No cabe duda, que todos los coches tienen su historia, pero en el caso de los Pegaso Z102, casi todos tienen la suya y a menudo, bastante interesante. Una de las razones es que entre 1951 y 1957, solo se construyeron 86 unidades diferentes de los Z102, aunque se podrían reunificar en nada menos que 30 modelos diferentes. Además, se ha de aclarar que a excepción del Bisiluro, ningún otro Z102 estaba diseñado específicamente para competir. Lo que ocurría es que sus propietarios, incluyendo la propia empresa, podían elegir el tipo de motor, el número de carburadores, el número de compresores, etc. todo de serie, y luego los inscribían en diferentes carreras.
Record de velocidad del Pegaso Z102 STC
A finales de 1952, Wifredo Ricart encargó a Carrozzeria Touring de Milán, que carrozara tres Pegaso Z102. Tenían una concepción de spider y estaban montadas sobre chasis recortados. Estos STC (Spider Touring Competición) eran para inscribirlos en las 24 horas de Le Mans de 1953.
Touring entregó estos coches el mes de mayo, casi sin tiempo para preparar la prueba de Le Mans. Así que optaron por rodar un coche en el banco de pruebas de La Sagrera, llevándolo al límite. Se incendió el motor, quedando completamente destruido y también la mitad del coche.
Pegaso Z102 STC y BT-PA
Antes de los STC, Wifredo Ricart había diseñado un vehículo para participar en las 24 Horas de Le Mans: el Bisiluro, que nunca fue concebido como un caza-récords de fortuna. Pero en diferentes ensayos, se vio que el comportamiento dinámico del vehículo no era el idóneo para LeMans, por lo que se renunció a participar en esa prueba.
Pegaso desplazó el Bisiluro a Bélgica para el récord de velocidad que tenían previsto establecer con cronometraje oficial internacional, en la autopista belga de Jabbeke, entre Ostende y Gante, en septiembre de 1953. Probando el coche y antes del intento de récord, el motor del Bisiluro se resiste a coger vueltas, no llegando a iniciar siquiera el primer intento.
Pegaso Z102 Bisiluro en Jabbeke
Lo volvieron a intentar con un Z102 STC restaurado, aun sabiendo que las prestaciones no serían las mismas. Se cree que lo querían probar en el Autódromo de Linas-Montlhéry o en el circuito de La Sarthe. Era el STC que se había incendiado unos meses antes en el banco de pruebas y que ahora equipaba un nuevo motor V8 de 2.8 litros con compresor. Celso Fernández batió cuatro récords de velocidad, en las categorías del kilómetro lanzado y en la de aceleración de mil metros con salida parada, así como en las mismas especialidades para la milla lanzada y la milla con salida parada.
Pegaso Z102 STC en Jabbeke
Nunca se dijo, pero a Jaguar no le sentó nada bien la perdida de cuatro de sus récords, en un mismo día por una desconocida y novata marca y ante un coche casi de serie.
El Pegaso Z102 STC (Ref-42) en la V Carrera Panamericana 1954
Tras no poder participar en Le Mans y conseguir el récord de velocidad, al STC de esta entrada se le cambia el motor por un V8 de 3.2 litros y sobrealimentación por compresor volumétrico. Además y debido a diversos problemas burocráticos, se le cambia la documentación y se le asigna la del primer coche fabricado por Pegaso, la Berlineta Enasa Prototipo (BE-P) de 1950, con matrícula B-81702.
Pegaso Z102 Berlineta Enasa Prototipo
España no mantenía relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano por lo que no podían competir en esa carrera, al ser Pegaso una empresa nacionalizada. Fue Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana, quien lo patrocinó. Se envió el coche a México por vía aérea pasando por Londres y Nueva York.
El Z102 Spider embarcando en Barcelona
Ya en México, se evidenciaron serios problemas de logística y falta de experiencia de Pegaso y aunque parezca mentira, nadie estudió a fondo el reglamento de esa carrera. Todos los ajustes del motor, se hicieron en base a una gasolina usada en las unidades con sobrealimentación. De hecho, junto con el Spyder viajaron bidones de ese combustible. Sin embargo, el reglamento de la Carrera prohibía el uso de cualquier carburante que no estuviera disponible en las gasolineras de México.
Durante la primera jornada, tuvieron que cambiar las bujías en varias ocasiones e ir ajustando los reglajes del motor, ayudados por el “carro de servicio” compartido por un piloto privado de Porsche. Acabaron muy atrás, pero los mecánicos adaptaron los reglajes y en la segunda etapa acabaron entre los diez primeros y en la tercera, Joaquín Palacio consiguió clasificar al Z-102 en tercera posición, por lo que remontaron muchas posiciones de la general.
En la cuarta etapa, con escasa visibilidad debido a la niebla, Joaquín Palacio circulaba a más de 210 Km/h cuando se vio sorprendido en una curva con gran cantidad de espectadores invadiendo la calzada, a causa del accidente previo de un participante. Palacio se salió del trazado volcando el coche y quemándose. En ese momento iba 3º en su categoría y 17 en la general, de entre 149 coches participantes. El coche es reimportado de nuevo a España, a principios de 1955 y fue desguazado.
El Pegaso Z102 STC de slot
Hace más de 20 años que quería hace este coche, aunque en realidad mi intención era un invento raro. Para ello hice una copia con fibra de vidrio (tejido, resina y catalizador) del Z-102 Berlineta Panorámica, le corté el techo y empecé a trabajar con él (primera imagen). Pero por diferentes motivos lo dejé y se quedó en la lista de los pendientes.
Mientras acababa los Dallara de Alex Palou ya quería ponerme con este STC, pero preferí acabar el Seat León, pues apenas le quedaba unas cosillas. Una vez acabados, ya me puse a diseñar qué quería hacer y cómo hacerlo (segunda imagen).
Carrocería Fibra de vidrio
El Z102 STC toma forma.
Mientras iba trabajando con la carrocería, iba haciendo los accesorios, hechos reciclando materiales y de la misma manera que en otros de mis coches. En la imagen podéis ver las entradas y salidas de aire, radiador, volante, salpicadero, correas, escapes, etc. La parte difícil fueron las pantallas de los faros, pues seguían las formas de la carrocería y no eran redondas. Las hice con un trozo de la parte de abajo de una botella pequeña de un conocido refresco de cola.
Accesorios Z102 Spyder
Z102 Spider Pintado
Para el chasis modifiqué el de un F1, el motor es un NC-2, las llantas son de A2M y las calcas caseras.
Pues así ha quedado este Pegaso Z102 STC, que participó en la V Carrera Panamericana de 1954.
Slot: Pegaso Z102 Spider Panamericana
Pegaso Z102 Panamericana
Pegaso Spider Panamericana de slot
Tiene algunos fallos, como una pequeña asimetría de la parte trasera o la transparencia de la calca blanca del dorsal, pues se ve la raya amarilla. Como veis, todas las entradas y salidas de aire, están caladas, pues siempre he pensado que cambian el aspecto del coche.
Tiempo atrás estuve unas semanas que no podía utilizar mis herramientas, por lo que aprovechando el éxito en la Indy500 de Alex, me puse a “imaginar” que coche podía romper para hacer ese DW12 campeón.
Lo primero que necesitaba era un croquis del Dallara DW12, por lo que a partir de imágenes de la red, realice el mío. Las medidas de este croquis son:
-Largo total: 15,70 centímetros.
-Altura desde el suelo (sin cámara TV): 3,50 centímetros.
-Distancia entre ejes (batalla): 9,60 centímetros.
-Ancho: El máximo por reglamento sería de 6,06 centímetros. Pero he diseñado el coche para 6’60 centímetros, que es el ancho del fórmula 1 que voy a utilizar de donante.
Croquis Dallara DW12
La decoración del DW12 de Alex Palou
Luego me puse a adelantar la decoración de este coche, por lo que lo primero es identificar los logos, y aquellos que no tenía, tocaba vectorizarlos.
Me faltó uno por identificar que estaba en el lateral del morro y no llevaba texto, pero pude calcarlo a partir de imágenes. Utilicé varias vías para intentar identificarlo y en una de ellas el amigo Colin K. de Indiana, me dijo que era el logo de Venture Logistics. Gracias.
Sabemos que todos los coches de la Indy Car Series llevan su propia librea, a veces con diferencias entre los circuitos y a menudo diferentes en los coches de un mismo equipo. Pero en la Indy 500, hay una pegatina que llevan todos los coches que compiten y es la de verificación y cualificación del primer día. Y por si a alguien le es de utilidad, subo la imagen de la pegatina de esta edición del 2025, la del día 1, que corresponde al 17 de mayo.
Sticker Indy 500
Y si necesitas la del segundo día, para el texto DAY 2 y 5.18.25, he modificado la fuente Olympus Mount.
Y como suele pasar en muchas decoraciones, he visto algunos detalles a tener en cuenta, por lo que has de observar y comparar en ambos lados los logos de Venture Logistics, Shell Renewable, PPG, P1 Championship y el de HRC.
Cabe recordar que Alex y el resto de pilotos de la ICS, corrieron dos veces en el circuito de Indianápolis pues también está la cita del calendario correspondiente a la categoría. Así que se ha de vigilar pues hay imágenes de esa cita, donde falta algún logo, que sí se vio en la Indy500.
Y este tipo de diferencias, suceden en muchos coches de cualquier categoría. Todo depende de lo estricto que cada uno quiera ser al decorar sus coches.
Transformando el coche donante para llegar al Dallara DW12
Utilicé un Arrows A23 comercial.
Para ampliar la distancia entre ejes en unos 5 milímetros, corté el morro justo por detrás del soporte con dirección del eje anterior. Luego tenía que descender el morro e igualar la longitud total, por lo que realice otro corte por delante del bloque de la dirección del eje anterior.
Troceando el coche donante
Al encolar estos trozos, hemos de vigilar para mantener una buena alineación del morro. Para este propósito, es muy útil mantener el alerón anterior, pues siempre hay tiempo de quitarlo.
He rellenado los huecos con plástico de un calendario y he lijado al límite para darle la inclinación debida. He tenido que reforzar por dentro pues me ha quedado sin el plástico del coche.
Ampliar los pontones de la carrocería y el ancho del chasis del DW12
Utilizando el croquis del DW12, he recortado unas plantillas en cartulina, siguiendo la silueta del A23 (línea roja que se ve en el croquis de la imagen) y del chasis. Luego se han de traspasar estas plantillas al plástico de calendarios, tarjetas de crédito, etc. y recortarlas.
Ampliando carrocería y chasis
Se han de cubrir los laterales de los pontones, con esas formas curvas tan acusadas en su base, lo que es más difícil de conseguir de lo que parece.
Encolé un trozo de plástico de 1,5 milímetros en la parte anterior del pontón con la inclinación que veía en las imágenes laterales del coche. Luego otro trozo en la esquina, añadiendo una tira por dentro en la parte baja, pues aquí se ha de lijar mucho. Por último, un plástico más fino para el lateral del pontón.
Cubriendo los laterales de los pontones
Ahora ya podemos rellenar los huecos y los escalones que quedan, sea con masilla, con tiras de plástico del grosor adecuado o con cyanocrilato reforzado con bicarbonato, ceniza, algodón, etc. Debido a las curvas tan acusadas de la parte baja, es fácil que al lijar nos quedemos sin plástico. Tendremos que añadirlo.
Un punto difícil fue conseguir las formas de la esquina de los pontones. También de las entradas de aire, pues me quedaban más altas que anchas y evidentemente, no podía disminuir la altura del pontón debido al motor de slot.
El Dallara DW12 va tomando forma
Para conseguir estas formas curvas en la esquina de los pontones, he dedicado bastante tiempo y repeticiones, lo que he provocado algunos desperfectos. Después de las reparaciones, aplicaba una generosa capa de imprimación y vuelta a lijar.
La cabina del Dallara DW12
Para hacer la cabina (aeroscreen), lo primero es dar las formas a los laterales del habitáculo, eliminando las sinuosidades del coche donante en la unión morro-habitáculo-capó motor. Utilicé plástico fundido. También he rebajado un poco la parte superior y anterior del habitáculo, para poder dar la inclinación adecuada respecto al morro.
He hecho dos plantillas calcando del croquis las formas de la cabina. Las he pasado a dos trozos de plástico y las he recortado con una sierra de marquetería (A). Luego las he puesto en la carrocería y las he encolado, pero teniendo en cuenta que el morro y la cabina han de seguir una continuidad “armoniosa”, por lo que hemos de vigilar la inclinación de ambas cosas (A y B).
Cabina del Dallara DW12
Hice otra plantilla que envolvía toda la cabina. La he pasado a un trozo de plástico muy fino, lo he recortado y le he dado una forma curva forzándolo sobre un rotulador grande. Luego lo he encolado sobre el armazón de la cabina (B).
El siguiente paso es eliminar el plástico sobrante para dejar espacio al cristal. Lo he rebajado al límite, pero dejando un mínimo para poder encolar el cristal por dentro (C).
Colocamos la cabina sobre la carrocería (D) y a partir de aquí, hemos de adaptar la altura del piloto y la altura del capó motor.
Atención: Para asegurar que la cabina siempre quede en el mismo sitio, colocamos la pieza de abajo sin encolar y la taladramos para colocar tres trozos de clip (B i C).
El capó motor
Como la parte de atrás de la cabina no se puede acabar sin tener hecho el capó motor, no queda otra que hacerlo. Los laterales del capó motor, han de tener una continuidad en cuanto a medidas con el aeroscreen.
Para la parte anterior y media, he recortado el capó motor del coche donante para darle la altura y la inclinación que tiene el Dallara.
Luego he seguido con la parte de atrás, a la que daremos las formas adaptándolas a los escalones que suelen traer las carrocerías comerciales para alojar el motor de slot y la corona. Yo me he decidido por integrar esos escalones, por lo que en la parte de atrás, el capó motor ha quedado un poco ancho. Para cubrir esos huecos he utilizado plástico fundido.
Capó motor del DW12
Los alerones del Dallara DW12 (Indy 500)
-Para el alerón anterior, he utilizado pequeñas maderas escalonadas que obliguen al plástico a coger su forma. Luego lo he puesto en el tornillo de mesa para prensar el conjunto. Los planos verticales no son planos, son curvos. He utilizado un trozo de plástico muy fino que he moldeado sobre un clavo.
-Para el alerón posterior he cogido una larga tira de plástico y he dado la forma a sus extremos apoyándome en un tubo redondo pequeño. Luego con una plantilla del croquis, he recortado sus formas. Los soportes son dos trozos de plástico con la inclinación y altura adecuada.
Alerones del dallara DW12
Faltan los añadidos en la parte de atrás del alerón anterior y los soportes del alerón posterior.
Arco de seguridad y deflectores laterales
El arco de seguridad está hecho con un trozo de plástico fino doblado sobre sí mismo, al que le he dado la forma adecuada, pues se alarga hacia detrás del coche y no se ancla sobre el capó motor, sino sobre los laterales. Lo hemos de adaptar a la altura del aeroscreen (cabina). Me ha costado un poco porque o me quedaba muy alto, o muy largo o demasiado ancho, etc.
-Desde la cabina y hasta el arco de seguridad, hay dos pequeños aletines triangulares. Los hice cuando toda esta parte del coche ya era más o menos definitiva. El motivo es que décima a décima, a veces las medidas luego no coinciden de forma exacta.
He utilizado trozos de plástico de las tarjetas y siempre con la cabina bien encajada.
Los deflectores laterales me han costado más de lo que me pensaba. He utilizado tres plantillas que he trasladado a un plástico fino. La parte que manda es la pieza externa y a partir de ella he hecho la de arriba y la de dentro. El problema ha sido tener que adaptar su altura con la de las ruedas, pero también con el pontón lateral y todo sin perder sus formas.
Para evitar sorpresas, es mejor hacerlos con el chasis atornillado sobre la carrocería y no solo presentado. Por experiencia, nos ahorraremos sorpresas cuando montemos el coche acabado.
Deflectores del Dallara
Ninguna de estas piezas está encolada, pues al manipular otras partes del coche, serían un tropiezo constante.
Accesorios del habitáculo del Dallara DW12 de Àlex Palou
-En el centro de la cabina y por dentro, hay un refuerzo vertical. Además y por fuera de la cabina y solo en el lado derecho, hay una pieza lateral. Ambas piezas las he hecho con un trozo de plástico fino.
-He subido un poco el piloto poniendo una base de plástico en forma de “U” que simulara las piernas del piloto. Para la altura he tomado como referencia la parte superior de la cabina.
-A los lados del casco, he añadido dos trozos de plástico que simulan el acolchado lateral de protección (headrest) y detrás, otro trozo de plástico para el apoyacabezas.
-El volante lo he hecho doblando un trozo de hilo de cobre en la punta de unos alicates finos.
-Los cinturones de seguridad los he hecho con tiras de “Steri-Strip” y pequeños cuadrados de una tela mosquitera.
Habitáculo de los dos DW12
Otros accesorios del Dallara DW12
-Encima y en los laterales del morro, al igual que en el lateral del pontón y de los deflectores hay como un reborde. He hecho una ranura para poder encajar un alambre de una mascarilla o un hilo de cobre.
-Justo por delante de la cabina (aeroscreen), está la entrada de aire al habitáculo para ventilarlo. La he hecho con un trozo de plástico fino, al igual que la aleta de tiburón (cresta sobre el capó motor).
-Los retrovisores los he hecho con dos trozos de plástico de diferente tamaño a los que le he dado la forma adecuada.
-La cámara la he hecho con un trozo de mina de bolígrafo y un trozo de plástico para la base. Luego con un trozo de clip, la he anclado al arco de seguridad.
una tira de plástico de una tarjeta de crédito.
-Para la entrada del depósito de gasolina he hecho un agujero a la carrocería y lo he “rellenado” con tubos de plástico de diferente diámetro.
-Este coche lleva un doble juego de tubos de escape. He utilizado dos rozos de aislante eléctrico de un cable.
-En la parte posterior hay un atenuador con la luz de freno. Es un trozo de plástico grueso al que le he dado forma. La luz de freno es un trozo del lateral rayado de una funda de CD.
-Las ruedas son las del coche donante y llevan los logos de Bridgestone, pero este DW12 equipa neumáticos Firestone. Les he dado la vuelta por si en algún momento los puedo cambiar con los de otro coche. Además, he añadido unas tiras de cinta de calefactor plateada a la suspensión posterior.
Pintura y decoración.
Para pintar el Dallara, iba a utilizar el aerógrafo para los dos colores, pero me surgieron dudas.
Para pintar tenía el problema del montaje final del coche. Como es a dos colores no podía pintar y luego encolar para volver a pintar enmascarando, como por ejemplo con la cabina y los aletines de soporte, entre otros. Así que decidí pintar a pincel y a medida que montaba cosas, retocaba los desperfectos.
Para imprimirlos logos que llevaba Palou en esta cita de la Indy 500, he estrenado una impresora y debido al tamaño del papel, he tenido problemas con la configuración, pues digamos que no me hacía caso y me ha fastidiado el poco papel que tenía. Al final he conseguido imprimir, aunque los colores no han quedado muy vivos.
Este es el resultado.
El Dallara de Palou atravesando la Brickyard
Alex Palou en la Brickyard (2025)
El Dallara DW12 (2025) de Alex Palou
Otra vista del Dallara de Alex Palou
Vista desde arriba del DW12 de Palou
Otros Dallara DW12 de Alex Palou
Si miráis el listado que aparece en la primera entrada el blog, encontraréis otros dos Dallara DW12 de Alex Palou. Uno es con el que consiguió su primer título de la Indy Car Series en el año 2021. El otro es con el que hizo el récord histórico de vuelta rápida, en la edición de 2023 de la Indy500. No puedo poner el enlace de esas entradas, porque Google me dice que estoy creando un bucle.
Tres Dallara DW12 de Alex Palou
En caso de que tengáis alguna pregunta, no dudéis en realizarla.
Mi intención inicial con este coche, era pintarlo de azul y hacerle algún pequeño apaño. Lo desmonté totalmente hace muchos años y aunque no lo recuerdo, fue antes del 2008 y así se quedó. A menudo quise empezar con él, e incluso, pensé en volverlo a dejar en su apariencia “original”, hasta que en esta pasada Navidad 2024, me puse de nuevo con él y empecé a diseñar los arreglos.
La carrocería del Bugatti Type 59
He realizado los agujerillos que hay en lo que representa el chasis, en la parte de atrás y en la de delante de la carrocería, a la altura de las ballestas. Los otros agujeros de la carrocería que correspondería al chasis del Bugatti, son “ciegos”, es decir, que no se han de agujerear.
También he tapado un hueco cuadrado que quedaba en la parte de atrás, por encima de la suspensión y otro en el chasis, justo por detrás del eje posterior.
Como las partes que están en la carrocería del Bugatti type 59 de origen, me servían de guía sobre todo por el tamaño, no las quité hasta tener hechas las piezas que las sustituirían.
La explicación de todas las modificaciones, sigue el mismo orden que las que aparecen en el video, todas en bruto, es decir sin pintar. El enlace al video lo encontraréis al final de este tema.
Ballestas suspensión posterior
Con un cúter y con sumo cuidado, para no tener que hacer reparaciones, separé de la carrocería lo que representan las ballestas de la suspensión del tren posterior. También separé una pieza que parece como un tensor y donde se apoyan las ballestas. Esta última pieza la he aprovechado y tan solo le he hecho un pequeño orificio para poder alojarla de nuevo en la carrocería.
Para las ballestas, he recortado unas tiras de entre 1,5 y 2 milímetros de ancho, del plástico de un blíster. Conviene pasar un poco de papel de lija para que luego el pegamento se adhiera mejor.
Cortamos unos cuatro o cinco trozos de la medida que nos interesa. Doblamos en dos y encolamos cada trozo sobre sí mismo. Pero los trozos, que quedaran arriba y abajo, también los he doblado sobre sí mismos, pero en el punto de doblez, he puesto un clip para darle la forma de una “O” y que servirá para poder alojar estas ballestas a la carrocería.
La pieza superior es la más pequeña y va alojada a la carrocería, donde se ha de encolar un trozo de hilo de cobre o de clip y que será su soporte. A esta pieza se encolan otras dos, de forma escalonada en un solo sentido y se cortan los sobrantes. Por último, la pieza de abajo que es la más larga y a la que también le hemos hecho el hueco (orificio) para poderla alojar en la otra pieza de la suspensión y que hemos aprovechado del coche. Esta pieza del Bugatti Type 59 ya lleva de origen un “saliente” que es donde se apoyan las ballestas.
Atención: Hemos de ser cuidadosos cuando situemos estas piezas y hagamos sus anclajes, puesto que ahora las ballestas volaran sobre el eje del tren posterior y si las situamos muy bajas, no podremos montar el coche.
Ballestas traseras del Bugatti Type 59
Ballestas suspensión anterior
Para la suspensión anterior seguimos el mismo procedimiento, por lo que las quitamos del coche, con mucho cuidado para no quitar los voladizos del chasis. Estas ballestas tienen el escalonamiento por los dos lados, por lo que cada trozo lo debemos de encolar en la mitad de la longitud del anterior. Para que queden más curiosas, también doblamos cada tira sobre si mismas pero por sus extremos al modo de una “U”, de forma que cuando encolemos, los cortes queden en medio (mirar el video).
Estas ballestas del tren anterior se anclan por detrás en un saliente que trae de origen la carrocería del Type 59, pero por la parte anterior, hemos de poner un trozo de clip de lado a lado en los voladizos del chasis.
Ballestas delanteras del Bugatti Type 59
Freno de mano y “reenvio” a las ruedas traseras
En la parte central de la carrocería del lado derecho, vemos el freno de mano. Lo he quitado y sustituido por un trozo de clip doblado en forma de “L”. Para que quede un poco separado de la carrocería, he añadido un trozo de aislante de un cable eléctrico fino. En la parte de arriba he encolado otro trozo de aislante, a modo de maneta.
Y aunque el Bugatti Type 59 de Pink-Kar no lo lleva, he añadido lo que creo que es la salida de los cables de “reenvío” del freno de mano y que está en ambos lados. Es un trozo de hilo metálico del que llevan las mascarillas, al que le he hecho los dobleces correspondientes. Para que quedara un poco mejor, en la parte visible de estos dobleces, he encolado un trozo de este mismo hilo metálico martilleado, es decir, aplastado.
Freno de mano del Bugatti Type 59
El volante del Bugatti Type 59
He cogido un trozo de hilo de cobre eléctrico y lo he enrollado alrededor del tapón de un rotulador. He cortado uno de los aros y he pulido las rebabas de sus extremos para poderlos unir ente sí sin escalones.
Luego, sobre un trozo de lata de refresco bien lijado, he dibujado un círculo con el mismo tapón y he añadido una cruz, que serán los cuatro radios del volante. Ahora y con paciencia y precaución, hemos de recortar esta cruz y la presentamos bien centrada sobre el aro. Decir que los radios del volante que trae el coche de slot, no forman una cruz, pero en todas las imágenes que he visto del coche real, los radios del volante sí que tiene esta disposición.
Ahora podemos realizar los dobleces de cada radio, apoyándolos sobre el aro y no han de sobrepasar de la mitad, por lo que cortamos los sobrantes. Aplicamos cola de contacto, nos asegurarnos que quedan bien y unimos sobre sí mismo cada radio.
Por último, en el centro realizamos un agujerillo y pasamos una aguja de costura con cabeza. Por el otro lado añadimos y encolamos un trozo de aislante del hilo de cobre.
Volante del Bugatti Type 59
Podéis ver este mismo procedimiento de cambiar un volante en un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:
El Type 59 llevaba a ambos lados de la carrocería una pequeña cadena que forma una zigazaga, aunque el Bugatti de Pink-Kar, solo la lleva en el lado derecho. Aunque no estoy seguro, creo que son los cables del freno de pedal. He probado varias maneras de hacerlo, pero dado el tamaño tan pequeño, he optado por la menos aparatosa.
Para simular esa cadena, he cogido un trozo de hilo de cobre fino de un cable eléctrico flexible y lo he enrollado alrededor del hilo metálico que llevan las mascarillas, quedando como una especie de muelle. Luego le he dado esa forma de “Z”. He añadido dos trozos del aislante de un cable eléctrico muy fino a cada lado.
Para poderlos sujetar a la carrocería, se han de encolar dos trozos de hilo de cobre o de clip y hacer los agujerillos en la carrocería.
Freno pedal del Bugatti Type 59
Varillas > ¿Refrigerantes?
Por el lado izquierdo, el Bugatti Type 59 lleva cuatro varillas de lo que creo o parece ser, una pieza refrigerante. El coche de slot lleva esa pieza cromada. La he sustituido con cuatro trozos de hilo de cobre muy fino. Luego he encolado en sus extremos un trozo de plástico al que le he dado un poco de forma con la lija. Debemos de añadir dos trozos de hilo de cobre o de clip para poder sujetar esta pieza a la carrocería, en su alojamiento original o hacer nuevos agujeros.
Bugatti Type 59
Barra de la Dirección
Para la barra de dirección que sale por el lado derecho del capó motor, he utilizado un trozo de clip. Esta varilla la sostiene otro trozo de clip martilleado que he doblado en su extremo a modo de soporte. A esta pieza y con el minitaladro, la hemos de dar un poco de forma triangular con la punta hacia abajo. Además, por la parte superior está metida en un trozo de mina de bolígrafo y a su vez en un trozo de plástico para poder encolarla por dentro de la carrocería. Lógicamente, a la carrocería le hemos de hacer el hueco donde ira la pieza que sale de dentro del capó motor.
En mi primera intención, quería hacer esta barra móvil y conectada a la rueda derecha, como en el Bugatti Type 29/30. Pero al estar la barra en la parte de la carrocería y la dirección del coche en el chasis, era un problema difícil de solventar al querer montar/desmontar el coche.
Barra dirección del Bugatti Type 59
Correas sujeción capó motor del Bugatti Type 59
Para las correas que sujetan el capó motor, he utilizado esas tiritas pequeñas (Steri-Strip) que se utilizan para los pequeños cortes. Las he pintado de color marrón y he cortado varias tiras delgadas. Luego, de una tela mosquitera he cortado un rectángulo formado por dos cuadrados que serían las hebillas. Por último, he metido uno de los extremos en un cuadradito y lo he doblado sobre sí mismo para que quede pegado. Lo mismo hago con otro trocito, con lo que con los dos juntos, formaran la correa que sujeta el capó motor del Bugatti Type 59.
Para poder colocar estas correas y que se asienten bien sobre la carrocería, he tenido que tapar con masilla, los canalillos de la carrocería original.
Correas capó motor del Bugatti Type 59
Protección radiador
Para el protector del radiador, he probado algunos tozos de malla metálica, pero la que quedaba mejor era un retal de un colador. El soporte para esta malla, es un alambre muy fino al que le he dado la forma del radiador que trae el coche en origen. He colocado el soporte sobre el retal de tela metálica para orientar bien la malla. Me he ayudado de un trozo de esparadrapo de papel que he puesto por detrás y que además, evitará que se deshilache el trozo de colador. Luego he encolado ambas partes con cianoacrilato. No hemos de abusar del pegamento para que la malla no quede ciega.
Se puede añadir el soporte superior, que ira encolado en este protector y en el tapón del radiador. Para ello he cortado el tapón que venía en el coche y he puesto un trozo de palito limpia orejas. Luego he martilleando un trozo de clip al que previamente le he dado una forma de “O” y que quedará bajo el tapón. El otro extremo va encolado en la parte de arriba del radiador.
Protección del radiador del Bugatti Type 59
Dirección Operativa para el Bugatti Type 59
Para la dirección operativa he utilizado la misma metodología que en otros coches. He utilizado una pinza metálica del pelo, una pinza de tender la ropa, una aguja sanitaria y un par de agujas de costura con cabeza.
Separamos la pinza del pelo y hemos de cortar un par de trozos donde están los agujeros del pasador del muelle, dejando en uno de los lados una patilla. Se ha de prestar atención que las piezas que sacaremos y que son las que encolaremos a las ruedas, han de ser para ambos lados, por lo que son asimétricas, es decir, opuestas. En la patilla que hemos de dejar, se ha de hacer un pequeño agujerillo y será más fácil hacerlo con la media pinza entera.
De la pinza de tender ropa, sacamos el muelle y cortamos los dos trozos en forma de “L”, aunque podemos utilizar cuerda de piano del diámetro adecuado a los agujeros que traen las media-pinzas del pelo.
Doblamos las patillas de las piezas que hemos cortado de las pinzas del pelo y las orientamos hacia la guía. En el agujerillo que les hemos hecho, es donde colocaremos las agujas que traerán la dirección desde la guía.
Podéis ver varios procedimientos de poner la dirección operativa a un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:
Una vez tenemos ambas partes cortadas y lijado el cromo y las rebabas, encolamos la pieza que gira en la parte interna de la rueda y la pieza con forma de “L” en la base del chasis. Hemos de prestar atención a que las dos patillas con el agujerillo, queden en la parte de abajo y que miran hacia atrás. Además, y al utilizar cianoacrilato, vigilaremos que no se disperse y se encolen estas dos piezas entre ellas o lo que es peor, que se encole la rueda y luego no gire.
Dirección del Bugatti Type 59
Ahora hemos de cortar el chasis en el ángulo que forma la parte horizontal del chasis, con la parte vertical que es donde están las ruedas. Ya con las ruedas sueltas, podemos aprovechar para asegurar estas piezas que hemos puesto y reforzar la unión con un poco de cianoacrilato, al que espolvoreamos un poco de ceniza o de bicarbonato. Además, los dos extremos de plástico que quedan en el chasis original del coche, los hemos de redondear para que las ruedas puedan girar libremente.
Para trabajar más cómodamente, podemos separar del coche esta parte del chasis que lleva las ruedas y la guía.
La Guía.
A la guía le hemos de hacer un agujerillo para poder meter y encolar un trozo de clip, al que le daremos la forma escalonada que nos interesa. Hará la función del pivote que arrastrará las varillas de la dirección.
Necesitamos una aguja sanitaria con un diámetro interno que permita meter las agujas de costura. Nos quedamos con la aguja en sí misma y desechamos el resto y con unos alicates de punta redonda, le hacemos un bucle. Este bucle ira sin encolar en el pivote que hemos encolado a la guía.
Doblamos las agujas de costura a la altura de la cabeza, de forma que tomen una inclinación, luego otro doblez para que queden orientadas horizontalmente y dirigidas a la aguja sanitaria que hemos puesto en el pivote de la guía.
Y ahora viene la parte de paciencia. Manteniendo las ruedas alineadas, hemos de meter las agujas de costura en los agujerillos de las piezas que les hemos encolado. Dirigimos estas agujas de costura hacia la aguja sanitaria que estará puesta en el pivote de la guía. Hemos de meter estas agujas de costura por ambos lados a la aguja sanitaria y encolarlas con cianoacrilato.
Dirección operativa del Bugatti Type 59
Este procedimiento lo he hecho en otros coches, como en el Pegaso Z102 Berlineta Touring Especial Cliente o en el Bugatti Type 29/30. Si miráis sus entradas (ver listado) veréis imágenes que os pueden servir de ayuda.
Una alternativa es utilizar un par de piezas pequeñas de un plástico fino y que una vez encolados, sujetaran las agujas que vienen de las ruedas al modo de un sándwich. Luego hacemos un agujerillo en el centro para poderla encajar sin encolar, en el trozo de clip que hemos puesto en la guía. Esta manera la utilicé en los dos Nacional Pescara.
Habitáculo y piloto
He quitado el piloto y he vaciado la parte vertical del espacio del copiloto y la parte anterior del cockpit.
Al piloto, le he cortado y separado el brazo izquierdo para ponerlo más alto y he adelgazado un poco el brazo derecho. Además, y al asentarlo sobre una base hecha del plástico de un calendario, lo he dejado un poco inclinado hacia afuera. Por último, le he pintado la cara, las gafas, etc.
El salpicadero del Bugatti Type 59 es un trozo de plástico con la forma adecuada. Le he hecho unos agujerillos y le he añadido unos arillos muy finos a modo de los relojes.
Habitáculo del Bugatti Type 59
Al resto del espacio del habitáculo le he añadido una palanca de cambio de marchas, un par de trozos de hilo de cobre fino y un pequeño trozo cuadrado de plástico.
El apoyabrazos es un trozo de aislante de un cable eléctrico fino.
El espejo retrovisor es el que traía el coche, al que le he añadido un trocito de cinta de calefacción. El parabrisas y los tapones de los depósitos, son los que traía el coche.
Tubo de Escape
He quitado el cromo del tubo de escape original y le he realizado siete cortes para simular los ocho tubos. He intentado mantener los encajes que van a la carrocería. Además, he hecho un pequeño agujerillo en la parte final del tubo.
Tubo de escape del Bugatti Type 59
Pintura y montaje del Bugatti Type 59
Como veis, he pintado el coche de color azul porque es el color que me gusta, aunque he rebajado el tono, añadiendo un poco de blanco. Lo he aplicado a pincel, al igual que el número de dorsal de los laterales y el del protector del radiador, que no representa a ningún piloto en concreto.
Por último, he ido encolando las diferentes partes, algunas más fáciles de colocar y otras no tanto. Lógicamente con algún que otro error que ha provocado algún desperfecto, que he tenido que reparar.
Como veis en las imágenes, faltan los insertos de las ruedas. Creo que los he perdido y me extraña, porque se puede perder uno, pero ¿los cuatro? Supongo que estarán por algún sitio del cajón de sastre “escondidos”.
Y así ha quedado.
Vista oblicua anterior del Bugatti Type 59 de slot
Vista lateral derecha del Bugatti Type 59 de slot
Vista oblicua trasera del Bugatti Type 59 de slot
Y un par de imágenes en la calle.
Vista lateral izquierda del Bugatti Type 59 de slot
Vista oblicua derecha del Bugatti Type 59 de slot
Video de la modificación del Bugatti Type 59.
He subido un video con todo el procedimiento donde muestro los materiales y las herramientas que he utilizado. Espero que te sirva de ayuda.
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