Dallara DW12 (UAK-18) > Alex Palou - Indy500 2025

Tiempo atrás estuve unas semanas que no podía utilizar mis herramientas, por lo que aprovechando el éxito en la Indy500 de Alex, me puse a “imaginar” que coche podía romper para hacer ese DW12 campeón.

Lo primero que necesitaba era un croquis del Dallara DW12, por lo que a partir de imágenes de la red, realice el mío. Las medidas de este croquis son:

-Largo total: 15,70 centímetros.

-Altura desde el suelo (sin cámara TV): 3,50 centímetros.

-Distancia entre ejes (batalla): 9,60 centímetros.

-Ancho: El máximo por reglamento sería de 6,06 centímetros. Pero he diseñado el coche para 6’60 centímetros, que es el ancho del fórmula 1 que voy a utilizar de donante.

Croquis Dallara DW12

La decoración del DW12 de Alex Palou

Luego me puse a adelantar la decoración de este coche, por lo que lo primero es identificar los logos, y aquellos que no tenía, tocaba vectorizarlos.

Me faltó uno por identificar que estaba en el lateral del morro y no llevaba texto, pero pude calcarlo a partir de imágenes. Utilicé varias vías para intentar identificarlo y en una de ellas el amigo Colin K. de Indiana, me dijo que era el logo de Venture Logistics. Gracias.

Sabemos que todos los coches de la Indy Car Series llevan su propia librea, a veces con diferencias entre los circuitos y a menudo diferentes en los coches de un mismo equipo. Pero en la Indy 500, hay una pegatina que llevan todos los coches que compiten y es la de verificación y cualificación del primer día. Y por si a alguien le es de utilidad, subo la imagen de la pegatina de esta edición del 2025, la del día 1, que corresponde al 17 de mayo.

Sticker Indy 500

Y si necesitas la del segundo día, para el texto DAY 2 y 5.18.25, he modificado la fuente Olympus Mount.

Y como suele pasar en muchas decoraciones, he visto algunos detalles a tener en cuenta, por lo que has de observar y comparar en ambos lados los logos de Venture Logistics, Shell Renewable, PPG, P1 Championship y el de HRC.

Cabe recordar que Alex y el resto de pilotos de la ICS, corrieron dos veces en el circuito de Indianápolis pues también está la cita del calendario correspondiente a la categoría. Así que se ha de vigilar pues hay imágenes de esa cita, donde falta algún logo, que sí se vio en la Indy500.

Y este tipo de diferencias, suceden en muchos coches de cualquier categoría. Todo depende de lo estricto que cada uno quiera ser al decorar sus coches.

Transformando el coche donante para llegar al Dallara DW12

Utilicé un Arrows A23 comercial.

Para ampliar la distancia entre ejes en unos 5 milímetros, corté el morro justo por detrás del soporte con dirección del eje anterior. Luego tenía que descender el morro e igualar la longitud total, por lo que realice otro corte por delante del bloque de la dirección del eje anterior.

Troceando el coche donante

Al encolar estos trozos, hemos de vigilar para mantener una buena alineación del morro. Para este propósito, es muy útil mantener el alerón anterior, pues siempre hay tiempo de quitarlo.

He rellenado los huecos con plástico de un calendario y he lijado al límite para darle la inclinación debida. He tenido que reforzar por dentro pues me ha quedado sin el plástico del coche.

Ampliar los pontones de la carrocería y el ancho del chasis del DW12

Utilizando el croquis del DW12, he recortado unas plantillas en cartulina, siguiendo la silueta del A23 (línea roja que se ve en el croquis de la imagen) y del chasis. Luego se han de traspasar estas plantillas al plástico de calendarios, tarjetas de crédito, etc. y recortarlas.

Ampliando carrocería y chasis

Se han de cubrir los laterales de los pontones, con esas formas curvas tan acusadas en su base, lo que es más difícil de conseguir de lo que parece.

Encolé un trozo de plástico de 1,5 milímetros en la parte anterior del pontón con la inclinación que veía en las imágenes laterales del coche. Luego otro trozo en la esquina, añadiendo una tira por dentro en la parte baja, pues aquí se ha de lijar mucho. Por último, un plástico más fino para el lateral del pontón.

Cubriendo los laterales de los pontones

Ahora ya podemos rellenar los huecos y los escalones que quedan, sea con masilla, con tiras de plástico del grosor adecuado o con cyanocrilato reforzado con bicarbonato, ceniza, algodón, etc. Debido a las curvas tan acusadas de la parte baja, es fácil que al lijar nos quedemos sin plástico. Tendremos que añadirlo.

Un punto difícil fue conseguir las formas de la esquina de los pontones. También de las entradas de aire, pues me quedaban más altas que anchas y evidentemente, no podía disminuir la altura del pontón debido al motor de slot.

El Dallara DW12 va tomando forma

Para conseguir estas formas curvas en la esquina de los pontones, he dedicado bastante tiempo y repeticiones, lo que he provocado algunos desperfectos. Después de las reparaciones, aplicaba una generosa capa de imprimación y vuelta a lijar.

La cabina del Dallara DW12

Para hacer la cabina (aeroscreen), lo primero es dar las formas a los laterales del habitáculo, eliminando las sinuosidades del coche donante en la unión morro-habitáculo-capó motor. Utilicé plástico fundido. También he rebajado un poco la parte superior y anterior del habitáculo, para poder dar la inclinación adecuada respecto al morro.

He hecho dos plantillas calcando del croquis las formas de la cabina. Las he pasado a dos trozos de plástico y las he recortado con una sierra de marquetería (A). Luego las he puesto en la carrocería y las he encolado, pero teniendo en cuenta que el morro y la cabina han de seguir una continuidad “armoniosa”, por lo que hemos de vigilar la inclinación de ambas cosas (A y B).

Cabina del Dallara DW12

Hice otra plantilla que envolvía toda la cabina. La he pasado a un trozo de plástico muy fino, lo he recortado y le he dado una forma curva forzándolo sobre un rotulador grande.  Luego lo he encolado sobre el armazón de la cabina (B).

El siguiente paso es eliminar el plástico sobrante para dejar espacio al cristal. Lo he rebajado al límite, pero dejando un mínimo para poder encolar el cristal por dentro (C). 

Colocamos la cabina sobre la carrocería (D) y a partir de aquí, hemos de adaptar la altura del piloto y la altura del capó motor.

Atención: Para asegurar que la cabina siempre quede en el mismo sitio, colocamos la pieza de abajo sin encolar y la taladramos para colocar tres trozos de clip (B i C). 

El capó motor

Como la parte de atrás de la cabina no se puede acabar sin tener hecho el capó motor, no queda otra que hacerlo. Los laterales del capó motor, han de tener una continuidad en cuanto a medidas con el aeroscreen.

Para la parte anterior y media, he recortado el capó motor del coche donante para darle la altura y la inclinación que tiene el Dallara.

Luego he seguido con la parte de atrás, a la que daremos las formas adaptándolas a los escalones que suelen traer las carrocerías comerciales para alojar el motor de slot y la corona. Yo me he decidido por integrar esos escalones, por lo que en la parte de atrás, el capó motor ha quedado un poco ancho. Para cubrir esos huecos he utilizado plástico fundido.

Capó motor del DW12

Los alerones del Dallara DW12 (Indy 500)

-Para el alerón anterior, he utilizado pequeñas maderas escalonadas que obliguen al plástico a coger su forma. Luego lo he puesto en el tornillo de mesa para prensar el conjunto. Los planos verticales no son planos, son curvos. He utilizado un trozo de plástico muy fino que he moldeado sobre un clavo.

-Para el alerón posterior he cogido una larga tira de plástico y he dado la forma a sus extremos apoyándome en un tubo redondo pequeño. Luego con una plantilla del croquis, he recortado sus formas. Los soportes son dos trozos de plástico con la inclinación y altura adecuada.

Alerones del dallara DW12

Faltan los añadidos en la parte de atrás del alerón anterior y los soportes del alerón posterior.

Arco de seguridad y deflectores laterales

El arco de seguridad está hecho con un trozo de plástico fino doblado sobre sí mismo, al que le he dado la forma adecuada, pues se alarga hacia detrás del coche y no se ancla sobre el capó motor, sino sobre los laterales. Lo hemos de adaptar a la altura del aeroscreen (cabina). Me ha costado un poco porque o me quedaba muy alto, o muy largo o demasiado ancho, etc. 

-Desde la cabina y hasta el arco de seguridad, hay dos pequeños aletines triangulares. Los hice cuando toda esta parte del coche ya era más o menos definitiva. El motivo es que décima a décima, a veces las medidas luego no coinciden de forma exacta.

He utilizado trozos de plástico de las tarjetas y siempre con la cabina bien encajada. 

Los deflectores laterales me han costado más de lo que me pensaba. He utilizado tres plantillas que he trasladado a un plástico fino. La parte que manda es la pieza externa y a partir de ella he hecho la de arriba y la de dentro. El problema ha sido tener que adaptar su altura con la de las ruedas, pero también con el pontón lateral y todo sin perder sus formas.

Para evitar sorpresas, es mejor hacerlos con el chasis atornillado sobre la carrocería y no solo presentado. Por experiencia, nos ahorraremos sorpresas cuando montemos el coche acabado.

Deflectores del Dallara

Ninguna de estas piezas está encolada, pues al manipular otras partes del coche, serían un tropiezo constante.

Accesorios del habitáculo del Dallara DW12 de Àlex Palou

-En el centro de la cabina y por dentro, hay un refuerzo vertical. Además y por fuera de la cabina y solo en el lado derecho, hay una pieza lateral. Ambas piezas las he hecho con un trozo de plástico fino.

-He subido un poco el piloto poniendo una base de plástico en forma de “U” que simulara las piernas del piloto. Para la altura he tomado como referencia la parte superior de la cabina.

-A los lados del casco, he añadido dos trozos de plástico que simulan el acolchado lateral de protección (headrest) y detrás, otro trozo de plástico para el apoyacabezas.

-El volante lo he hecho doblando un trozo de hilo de cobre en la punta de unos alicates finos.

-Los cinturones de seguridad los he hecho con tiras de “Steri-Strip” y pequeños cuadrados de una tela mosquitera.

Habitáculo de los dos DW12

Otros accesorios del Dallara DW12

-Encima y en los laterales del morro, al igual que en el lateral del pontón y de los deflectores hay como un reborde. He hecho una ranura para poder encajar un alambre de una mascarilla o un hilo de cobre.

-Justo por delante de la cabina (aeroscreen), está la entrada de aire al habitáculo para ventilarlo. La he hecho con un trozo de plástico fino, al igual que la aleta de tiburón (cresta sobre el capó motor).

-Los retrovisores los he hecho con dos trozos de plástico de diferente tamaño a los que le he dado la forma adecuada.

-La cámara la he hecho con un trozo de mina de bolígrafo y un trozo de plástico para la base. Luego con un trozo de clip, la he anclado al arco de seguridad.

una tira de plástico de una tarjeta de crédito.

-Para la entrada del depósito de gasolina he hecho un agujero a la carrocería y lo he “rellenado” con tubos de plástico de diferente diámetro.

-Este coche lleva un doble juego de tubos de escape. He utilizado dos rozos de aislante eléctrico de un cable.

-En la parte posterior hay un atenuador con la luz de freno. Es un trozo de plástico grueso al que le he dado forma. La luz de freno es un trozo del lateral rayado de una funda de CD.

-Las ruedas son las del coche donante y llevan los logos de Bridgestone, pero este DW12 equipa neumáticos Firestone. Les he dado la vuelta por si en algún momento los puedo cambiar con los de otro coche. Además, he añadido unas tiras de cinta de calefactor plateada a la suspensión posterior.

Pintura y decoración.

Para pintar el Dallara, iba a utilizar el aerógrafo para los dos colores, pero me surgieron dudas.

Para pintar tenía el problema del montaje final del coche. Como es a dos colores no podía pintar y luego encolar para volver a pintar enmascarando, como por ejemplo con la cabina y los aletines de soporte, entre otros. Así que decidí pintar a pincel y a medida que montaba cosas, retocaba los desperfectos.

Para imprimir los logos que llevaba Palou en esta cita de la Indy 500, he estrenado una impresora y debido al tamaño del papel, he tenido problemas con la configuración, pues digamos que no me hacía caso y me ha fastidiado el poco papel que tenía. Al final he conseguido imprimir, aunque los colores no han quedado muy vivos.

Este es el resultado.

El Dallara de Palou atravesando la Brickyard

Alex Palou en la Brickyard (2025)

El Dallara DW12 (2025) de Alex Palou

Otra vista del Dallara de Alex Palou

Vista desde arriba del DW12 de Palou

Otros Dallara DW12 de Alex Palou

Si miráis el listado que aparece en la primera entrada el blog, encontraréis otros dos Dallara DW12 de Alex Palou. Uno es con el que consiguió su primer título de la Indy Car Series en el año 2021. El otro es con el que hizo el récord histórico de vuelta rápida, en la edición de 2023 de la Indy500. No puedo poner el enlace de esas entradas, porque Google me dice que estoy creando un bucle.

Tres Dallara DW12 de Alex Palou

En caso de que tengáis alguna pregunta, no dudéis en realizarla.

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Salut para todos.

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Bugatti Type 59 Grand Prix (1933-1936)

Mi intención inicial con este coche, era pintarlo de azul y hacerle algún pequeño apaño. Lo desmonté totalmente hace muchos años y aunque no lo recuerdo, fue antes del 2008 y así se quedó. A menudo quise empezar con él, e incluso, pensé en volverlo a dejar en su apariencia “original”, hasta que en esta pasada Navidad 2024, me puse de nuevo con él y empecé a diseñar los arreglos.

La carrocería del Bugatti Type 59

He realizado los agujerillos que hay en lo que representa el chasis, en la parte de atrás y en la de delante de la carrocería, a la altura de las ballestas. Los otros agujeros de la carrocería que correspondería al chasis del Bugatti, son “ciegos”, es decir, que no se han de agujerear.

También he tapado un hueco cuadrado que quedaba en la parte de atrás, por encima de la suspensión y otro en el chasis, justo por detrás del eje posterior.

Como las partes que están en la carrocería del Bugatti type 59 de origen, me servían de guía sobre todo por el tamaño, no las quité hasta tener hechas las piezas que las sustituirían.

La explicación de todas las modificaciones, sigue el mismo orden que las que aparecen en el video, todas en bruto, es decir sin pintar. El enlace al video lo encontraréis al final de este tema.

Ballestas suspensión posterior

Con un cúter y con sumo cuidado, para no tener que hacer reparaciones, separé de la carrocería lo que representan las ballestas de la suspensión del tren posterior. También separé una pieza que parece como un tensor y donde se apoyan las ballestas. Esta última pieza la he aprovechado y tan solo le he hecho un pequeño orificio para poder alojarla de nuevo en la carrocería.

Para las ballestas, he recortado unas tiras de entre 1,5 y 2 milímetros de ancho, del plástico de un blíster. Conviene pasar un poco de papel de lija para que luego el pegamento se adhiera mejor.

Cortamos unos cuatro o cinco trozos de la medida que nos interesa. Doblamos en dos y encolamos cada trozo sobre sí mismo. Pero los trozos, que quedaran arriba y abajo, también los he doblado sobre sí mismos, pero en el punto de doblez, he puesto un clip para darle la forma de una “O” y que servirá para poder alojar estas ballestas a la carrocería.

La pieza superior es la más pequeña y va alojada a la carrocería, donde se ha de encolar un trozo de hilo de cobre o de clip y que será su soporte. A esta pieza se encolan otras dos, de forma escalonada en un solo sentido y se cortan los sobrantes. Por último, la pieza de abajo que es la más larga y a la que también le hemos hecho el hueco (orificio) para poderla alojar en la otra pieza de la suspensión y que hemos aprovechado del coche. Esta pieza del Bugatti Type 59 ya lleva de origen un “saliente” que es donde se apoyan las ballestas.

Atención: Hemos de ser cuidadosos cuando situemos estas piezas y hagamos sus anclajes, puesto que ahora las ballestas volaran sobre el eje del tren posterior y si las situamos muy bajas, no podremos montar el coche.

Ballestas traseras del Bugatti Type 59

Ballestas suspensión anterior

Para la suspensión anterior seguimos el mismo procedimiento, por lo que las quitamos del coche, con mucho cuidado para no quitar los voladizos del chasis. Estas ballestas tienen el escalonamiento por los dos lados, por lo que cada trozo lo debemos de encolar en la mitad de la longitud del anterior. Para que queden más curiosas, también doblamos cada tira sobre si mismas pero por sus extremos al modo de una “U”, de forma que cuando encolemos, los cortes queden en medio (mirar el video).

Estas ballestas del tren anterior se anclan por detrás en un saliente que trae de origen la carrocería del Type 59, pero por la parte anterior, hemos de poner un trozo de clip de lado a lado en los voladizos del chasis.

Ballestas delanteras del Bugatti Type 59

Freno  de mano y “reenvio” a las ruedas traseras

En la parte central de la carrocería del lado derecho, vemos el freno de mano. Lo he quitado y sustituido por un trozo de clip doblado en forma de “L”. Para que quede un poco separado de la carrocería, he añadido un trozo de aislante de un cable eléctrico fino. En la parte de arriba he encolado otro trozo de aislante, a modo de maneta.

Y aunque el Bugatti Type 59 de Pink-Kar no lo lleva, he añadido lo que creo que es la salida de los cables de “reenvío” del freno de mano y que está en ambos lados. Es un trozo de hilo metálico del que llevan las mascarillas, al que le he hecho los dobleces correspondientes. Para que quedara un poco mejor, en la parte visible de estos dobleces, he encolado un trozo de este mismo hilo metálico martilleado, es decir, aplastado.

Freno de mano del Bugatti Type 59

El volante del Bugatti Type 59

He cogido un trozo de hilo de cobre eléctrico y lo he enrollado alrededor del tapón de un rotulador. He cortado uno de los aros y he pulido las rebabas de sus extremos para poderlos unir ente sí sin escalones.

Luego, sobre un trozo de lata de refresco bien lijado, he dibujado un círculo con el mismo tapón y he añadido una cruz, que serán los cuatro radios del volante. Ahora y con paciencia y precaución, hemos de recortar esta cruz y la presentamos bien centrada sobre el aro. Decir que los radios del volante que trae el coche de slot, no forman una cruz, pero en todas las imágenes que he visto del coche real, los radios del volante sí que tiene esta disposición.

Ahora podemos realizar los dobleces de cada radio, apoyándolos sobre el aro y no han de sobrepasar de la mitad, por lo que cortamos los sobrantes. Aplicamos cola de contacto, nos asegurarnos que quedan bien y unimos sobre sí mismo cada radio.

Por último, en el centro realizamos un agujerillo y pasamos una aguja de costura con cabeza. Por el otro lado añadimos y encolamos un trozo de aislante del hilo de cobre.

Volante del Bugatti Type 59

Podéis ver este mismo procedimiento de cambiar un volante en un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:

https://tienesmanos.blogspot.com/2020/02/cambiar-el-volante-un-coche-de-slot.html

Reenvio del Freno de Pedal

El Type 59 llevaba a ambos lados de la carrocería una pequeña cadena que forma una zigazaga, aunque el Bugatti de Pink-Kar, solo la lleva en el lado derecho. Aunque no estoy seguro, creo que son los cables del freno de pedal. He probado varias maneras de hacerlo, pero dado el tamaño tan pequeño, he optado por la menos aparatosa.

Para simular esa cadena, he cogido un trozo de hilo de cobre fino de un cable eléctrico flexible y lo he enrollado alrededor del hilo metálico que llevan las mascarillas, quedando como una especie de muelle. Luego le he dado esa forma de “Z”. He añadido dos trozos del aislante de un cable eléctrico muy fino a cada lado.

Para poderlos sujetar a la carrocería, se han de encolar dos trozos de hilo de cobre o de clip y hacer los agujerillos en la carrocería.

Freno pedal del Bugatti Type 59

Varillas > ¿Refrigerantes?

Por el lado izquierdo, el Bugatti Type 59 lleva cuatro varillas de lo que creo o parece ser, una pieza refrigerante. El coche de slot lleva esa pieza cromada. La he sustituido con cuatro trozos de hilo de cobre muy fino. Luego he encolado en sus extremos un trozo de plástico al que le he dado un poco de forma con la lija. Debemos de añadir dos trozos de hilo de cobre o de clip para poder sujetar esta pieza a la carrocería, en su alojamiento original o hacer nuevos agujeros.

Bugatti Type 59

Barra de la Dirección

Para la barra de dirección que sale por el lado derecho del capó motor, he utilizado un trozo de clip. Esta varilla la sostiene otro trozo de clip martilleado que he doblado en su extremo a modo de soporte. A esta pieza y con el minitaladro, la hemos de dar un poco de forma triangular con la punta hacia abajo. Además, por la parte superior está metida en un trozo de mina de bolígrafo y a su vez en un trozo de plástico para poder encolarla por dentro de la carrocería. Lógicamente, a la carrocería le hemos de hacer el hueco donde ira la pieza que sale de dentro del capó motor.

En mi primera intención, quería hacer esta barra móvil y conectada a la rueda derecha, como en el Bugatti Type 29/30. Pero al estar la barra en la parte de la carrocería y la dirección del coche en el chasis, era un problema difícil de solventar al querer montar/desmontar el coche.

Barra dirección del Bugatti Type 59

Correas sujeción capó motor del Bugatti Type 59

Para las correas que sujetan el capó motor, he utilizado esas tiritas pequeñas (Steri-Strip) que se utilizan para los pequeños cortes. Las he pintado de color marrón y he cortado varias tiras delgadas. Luego, de una tela mosquitera he cortado un rectángulo formado por dos cuadrados que serían las hebillas. Por último, he metido uno de los extremos en un cuadradito y lo he doblado sobre sí mismo para que quede pegado. Lo mismo hago con otro trocito, con lo que con los dos juntos, formaran la correa que sujeta el capó motor del Bugatti Type 59.

Para poder colocar estas correas y que se asienten bien sobre la carrocería, he tenido que tapar con masilla, los canalillos de la carrocería original.

Correas capó motor del Bugatti Type 59

Protección radiador

Para el protector del radiador, he probado algunos tozos de malla metálica, pero la que quedaba mejor era un retal de un colador. El soporte para esta malla, es un alambre muy fino al que le he dado la forma del radiador que trae el coche en origen. He colocado el soporte sobre el retal de tela metálica para orientar bien la malla. Me he ayudado de un trozo de esparadrapo de papel que he puesto por detrás y que además, evitará que se deshilache el trozo de colador. Luego he encolado ambas partes con cianoacrilato. No hemos de abusar del pegamento para que la malla no quede ciega.

Se puede añadir el soporte superior, que ira encolado en este protector y en el tapón del radiador. Para ello he cortado el tapón que venía en el coche y he puesto un trozo de palito limpia orejas. Luego he martilleando un trozo de clip al que previamente le he dado una forma de “O” y que quedará bajo el tapón. El otro extremo va encolado en la parte de arriba del radiador.

Protección del radiador del Bugatti Type 59

Dirección Operativa para el Bugatti Type 59

Para la dirección operativa he utilizado la misma metodología que en otros coches. He utilizado una pinza metálica del pelo, una pinza de tender la ropa, una aguja sanitaria y un par de agujas de costura con cabeza.

Separamos la pinza del pelo y hemos de cortar un par de trozos donde están los agujeros del pasador del muelle, dejando en uno de los lados una patilla. Se ha de prestar atención que las piezas que sacaremos y que son las que encolaremos a las ruedas, han de ser para ambos lados, por lo que son asimétricas, es decir, opuestas. En la patilla que hemos de dejar, se ha de hacer un pequeño agujerillo y será más fácil hacerlo con la media pinza entera.

De la pinza de tender ropa, sacamos el muelle y cortamos los dos trozos en forma de “L”, aunque podemos utilizar cuerda de piano del diámetro adecuado a los agujeros que traen las media-pinzas del pelo.

Doblamos las patillas de las piezas que hemos cortado de las pinzas del pelo y las orientamos hacia la guía. En el agujerillo que les hemos hecho, es donde colocaremos las agujas que traerán la dirección desde la guía.

Podéis ver varios procedimientos de poner la dirección operativa a un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:

https://tienesmanos.blogspot.com/2019/11/poner-direccion-en-un-coche-de-slot.html

Una vez tenemos ambas partes cortadas y lijado el cromo y las rebabas, encolamos la pieza que gira en la parte interna de la rueda y la pieza con forma de “L” en la base del chasis. Hemos de prestar atención a que las dos patillas con el agujerillo, queden en la parte de abajo y que miran hacia atrás. Además, y al utilizar cianoacrilato, vigilaremos que no se disperse y se encolen estas dos piezas entre ellas o lo que es peor, que se encole la rueda y luego no gire.

Dirección del Bugatti Type 59

Ahora hemos de cortar el chasis en el ángulo que forma la parte horizontal del chasis, con la parte vertical que es donde están las ruedas. Ya con las ruedas sueltas, podemos aprovechar para asegurar estas piezas que hemos puesto y reforzar la unión con un poco de cianoacrilato, al que espolvoreamos un poco de ceniza o de bicarbonato. Además, los dos extremos de plástico que quedan en el chasis original del coche, los hemos de redondear para que las ruedas puedan girar libremente.

Para trabajar más cómodamente, podemos separar del coche esta parte del chasis que lleva las ruedas y la guía.

La Guía.

A la guía le hemos de hacer un agujerillo para poder meter y encolar un trozo de clip, al que le daremos la forma escalonada que nos interesa. Hará la función del pivote que arrastrará las varillas de la dirección.

Necesitamos una aguja sanitaria con un diámetro interno que permita meter las agujas de costura. Nos quedamos con la aguja en sí misma y desechamos el resto y con unos alicates de punta redonda, le hacemos un bucle. Este bucle ira sin encolar en el pivote que hemos encolado a la guía.

Doblamos las agujas de costura a la altura de la cabeza, de forma que tomen una inclinación, luego otro doblez para que queden orientadas horizontalmente y dirigidas a la aguja sanitaria que hemos puesto en el pivote de la guía.

Y ahora viene la parte de paciencia. Manteniendo las ruedas alineadas, hemos de meter las agujas de costura en los agujerillos de las piezas que les hemos encolado. Dirigimos estas agujas de costura hacia la aguja sanitaria que estará puesta en el pivote de la guía. Hemos de meter estas agujas de costura por ambos lados a la aguja sanitaria y encolarlas con cianoacrilato.

Dirección operativa del Bugatti Type 59

Este procedimiento lo he hecho en otros coches, como en el Pegaso Z102 Berlineta Touring Especial Cliente o en el Bugatti Type 29/30. Si miráis sus entradas (ver listado) veréis imágenes que os pueden servir de ayuda.

Una alternativa es utilizar un par de piezas pequeñas de un plástico fino y que una vez encolados, sujetaran las agujas que vienen de las ruedas al modo de un sándwich. Luego hacemos un agujerillo en el centro para poderla encajar sin encolar, en el trozo de clip que hemos puesto en la guía. Esta manera la utilicé en los dos Nacional Pescara.

Habitáculo y piloto

He quitado el piloto y he vaciado la parte vertical del espacio del copiloto y la parte anterior del cockpit.

Al piloto, le he cortado y separado el brazo izquierdo para ponerlo más alto y he adelgazado un poco el brazo derecho. Además, y al asentarlo sobre una base hecha del plástico de un calendario, lo he dejado un poco inclinado hacia afuera. Por último, le he pintado la cara, las gafas, etc.

El salpicadero del Bugatti Type 59 es un trozo de plástico con la forma adecuada. Le he hecho unos agujerillos y le he añadido unos arillos muy finos a modo de los relojes.

Habitáculo del Bugatti Type 59

Al resto del espacio del habitáculo le he añadido una palanca de cambio de marchas, un par de trozos de hilo de cobre fino y un pequeño trozo cuadrado de plástico.

El apoyabrazos es un trozo de aislante de un cable eléctrico fino.

El espejo retrovisor es el que traía el coche, al que le he añadido un trocito de cinta de calefacción. El parabrisas y los tapones de los depósitos, son los que traía el coche. 

Tubo de Escape

He quitado el cromo del tubo de escape original y le he realizado siete cortes para simular los ocho tubos. He intentado mantener los encajes que van a la carrocería. Además, he hecho un pequeño agujerillo en la parte final del tubo.

Tubo de escape del Bugatti Type 59

Pintura y montaje del Bugatti Type 59

Como veis, he pintado el coche de color azul porque es el color que me gusta, aunque he rebajado el tono, añadiendo un poco de blanco. Lo he aplicado a pincel, al igual que el número de dorsal de los laterales y el del protector del radiador, que no representa a ningún piloto en concreto.

Por último, he ido encolando las diferentes partes, algunas más fáciles de colocar y otras no tanto. Lógicamente con algún que otro error que ha provocado algún desperfecto, que he tenido que reparar.

Como veis en las imágenes, faltan los insertos de las ruedas. Creo que los he perdido y me extraña, porque se puede perder uno, pero ¿los cuatro? Supongo que estarán por algún sitio del cajón de sastre “escondidos”.

Y así ha quedado.

Vista oblicua anterior del Bugatti Type 59 de slot

Vista lateral derecha del Bugatti Type 59 de slot

Vista oblicua trasera del Bugatti Type 59 de slot

Y un par de imágenes en la calle.

Vista lateral izquierda del Bugatti Type 59 de slot

Vista oblicua derecha del Bugatti Type 59 de slot

Video de la modificación del Bugatti Type 59.

He subido un video con todo el procedimiento donde muestro los materiales y las herramientas que he utilizado. Espero que te sirva de ayuda.

Si tienes alguna duda, puedes preguntar.

Saludos y gracias por mirar.

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Maserati 4CLT/48 Milano > Chico Godia (Pedralbes 1951)

Una nueva entrada para otro 4CLT, aunque este es para Godia. 

PACO GODIA

El barcelonés Francisco (Paco o “Chico”) Godia Sales, junto a Juan Jover (según fuentes), fueron los primeros españoles en competir en el Mundial de Fórmula Uno, al debutar en 1951, un año después de la creación del campeonato del mundo. Fue en el Gran Premio de España en el circuito de Pedralbes donde el argentino Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo 159) consiguió su primer título mundial.

En esta categoría, Godia siempre corrió con un Maserati, unas veces como oficial y otras, las más, como privado, consiguiendo muy buenos resultados. De hecho, fue el que de forma individual (en aquella época estaba permitido compartir coche), logró las mejores clasificaciones, al terminar cuarto en Alemania e Italia de 1956 al volante de un Maserati 250 F y con ello ser durante medio siglo el español que ha marcado más puntos.

En el año 1951 Godia sólo participó en una carrera que fue su primera participación en la categoría. Fue en la primera edición del Gran Premio de España disputada en el circuito de Pedralbes. Lo hizo con el Maserati 4CLT/48 de la escudería Milano y con el dorsal 44. En esta prueba acabó en la décima posición, a diez vueltas del vencedor, su buen amigo Fangio que ganó su primer título de campeón del mundo

Participó en varias carreras de fórmula uno, pilotando un Maserati 4CLT/48 de la escudería Milano hasta que en 1956, tuvo un trato de piloto semioficial por parte de la fábrica italiana Maserati, vehículo con el que siempre compitió desde su debut en el año 1951. En ese año de 1956, finalizó en séptima posición en el Mundial a los mandos de un Maserati 250F de la escudería Officine Alfieri.

En los años 1957 y 1958, siguió compitiendo en varias carreras apenas sin éxito, con un Maserati de su propia escudería.

Paco Godia se retiró de la especialidad cuando lo hizo Fangio, con quien había compartido montura ocasionalmente, quien, por cierto, dijo de él: "Fue un hombre extraordinario por el que siempre he sentido un gran respeto y admiración. Buen piloto –seguro y preciso– y también algo aún más difícil de encontrar: un buen amigo y una magnífica persona."

Godia y el Ferrari 625.

Que se sepa y siempre hablando de una prueba puntuable para el mundial de F1, Godia nunca ha competido con ese monoplaza. Siempre ha corrido con Maserati, pero habría que mirar las carreras fuera del campeonato, que por entonces eran muchas y a menudo muy poco documentadas.

Un Gentleman Driver

Godia fue otro buen ejemplo de gentleman driver,  haciendo gala de una vocación que le duró hasta que, honestamente, se dio cuenta de que sus facultades declinaban. 

Se le recuerda especialmente por su comentario “No tienes que ser un campeón del mundo para hacer eso. Yo también podría haberlo hecho” cuando su amigo Fangio volvió a boxes tras prácticamente destrozar el Maserati 300S en los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires de 1958, carrera en la que compartieron el coche.

Condujo cualquier cosa con ruedas, participando en todo tipo de competiciones y con cualquier coche. Fue el único piloto español que ha conducido oficialmente un AC Cobra en competición en España.

Se midió con los pilotos nacionales de varias generaciones, aventajándoles a menudo, pero no rehuyó la confrontación internacional, porque, como dijo de él Javier del Arco, "Paco se apuntaba a un bombardeo." Así, fue 4º en las 24 Horas de Le Mans 1949 con un Delage D6 S compartido con Louis Gérard.

LA RESINA DE SLOT DEL MASERATI 4CLT/48 DE GODIA

No recuerdo cuando compré esta resina a Pre-Add, pero fue antes del 2005 a través de un “cibercompañero” que hizo un pedido de varios coches.

Tenía mucha ilusión por ella, pero cuando abrí la caja, venía la carrocería, volante, tubo de escape, tapón de la gasolina y retrovisores. Sin piloto, ni parabrisas, ni chasis.

Me decepcionó muchísimo, hasta tal punto que la guardé sin tocarla varios años. Me dio la impresión de tener una pieza de prueba de molde, mal acabada e incompleta.

Esta decepción me creo un poco de aversión a la compra on-line, por eso prefiero hacerme yo las cosas, me queden bien o mal. Además, soy de los que les gusta ir a la tienda “física”, hablar con el dependiente y tocar el producto prestando atención a los detalles. Una pena que muchas tiendas físicas hayan cerrado.

La Carrocería tenía muchas rebabas, llena de microburbujas, ligeramente revirada, asimétríca y con la rejilla del radiado deforme.

Lo peor eran las feísimas branquias del capó motor y de los laterales. Eran unos gruesos rectángulos añadidos (encolados), con unas marcas (muescas) aleatorias y asimétricas: una auténtica chapuza.

Comparando esta pieza con otras resinas que he comprado ocasionalmente en algún mercadillo por unos pocos euros, quedaría a su altura e incluso por detrás.

Como veis en esta imagen del 2006, las branquias de encima del capó motor es una tira de resina encolada sobre la carrocería a la que le hicieron unas rayas. La siguiente línea están un poco trabajadas y la línea inferior, ya casi acabada. También se aprecia el feo aspecto del interior del habitáculo y su silueta quebrada y tosca.

Resina defectuosa

Cuando compré esta resina, mi intención era hacer el Maserati 4CLT/48 Milano-Speluzzi que Juan Jover Sañes (AQUÍ) pilotó en el circuito de Pedralbes (Barcelona) en 1950, con el dorsal #50 aunque la FIA no incluyo esta prueba en su calendario.

Con el paso de tiempo, fui añadiendo proyectos a mí lista y entre ellos había otro Maserati 4CLT/48 Milano y pilotado por Francisco Godia, en el mismo circuito, pero en 1951 y con el dorsal #44.

Como quería hacer los dos 4CLT de ambos pilotos y solo tenía una resina, hice una copia en fibra de vidrio, copia que he utilizado para hacer el coche de Jover. 

Intentando mejorar la resina de slot del Maseratri 4CLT

Siempre que acababa un coche miraba los proyectos pendientes y lógicamente aparecía esta resina. La cogía y le hacía alguna reparación: lijar las rebabas, igualarla en su base con calor, tapar poros con una mezcla de masilla y polvo de lijar, etc. Pero siempre sin ilusión, por lo que la volvía a dejar. Además, las feas y superpuestas branquias a los lados y sobre el capó motor, me daban mucho trabajo y las iba “arreglando” en diferentes fases (años) para dejarlas algo más presentables.

Con la pandemia y el tiempo libre asociado, he tenido varias veces esta carrocería en las manos, pero al poco rato de hacer algo, la volvía a dejar.

En este pasado mes de junio me puse con el 4CLT de Jover y aprovechando que el trabajo de ambos coches sería parecido, también arranqué con este. En la siguiente imagen la carrocería blanca es la que ocupa este tema.

La resina del 4CLT y la copia

Mientras hacia el 4CLT de Jover, realizaba alguna cosa en el de Godia: lijar la carrocería, aplicar imprimación a pincel para tapar los pequeños defectos, etc. En la imagen, la carrocería de esta entrada es la de detrás.

La resina de este tema: la de detrás

En paralelo iba preparando un chasis casero a partir de una regleta eléctrica. El problema es el poco espacio de que se dispone en esta carrocería, pues es muy estrecha.

El chasis de este Maserati 4CLT

Y espero acabar este coche en unos pocos días.

Saludos.

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ACTUALIZACIÓN: 8 septiembre 2021

He pintado este coche a la vez que el de Juan Jover (AQUÍ) con los colores identificativos nacionales que eran el coche rojo con el capó motor amarillo. Pero el color amarillo no cubría al rojo y apliqué más capas, hasta que he encharcado los dos coches, por exceso de pintura.

Un poco de lija en algunos sitios y retoques con pincel para intentar arreglarlo. El resultado fue que esas partes a pincel, eran visiblemente más amarillas que el resto. Decido acabar de pintar todo el capó motor a pincel y el resultado fue mucho peor.

Vuelvo a lijar todo el capó motor y he aplicado tres finas capas de amarillo a pincel y como me imaginaba, ahora se ven las marcas de las pinceladas.

Deje los coches todo un día y ya con la pintura seca parece que no han quedado tan mal.

Luego he encolado los tres complementos que traía esta resina: el tapón de la gasolina, los dos retrovisores y el tubo de escape. No traía ni el piloto ni el parabrisas.

Y así ha quedado el Maserati 4CLT Milano que pilotó “Chico” Godia en el Circuit de Pedralbes en 1951

El Maserati 4CLT-Milano de "Chico" Godia.

El 4CLT-Milano de "Chico" Godia.

En las siguientes imágenes, el Maserati de esta entrada junto al Maserati 4CLT de Juan Jover de 1950.

Los Maserati 4CLT de Godia y de Jover.

Los Maserati 4CLT-Milano de Godia y de Jover.

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Y ya están los dos Maserati 4CLT acabados.

Un saludo y...

... espero que todos estáis bien.

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Chevrolet SSR y su "transporter": Otro SSR

 Hace muchos años que empecé a transformar este coche, pero por diferentes motivos lo dejé “aparcado”. Por Navidad me puse de nuevo para intentar seguir y acabarlos.

No recuerdo donde compré esta resina que solo traía la carrocería y la bandeja, pero no el chasis. Es seguramente la resina más fina, casi transparente, que he tenido.

Automodelismo de un Chevrolet SSR para slot

En su día corté la resina en dos, en su sentido longitudinal, aunque antes había separado la rejilla frontal y los tetones para anclar el chasis. Intenté hacerlo manteniendo la máxima simetría posible.

A golpe de lija, quito un poco de material en ambas mitades y vuelvo a encolarlas. También encolo la rejilla frontal que para resituarla, he de realizar dos cortes sin pasar de su línea y sobre todo, dejarla bien alineada.

Vuelvo a cortarlo en dos partes, pero ahora en su sentido transversal. Intento realizar este corte en algún sitio que no desfigure mucho las formas del coche.

También separo las aletas de las ruedas.

La verdad es que ya no recuerdo cuantos trozos hice con la carrocería, ni el orden exacto en realizarlos. Aunque mirando las “cicatrices”, sería algo parecido a:

-Separar el frontal para mantenerlo entero.

-Hacer un corte longitudinal. Al encolarlo de nuevo, añado unos cinco o seis milímetros entre ambas partes.

-Corto a nivel del capó motor y quito unos milímetros de material, para hacer más corto el morro sin que se desfigure mucho el coche. El corte pasa por los pasos de rueda, pero intentando que mantengan su forma.

-Hago otro corte al conjunto del techo y montantes de las ventanas. Mantengo un cuadrado de resina en ambos laterales de los montantes para que al volver a encolar, tuviera más consistencia.

Aquí también lijo y rebajo unos milímetros ambos lados de este corte. Con esto, al volver a encolar este trozo de techo, he de adelantar toda la parte de atrás de la cabina. Ahora queda un hueco en la caja del coche.

-Realizo un corte en la parte trasera. He de incluir las aletas de los pasos de rueda del eje trasero.

Modificando dos Chevrolet  SSR. El Transporter

El SSR grande esta acortado en sitios diferentes del morro y cabina. Pero por otra parte está “engordado”.

Luego le he hecho la caja con un plástico de unos dos milímetros, pues al ser tan largo, necesitaba resistencia.

He agrandado los pasos de ruedas posteriores para que entre un doble eje.

Por desgracia no tengo fotos de todo este proceso.

El otro SSR, es el que he adelgazado, incluyendo las aletas de las ruedas. También está ligeramente acortado, para que guarde un equilibrio de formas.

Por diferentes motivos se quedaron tal y como los veis en esa imagen, durante muchos años. En esta Navidad del pandémico 2020, los he vuelto a coger y les he hecho algunas cosas.

-He abierto las entradas de la parrilla anterior del SSR pequeño.

-A los dos les he vaciado los huecos de los faros y los sitios donde van las ópticas y los tubos de escape.

-He puesto los montantes de los cristales.

-He adaptado un chasis a cada uno, aunque al transporter, no sé si le pondré motor y de momento lleva unas ruedas de un juguete.

-Además, he ido retocando los pequeños defectos.

Como veis, con la dieta que le hice a uno de ellos, ahora entra en la “caja” del transporter.

Chevrolet SSR

-He cambiado la situación de las ópticas posteriores para poder cortar la mitad de arriba de la trasera, a la altura del suelo de la caja.

Una vez cortada, he puesto dos trozos de clip a modo de encaje para que se mantenga esta parte en su sitio.

Con plástico (PVC) de dos milímetros, he realizado las dos rampas.

-He puesto los tetones a los dos coches y he tenido que retocar los pasos de rueda para que ajuste bien el chasis.

-He hecho el portón posterior abatible con unos cáncamos redondos y un pasador.

Como hacer los faros de un coche de slot

Como podéis ver, los faros de este coche son ovalados y con una cierta inclinación, con el problema añadido de la parte del embellecedor de la parrilla frontal que los cubre. 

-Lo primero que he hecho es quitar el trozo de embellecedor que traía la resina y que tapa el faro. Claro que luego he tenido que reponerlo con una pequeña tira de plástico.

-Luego he cogido un listón de madera redondo del diámetro del faro, que ha de ser la medida de su anchura y NO la de su altura. He cortado esta varilla en diagonal, con la inclinación que tiene el faro en la carrocería. Esta varilla de madera será la matriz que aún tendremos que ajustar.

-En un taco de madera he hecho un agujero con el diámetro de la anchura del faro.

-He lijado un poco el lado de la varilla que he utilizado hasta que ha entrado con un poco de holgura, en el agujero del taco de madera.

-Cortamos un trozo de acetato, es decir, un trozo de una lámina de plástico flexible transparente. Este trozo será el de prueba. Calentamos este trozo de acetato y rápidamente lo colocamos sobre el agujero del taco de madera.

-También de forma rápida tenemos que intentar poner la varilla en el agujero presionando sobre el acetato caliente. Es posible que no entre, por lo que vamos lijando la matriz de madera hasta conseguirlo.

-Con la punta de una cuchilla podemos realizar rayas en este trozo de acetato. Es mejor hacerlas por la parte que quedará por dentro y siguiendo algún tipo de dibujo.

-Es cuestión de ir haciendo pruebas con trocitos de acetato. Yo utilizo el plástico que envuelve algunos utensilios de uso común.

En la imagen podéis ver como ha quedado el faro (F). Al recortar, he dejado una pestaña para poder manejarlo hasta que lo encolé de forma definitiva. Una vez colocado en el coche, recortaré esta pestaña.

También he puesto una tira de cinta adhesiva plateada alrededor del faro.

-Por dentro de este faro, he encolado un pequeño trozo de plástico (P) que coincidirá con el embellecedor de la parrilla. Por encima y por debajo de este plástico, he encolado dos trozos de unas terminales cristalinas de unos viales de cosmética (flechas).

-En el faro que está puesto en el coche ya está todo montado. La verdad es que todo lo que he explicado, apenas se aprecia en la foto, pero en la mano tampoco mucho más.

Como realizo los cristales de un coche de slot

Yo suelo utilizar el plástico transparente que envuelve algunos artículos y lo recorto a la medida de cada cristal. Previamente he realizado una plantilla de cartulina.

Los cristales quedan mejor colocados si los montantes de las ventanas están preparados.

El procedimiento es sencillo: plastilina, unos soportes de cobre, modelamos un trozo de hilo de cobre con la forma del espacio para el cristal, lo ponemos entre los soportes de cobre y la carrocería y los encolamos con cianocrilato.

Lo podéis observar en la siguiente imagen.

He realizado las bandejas a partir de las que traía la resina, aunque ahora una es un poco más estrecha y la otra un poco más ancha.

-He añadido cinturones de seguridad, cambio de marchas, freno de mano y en una de ellas, una barra antivuelco con una red.

Acabando los dos Chevrolet SSR de slot

La pintura.

La pintura amarilla es acrílica y esta aplicada con aerógrafo. El gran problema es que el color amarillo no cubre muy bien. He tenido que pintar hasta tres veces para cubrir algunas zonas, con lo que se han encharcado un poco las carrocerías. He limpiado el exceso y repintadas esas partes con pincel.

La pintura azul metalizada es “Dupli-Color Auto Spray”. También he tenido un problema pues aun estando el bote lleno y sin estrenar, no salía pintura. He agujereado el bote y con una jeringuilla he sacado un poco de pintura que he aplicado con un pincel.

Chevrolet SSR sobre su transporte.

Chevrolet SSR sobre su transporte.

Chevrolet SSR y su "transporter".

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Los complementos.

-Los cristales son de acetato.

-El retrovisor interno es un trocito de plástico con un alambre.

-Las ópticas son abalorios de los utilizados para realizar manualidades.

-Los limpiaparabrisas son de alambre muy fino.

-Los retrovisores externos son trozos de PVC rígido de dos milímetros a los que les he dado la forma.

-Los tubos de escape son trozos de mina de bolígrafo.

-La barra antivuelco es de tubo de pequeño diámetro, aunque una vez puesto, es demasiado grande. Lleva una antena y dos pequeñas luces, que deberían ser más grandes.

-Las rampas son de PVC de dos milímetros. Al igual que en el cajón del transporter, he encolado tiras de cinta plástica de embalar.

-Cuando realizaba los cortes a la carrocería del SSR pequeño, también modificaba el chasis para adaptarlo a las nuevas medidas. Creo que era de un Mitsubishi.

Chevrolet SSR

Transporter del Chevrolet SSR

Transporter del Chevy SSR

Chevy SSR

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Gracias por leer mi blog.

Un saludo.

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