremo, he hecho una especie de cono terminal que también estará encolado tanto en el eje como en las hélices.
Con los ejes de las hélices y los timones presentados, realizamos los agujeros en el casco donde irán metidos los soportes de los ejes de las hélices.
Los ejes y las hélices presentados
Un punto importante es que el eje, con la hélice ya encolada, no pueda desplazarse ni hacia delante ni hacia atrás. Hacia la proa no puede, porque la hélice hace de tope contra el soporte del eje, pero sí podría irse hacia la popa y tocar con los timones.
Así, en este montaje necesitaremos poner un tope, encolado al eje por el lado de proa del soporte que mantiene el conjunto unido al casco. Yo he utilizado un trocito de tubito de pequeño diámetro.
Atención: Aunque antes ya he comentado este tema, que cuesta de entender e incluso de ver, en este punto os voy a mostrar un ejemplo, pues como siempre, la experiencia (mala) es un grado.
Si prestáis atención a la anterior imagen, las palas de las dos hélices están giradas en el mismo sentido, es decir, que una de las hélices tiene las palas dobladas de forma incorrecta.
Para que un barco avance, y dando por hecho que lleva dos motores que giran en sentido opuesto, una hélice debería girar en sentido horario y la otra en sentido antihorario (dextrógira y levógira). Si esta maqueta naval fuera de radiocontrol, con esta disposición de las hélices, el barco no avanzaría.
He tenido que desdoblar las palas de una de las hélices y volverlas a doblar en el sentido correcto. Eso sí, con suavidad y paciencia para no romperlas.
Los timones de la maqueta de un barco
Si miráis algunas imágenes anteriores, podéis observar que ya he hecho los dos agujeros para colocar los anclajes de los timones y he puesto un trozo de palo de chupachups.
Para los timones he utilizado dos trocitos de PVC de una canaleta eléctrica. Mi intención es hacer los timones móviles, por lo que los ejes de los timones irán por dentro de ese tubito.
Luego y ya por dentro del casco, intentaré conectar con una varilla de mando, el extremo de los dos timones de forma que al mover uno, se muevan los dos.
Los timones y las hélices
De momento todo está presentado y sin encolar hasta que resuelva como conectar ambos timones.
Pero si alguien está haciendo una maqueta naval, que tenga en cuenta que antes de encolar los timones al casco, deberá de poner primero el conjunto de los ejes de las hélices.
ACTUALIZACIÓN >> 17 de setembre de 2022
Cuando realizamos una maqueta desde cero, sea naval o de cualquier otra disciplina, una de las dificultades es la de encontrar materiales que se ajusten en su tamaño, a la escala de la maqueta que estamos haciendo. En este caso y como ya he mencionado es la escala 1:32.
Y esa dificultad es la que nos vamos a encontrar a menudo en muchas piezas que nos quedan por hacer, para acabar esta construcción.
Otros trabajos en el puente de la maqueta
Como ya he mencionado, hay cosas que se hacen a medida que avanza la construcción, pero solo para situarlas y calcular los espacios de que disponemos para poner otras cosas. Otras partes no se pueden hacer sin haber acabado casi totalmente la maqueta del barco. Pero por otra parte, es mejor ir adelantado trabajo sin llegar a poner todas las piezas, pues una vez puestas (encoladas) nos entorpecen mucho para trabajar.
Como hacer las bisagras de la lumbrera
Las bisagras están hechas de tiras de plástico muy fino que he cortado de un calendario de sobremesa, de esos calendarios promocionales que se apoyan formando una “V” invertida.
He aplicado fuego y he enrollado un trozo de tira de plástico alrededor de un trozo de clip. Me he ayudado con unos pequeños alicates (1).
Ahora tenemos un plástico doblado sobre sí mismo, pero en un extremo nos queda un orificio quedando algo parecido a una “P” con dos patas.
Como hacer bisagras caseras para la lumbrera
Luego en una de las piezas de la bisagra y en el lado que hemos dado esa forma para el orificio, quitamos parte de sus dos extremos (2) y en la otra pieza de la bisagra, hacemos un encaje central (3), de forma que cuando unamos las dos piezas quede una unión del tipo macho-hembra. Luego cortamos un trozo del mismo clip que hemos utilizado para dar esta forma y lo introduciremos en los orificios, con lo que ya tendremos la bisagra operativa (4).
Como veis en esa imagen, he hecho unas cuantas pues no siempre sale a la primera y además, luego puedo escoger las que mejor han quedado. He de comentar que cuando ya tenía un par de bisagras hechas (las del número 4), al poner cianocrilato en sus extremos para fijar el eje central y por el efecto de capilaridad, el pegamento ha llegado a las dos piezas y se han quedado soldadas. En el siguiente intento, he utilizado cola de impacto aplicada con un palillo en los extremos de cada bisagra.
Por último, he encolado uno de los lados de la bisagra sobre el cristal de la lumbrera (5), teniendo precaución que al aplicar el pegamento, no nos queden pegadas las dos piezas de la bisagra.
La lumbrera (portillo)
En un capitulo anterior ya había hecho en el techo del puente el agujero para la lumbrera. Ahora y como ya he explicado, he hecho lo que representaría el cristal y sus bisagras para que pueda abrirse y cerrarse.
He realizado un marco a la lumbrera con madera muy fina, de esa que se utilizan para prevenir la humedad en las cajas de puros y lo he encolado sobre el techo del puente.
El cristal es un trozo de plástico transparente de la funda de un CD, ligeramente más grande que el espacio que hemos abierto en el techo del puente.
En uno de los lados del cristal he encolado las dos bisagras que acabo de explicar, para que esta lumbrera se pueda abrir y cerrar. La otra parte de las bisagras irán introducidas en los dos agujeros que he hecho en el lado de la lumbrera que da a los cristales del puente.
El cristal de la lumbrera presentado
Cuando llegue el momento de encolar estas bisagras al puente, antes comprobaremos que están libres y funcionan, tal y como se aprecia en la anterior imagen.
Las ventanas del puente de un barco
Para los cristales de las ventanas he realizado unas plantillas en cartulina, lo más ajustadas que he podido al espacio donde irán colocados. He pasado estas plantillas al plástico de una funda de CD y las he recortado utilizando el minitaladro. Luego he lijado los lados del corte pues siempre quedan restos debido al calor y la fricción..
Hemos de tener en cuenta que estos espacios para los cristales no suelen quedar perfectamente simétricos. Es decir, que por desgracia y sin equipamiento de precisión, no son iguales los de babor y los de estribor. Para ahorrarnos un quebradero de cabeza es mejor marcar los cristales.
Para los marcos de las ventanas he cortado unas finas tiras del aluminio de una lata de refresco (imagen superior). He ido presentando y cortando cada tira ajustándolas a la medida de cada ventana dejando un mínimo margen por la parte interior de cada marco. De esta forma cuando coloque los cristales los podré apoyar y encolar sobre estos marcos.
De nuevo y para no tener problemas, es mejor marcar cada parte del marco y a que ventana corresponde o a medida que vayamos haciendo cada lado de cada marco, irlos encolando. ¿Pero?
He hecho un solo marco y como no me acababa de gustar como quedaban, sobre todo en las esquinas, he repetido todos los marcos, pero ahora son de una sola pieza (imagen inferior). He pegado unas tiras de esparadrapo de papel en el aluminio de una lata de refresco y he marcado el contorno de cada cristal (rayas azules). Luego he marcado la parte interna de estos marcos y que será el margen donde se apoyarán los cristales y que en la imagen ya están recortadas. Luego he marcado la parte externa del marco que en la imagen aún queda por recortar.
Las ventanas del puente
Para la ventanilla pequeña de los lados del puente, también he recortado el marco de esa ventanilla de una sola pieza e igualmente, con un ligero margen por la parte interna para poder apoyar los cristales.
Las puertas del puente
Dependiendo de lo que queramos hacer, hemos de realizar unos pequeños cálculos para que están puertas queden en armonía con el puente. Mi intención es que una de las puertas sea corredera, dejando la otra fija.
Para las puertas he realizado unas plantillas y las he pasado a una fina plancha de plástico de un milímetro de una canaleta eléctrica. Es mejor hacer las puertas de plástico, pues al ser los marcos tan finos, si hacía las puertas de madera serían unas piezas muy frágiles y débiles.
Como veis en la imagen, en cada puerta he recortado el hueco para poner los cristales, que los he recortado de una funda de CD.
Como hacer las puertas del puente de la lancha
Para la base y para que pueda abrirse y cerrase una de las dos puertas, seguramente la de babor, aún estoy pensando en cómo hacerlo. El problema es encontrar como hacer y poner las guías manteniendo la proporción del tamaño.
Las viseras del puente
Estas viseras tienen que ir colocadas en el techo por la parte de proa en forma de flecha y en los lados de babor y estribor que son rectas.
He recortado cuatro tiras largas de un tercio del cilindro de un bolígrafo redondo y con el diámetro que me ha parecido idóneo. He ido presentando estas tiras y adaptándolas unas a otras para que una vez encoladas sobre el techo el puente y por la forma semicircular del bolígrafo, presenten ese efecto de caída. Pero no me ha convencido como quedaban.
Así que he realizado unas plantillas de cartulina y cuando he conseguido el tamaño y la forma de la parte de proa de la visera, la he recortado del plástico de un calendario de sobremesa. Luego he recortado las viseras de los laterales dándoles una forma angulada.
Como he hecho las viseras del puente
Atención: Estos últimos trabajos aún no están encolados sobre el puente, para que no sean un constante tropiezo a la hora de trabajar con otras piezas. Quiero decir que aunque en principio son piezas definitivas (o casi), a medida que avance con la maqueta cabe la posibilidad de cambiar alguna cosa.
Si algún lector tiene alguna duda, que no dude en preguntar.
Un saludo y gracias por seguir mi blog.
ACTUALIZACIÓN >> 30 de setembre de 2022
En imágenes anteriores podéis ver que el interior del casco y a nivel del puente, podrimos decir que está dividido en dos porque había puesto dos paneles verticales hechos de madera.
Los interiores del puente de un barco de madera
Todo lo que se ponga dentro del puente se ha de adaptar al espacio de que disponemos, pero aquí surge un problema y es el grosor del material que he utilizado. Las medidas del puente son externas, mientras que las medidas de las diferentes piezas que pondré, se han tomado dentro del puente.
El puente está hecho con contrachapado de tres milímetros de grosor. Pero añadí plancha de madera de dos milímetros a la mitad de abajo. Es decir que esos cinco milímetros y en su escala, las paredes del puente tendrían 16 centímetros de grosor. Evidentemente esto no es así, pues en realidad es de unos pocos milímetros. Esta notable diferencia, hace que todo lo que pongamos dentro del puente no puede mantener la escala, pues se vería todo muy lleno, muy apretado.
Con esto, hemos de adaptar todas estas piezas a ese espacio, pero manteniendo una mínima proporción, para evitar que algo se vea en un tamaño anormal.
El camarote y el cuarto de baño
En la parte que queda desde esa división y hacia la proa, he puesto un panel vertical que separa el camarote del resto del puente y le he recortado lo que sería la puerta. Este panel lo he hecho del plástico de un calendario de sobremesa.
Luego he cubierto el fondo del casco de este camarote, es decir, el suelo, y he añadido lo que sería una cama. Ambas cosas están hechas de cartulina (imagen 1)
Por la parte de popa de este panel del camarote, también he cubierto el suelo del casco con una pieza de cartulina. Luego por el lado de babor, he añadido otro panel vertical de separación de lo que sería el baño, hecho del plástico de un calendario.
Las escaleras y la cocina
Por la parte de proa de los paneles verticales de madera que he mencionado, el nivel del suelo del puente es más bajo, por lo que entre los dos paneles he puesto dos escalones hechos de plástico.
Además, y a cada lado de esta escalera, he hecho una barandilla y un coge manos hechos de un trozo de clip metálico.
He dibujado y recortado en cartulina una forma de “L” que es lo que sería el mueble de la cocina. Luego he puesto la parte vertical de ese mueble (imagen 1).
El interior del puente de la maqueta
La parte de estribor del interior del puente
He puesto lo que sería el techo de la cocina. Es un trozo de contrachapado de dos milímetros adaptado a ese espacio.
Con trozos de plástico y alguno de madera, he añadido lo que representarían los muebles que hay en ese lado del barco.
Los he recortado y los he ido presentando para comprobar que puedo poner y quitar el puente pues para poder trabajar con más comodidad, aún no lo he encolado al casco. Luego he encolado estas piezas con el puente puesto, para que todo encaje en su sitio (imagen 2).
La parte de babor del interior del puente
En esta parte es donde se sitúa el piloto y tenemos la rueda del timón, el asiento, los mandos de la lancha, etc.
He cubierto el espacio donde antes había puesto el baño, es decir que sería su techo. Es contrachapado de dos milímetros.
La consola del cuadro de mandos lo he hecho encolando unos trozos de palo de helado y a golpe de cuter y de lija, le he dado forma (imagen 4).
La rueda del timón la he hecho con hilo de cobre de un milímetro al que le he dado una forma circular, envolviéndolo alrededor de un bolígrafo. Su diámetro externo es de 13 milímetros (imagen 3).
Luego he realizado un croquis sobre un trozo de madera y en su centro he “clavado” sin encolar, un trozo de palito de limpiar los oídos. Luego he puesto el aro de la rueda del timón, lo he sujetado con pinzas y he ido añadiendo los radios encolándolos con la punta de un palillo y solo por ese lado. Cuando todo se ha secado, he introducido un trozo de hilo de cobre dentro del tubito de plástico y he añadido cianocrilato a todas las uniones. Más adelante ira encolado a la consola del cuadro de mandos.
El asiento del piloto lo he hecho con cinco planchas de contrachapado. Le he puesto un respaldo de madera sujeto con dos trozos de clip al asiento (imagen 4).
Detrás del asiento hay una especie de mueble con cajones. Lo he realizado con trozos de plástico de un calendario de sobremesa. Más adelante ira encolado tras el asiento del piloto y contra las paredes del puente.
