En la PARTE I (AQUÍ) básicamente expliqué como había construido el casco y el puente de esta lancha de recreo. Además, expliqué algunos otros detalles a tener en cuenta.
Modelismo: Accesorios de una maqueta naval
La metodología que voy a utilizar para realizar los complementos de esta maqueta, se puede aplicar a la construcción de cualquier modelo naval.
ACTUALIZACIÓN >> 10 de setembre de 2022
Como ya he comentado, ahora se han de realizar trabajos un poco más complicados, sobre todo porque hemos de ajustar las medidas y situar estas piezas que vamos a hacer en relación a otras partes ya colocadas.
El conjunto de las hélices de una maqueta naval.
Y este es un ejemplo de lo que acabo de decir. Las hélices y sus ejes, han de ponerse muy bien alineados y paralelos entre ellos, pero además han de alinearse a los timones.
Todo el conjunto ha de ir colocado en el casco de manera que las cuatro piezas, los dos timones y las dos hélices, se muevan sin tocarse entre ellas.
Como hacer las hélices de un barco
He dibujado las formas de las hélices, que a través de las imágenes encontradas en la red, me parecían las idóneas. He pasado estas formas a un trozo de tarjeta de crédito y las he recortado y dado forma con el minitaladro (imagen 1). Se puede realizar lo mismo con un cuter, aunque lógicamente es un poco más difícil.
Como veis por la referencia de la moneda, en principio hacía las hélices de unos 20 milímetros de diámetro, apareciendo la moneda de 10 céntimos en la imagen. Pero cuando las presentaba bajo el casco de la lancha, las veía demasiado grandes, así que tuve que reducir un poco su tamaño.
Lo ideal es hacer este trabajo con las dos hélices juntas para que queden iguales. Como las palas aún eran planas, introduje ambas hélices en un accesorio del minitaladro que se utiliza para colocar los discos de corte. Luego con el minitaladro en marcha, fui aplicando la lija y reduciendo el diámetro de las hélices hasta que me pareció el tamaño correcto.
Este tamaño quedó en unos 14 milímetros, siendo ahora la moneda de un céntimo la que está como referencia al lado de las hélices (imagen 2).
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| Como hacer las hélices de la lancha |
Una vez tenemos las formas de las cuatro palas, las lijamos y con los dedos o con unas pinzas doblamos un poco cada pala sobre si mismas (imagen 3).
Atención: Aquí podemos encontrarnos con un problema que dependerá de lo rigurosos que queramos ser. Como muchos sabéis, las dos hélices no son iguales por lo que cuando doblemos las palas, aunque demos la vuelta a la hélice, es decir veamos su otra cara, la hélice sigue estando igual. La única solución es que giremos las palas de una hélice en un sentido y las palas de la otra hélice en el otro sentido.
Los ejes de las hélices
Para los ejes de las hélices, hemos de tener preparado un alambre recto con un diámetro que se adapte a la escala en la que estamos construyendo el barco. Por ejemplo, tenemos algunos hilos de metal rígidos en algunas antenas de televisión, los radios de las bicicletas, etc. Todo depende del tamaño de la embarcación que estamos haciendo.
Luego y dependiendo de si queremos dejar las hélices fijas o móviles, tendremos que buscar tubitos de plástico del tipo del palo de un chupa-chups, minas de bolígrafo, etc.
Ya con anterioridad habíamos hecho los agujeros en el casco por donde pasaremos el eje de las hélices. En esos agujeros he encolado un trozo de tubo de plástico como el que aparece en el centro de la imagen 4. El eje metálico ha de entrar en este tubito de plástico y poder girar.
Los soportes de los ejes de las hélices
Hemos de hacer los soportes de los ejes de las hélices que irán encolados al casco, aunque es preferible hacerlos un poco más largos, e introducirlos dentro del casco. Con esto, hemos de presentar todo el conjunto y realizar los oportunos agujeros.
Estos soportes los he realizado con un trozo de plástico con la forma adecuada. A este plástico le hemos de encolar un pequeño trozo de la mina de bolígrafo para que el eje gire libre dentro de este cilindro.
Montaje del conjunto de las hélices
He encolado las hélices en un extremo de los ejes metálicos dejando un milímetro de margen. Luego en ese extremo, he hecho una especie de cono terminal que también estará encolado tanto en el eje como en las hélices.
Con los ejes de las hélices y los timones presentados, realizamos los agujeros en el casco donde irán metidos los soportes de los ejes de las hélices.
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| Los ejes y las hélices presentados |
Un punto importante es que el eje, con la hélice ya encolada, no pueda desplazarse ni hacia delante ni hacia atrás. Hacia la proa no puede, porque la hélice hace de tope contra el soporte del eje, pero sí podría irse hacia la popa y tocar con los timones.
Así, en este montaje necesitaremos poner un tope, encolado al eje por el lado de proa del soporte que mantiene el conjunto unido al casco. Yo he utilizado un trocito de tubito de pequeño diámetro.
Atención: Aunque antes ya he comentado este tema, que cuesta de entender e incluso de ver, en este punto os voy a mostrar un ejemplo, pues como siempre, la experiencia (mala) es un grado.
Si prestáis atención a la anterior imagen, las palas de las dos hélices están giradas en el mismo sentido, es decir, que una de las hélices tiene las palas dobladas de forma incorrecta.
Para que un barco avance, y dando por hecho que lleva dos motores que giran en sentido opuesto, una hélice debería girar en sentido horario y la otra en sentido antihorario (dextrógira y levógira). Si esta maqueta naval fuera de radiocontrol, con esta disposición de las hélices, el barco no avanzaría.
He tenido que desdoblar las palas de una de las hélices y volverlas a doblar en el sentido correcto. Eso sí, con suavidad y paciencia para no romperlas.
Los timones de la maqueta de un barco
Si miráis algunas imágenes anteriores, podéis observar que ya he hecho los dos agujeros para colocar los anclajes de los timones y he puesto un trozo de palo de chupachups.
Para los timones he utilizado dos trocitos de PVC de una canaleta eléctrica. Mi intención es hacer los timones móviles, por lo que los ejes de los timones irán por dentro de ese tubito.
Luego y ya por dentro del casco, intentaré conectar con una varilla de mando, el extremo de los dos timones de forma que al mover uno, se muevan los dos.
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| Los timones y las hélices |
De momento todo está presentado y sin encolar hasta que resuelva como conectar ambos timones.
Pero si alguien está haciendo una maqueta naval, que tenga en cuenta que antes de encolar los timones al casco, deberá de poner primero el conjunto de los ejes de las hélices.
ACTUALIZACIÓN >> 17 de setembre de 2022
Cuando realizamos una maqueta desde cero, sea naval o de cualquier otra disciplina, una de las dificultades es la de encontrar materiales que se ajusten en su tamaño, a la escala de la maqueta que estamos haciendo. En este caso y como ya he mencionado es la escala 1:32.
Y esa dificultad es la que nos vamos a encontrar a menudo en muchas piezas que nos quedan por hacer, para acabar esta construcción.
Otros trabajos en el puente de la maqueta
Como ya he mencionado, hay cosas que se hacen a medida que avanza la construcción, pero solo para situarlas y calcular los espacios de que disponemos para poner otras cosas. Otras partes no se pueden hacer sin haber acabado casi totalmente la maqueta del barco. Pero por otra parte, es mejor ir adelantado trabajo sin llegar a poner todas las piezas, pues una vez puestas (encoladas) nos entorpecen mucho para trabajar.
Como hacer las bisagras de la lumbrera
Las bisagras están hechas de tiras de plástico muy fino que he cortado de un calendario de sobremesa, de esos calendarios promocionales que se apoyan formando una “V” invertida.
He aplicado fuego y he enrollado un trozo de tira de plástico alrededor de un trozo de clip. Me he ayudado con unos pequeños alicates (1).
Ahora tenemos un plástico doblado sobre sí mismo, pero en un extremo nos queda un orificio quedando algo parecido a una “P” con dos patas.
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| Como hacer bisagras caseras para la lumbrera |
Luego en una de las piezas de la bisagra y en el lado que hemos dado esa forma para el orificio, quitamos parte de sus dos extremos (2) y en la otra pieza de la bisagra, hacemos un encaje central (3), de forma que cuando unamos las dos piezas quede una unión del tipo macho-hembra. Luego cortamos un trozo del mismo clip que hemos utilizado para dar esta forma y lo introduciremos en los orificios, con lo que ya tendremos la bisagra operativa (4).
Como veis en esa imagen, he hecho unas cuantas pues no siempre sale a la primera y además, luego puedo escoger las que mejor han quedado. He de comentar que cuando ya tenía un par de bisagras hechas (las del número 4), al poner cianocrilato en sus extremos para fijar el eje central y por el efecto de capilaridad, el pegamento ha llegado a las dos piezas y se han quedado soldadas. En el siguiente intento, he utilizado cola de impacto aplicada con un palillo en los extremos de cada bisagra.
Por último, he encolado uno de los lados de la bisagra sobre el cristal de la lumbrera (5), teniendo precaución que al aplicar el pegamento, no nos queden pegadas las dos piezas de la bisagra.
La lumbrera (portillo)
En un capitulo anterior ya había hecho en el techo del puente el agujero para la lumbrera. Ahora y como ya he explicado, he hecho lo que representaría el cristal y sus bisagras para que pueda abrirse y cerrarse.
He realizado un marco a la lumbrera con madera muy fina, de esa que se utilizan para prevenir la humedad en las cajas de puros y lo he encolado sobre el techo del puente.
El cristal es un trozo de plástico transparente de la funda de un CD, ligeramente más grande que el espacio que hemos abierto en el techo del puente.
En uno de los lados del cristal he encolado las dos bisagras que acabo de explicar, para que esta lumbrera se pueda abrir y cerrar. La otra parte de las bisagras irán introducidas en los dos agujeros que he hecho en el lado de la lumbrera que da a los cristales del puente.
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| El cristal de la lumbrera presentado |
Cuando llegue el momento de encolar estas bisagras al puente, antes comprobaremos que están libres y funcionan, tal y como se aprecia en la anterior imagen.
Las ventanas del puente de un barco
Para los cristales de las ventanas he realizado unas plantillas en cartulina, lo más ajustadas que he podido al espacio donde irán colocados. He pasado estas plantillas al plástico de una funda de CD y las he recortado utilizando el minitaladro. Luego he lijado los lados del corte pues siempre quedan restos debido al calor y la fricción..
Hemos de tener en cuenta que estos espacios para los cristales no suelen quedar perfectamente simétricos. Es decir, que por desgracia y sin equipamiento de precisión, no son iguales los de babor y los de estribor. Para ahorrarnos un quebradero de cabeza es mejor marcar los cristales.
Para los marcos de las ventanas he cortado unas finas tiras del aluminio de una lata de refresco (imagen superior). He ido presentando y cortando cada tira ajustándolas a la medida de cada ventana dejando un mínimo margen por la parte interior de cada marco. De esta forma cuando coloque los cristales los podré apoyar y encolar sobre estos marcos.
De nuevo y para no tener problemas, es mejor marcar cada parte del marco y a que ventana corresponde o a medida que vayamos haciendo cada lado de cada marco, irlos encolando. ¿Pero?
He hecho un solo marco y como no me acababa de gustar como quedaban, sobre todo en las esquinas, he repetido todos los marcos, pero ahora son de una sola pieza (imagen inferior). He pegado unas tiras de esparadrapo de papel en el aluminio de una lata de refresco y he marcado el contorno de cada cristal (rayas azules). Luego he marcado la parte interna de estos marcos y que será el margen donde se apoyarán los cristales y que en la imagen ya están recortadas. Luego he marcado la parte externa del marco que en la imagen aún queda por recortar.
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| Las ventanas del puente |
Para la ventanilla pequeña de los lados del puente, también he recortado el marco de esa ventanilla de una sola pieza e igualmente, con un ligero margen por la parte interna para poder apoyar los cristales.
Las puertas del puente
Dependiendo de lo que queramos hacer, hemos de realizar unos pequeños cálculos para que están puertas queden en armonía con el puente. Mi intención es que una de las puertas sea corredera, dejando la otra fija.
Para las puertas he realizado unas plantillas y las he pasado a una fina plancha de plástico de un milímetro de una canaleta eléctrica. Es mejor hacer las puertas de plástico, pues al ser los marcos tan finos, si hacía las puertas de madera serían unas piezas muy frágiles y débiles.
Como veis en la imagen, en cada puerta he recortado el hueco para poner los cristales, que los he recortado de una funda de CD.
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| Como hacer las puertas del puente de la lancha |
Para la base y para que pueda abrirse y cerrase una de las dos puertas, seguramente la de babor, aún estoy pensando en cómo hacerlo. El problema es encontrar como hacer y poner las guías manteniendo la proporción del tamaño.
Las viseras del puente
Estas viseras tienen que ir colocadas en el techo por la parte de proa en forma de flecha y en los lados de babor y estribor que son rectas.
He recortado cuatro tiras largas de un tercio del cilindro de un bolígrafo redondo y con el diámetro que me ha parecido idóneo. He ido presentando estas tiras y adaptándolas unas a otras para que una vez encoladas sobre el techo el puente y por la forma semicircular del bolígrafo, presenten ese efecto de caída. Pero no me ha convencido como quedaban.
Así que he realizado unas plantillas de cartulina y cuando he conseguido el tamaño y la forma de la parte de proa de la visera, la he recortado del plástico de un calendario de sobremesa. Luego he recortado las viseras de los laterales dándoles una forma angulada.
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| Como he hecho las viseras del puente |
Atención: Estos últimos trabajos aún no están encolados sobre el puente, para que no sean un constante tropiezo a la hora de trabajar con otras piezas. Quiero decir que aunque en principio son piezas definitivas (o casi), a medida que avance con la maqueta cabe la posibilidad de cambiar alguna cosa.
Si algún lector tiene alguna duda, que no dude en preguntar.
Un saludo y gracias por seguir mi blog.
ACTUALIZACIÓN >> 30 de setembre de 2022
En imágenes anteriores podéis ver que el interior del casco y a nivel del puente, podrimos decir que está dividido en dos porque había puesto dos paneles verticales hechos de madera.
Los interiores del puente de un barco de madera
Todo lo que se ponga dentro del puente se ha de adaptar al espacio de que disponemos, pero aquí surge un problema y es el grosor del material que he utilizado. Las medidas del puente son externas, mientras que las medidas de las diferentes piezas que pondré, se han tomado dentro del puente.
El puente está hecho con contrachapado de tres milímetros de grosor. Pero añadí plancha de madera de dos milímetros a la mitad de abajo. Es decir que esos cinco milímetros y en su escala, las paredes del puente tendrían 16 centímetros de grosor. Evidentemente esto no es así, pues en realidad es de unos pocos milímetros. Esta notable diferencia, hace que todo lo que pongamos dentro del puente no puede mantener la escala, pues se vería todo muy lleno, muy apretado.
Con esto, hemos de adaptar todas estas piezas a ese espacio, pero manteniendo una mínima proporción, para evitar que algo se vea en un tamaño anormal.
El camarote y el cuarto de baño
En la parte que queda desde esa división y hacia la proa, he puesto un panel vertical que separa el camarote del resto del puente y le he recortado lo que sería la puerta. Este panel lo he hecho del plástico de un calendario de sobremesa.
Luego he cubierto el fondo del casco de este camarote, es decir, el suelo, y he añadido lo que sería una cama. Ambas cosas están hechas de cartulina (imagen 1)
Por la parte de popa de este panel del camarote, también he cubierto el suelo del casco con una pieza de cartulina. Luego por el lado de babor, he añadido otro panel vertical de separación de lo que sería el baño, hecho del plástico de un calendario.
Las escaleras y la cocina
Por la parte de proa de los paneles verticales de madera que he mencionado, el nivel del suelo del puente es más bajo, por lo que entre los dos paneles he puesto dos escalones hechos de plástico.
Además, y a cada lado de esta escalera, he hecho una barandilla y un coge manos hechos de un trozo de clip metálico.
He dibujado y recortado en cartulina una forma de “L” que es lo que sería el mueble de la cocina. Luego he puesto la parte vertical de ese mueble (imagen 1).
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| El interior del puente de la maqueta |
La parte de estribor del interior del puente
He puesto lo que sería el techo de la cocina. Es un trozo de contrachapado de dos milímetros adaptado a ese espacio.
Con trozos de plástico y alguno de madera, he añadido lo que representarían los muebles que hay en ese lado del barco.
Los he recortado y los he ido presentando para comprobar que puedo poner y quitar el puente pues para poder trabajar con más comodidad, aún no lo he encolado al casco. Luego he encolado estas piezas con el puente puesto, para que todo encaje en su sitio (imagen 2).
La parte de babor del interior del puente
En esta parte es donde se sitúa el piloto y tenemos la rueda del timón, el asiento, los mandos de la lancha, etc.
He cubierto el espacio donde antes había puesto el baño, es decir que sería su techo. Es contrachapado de dos milímetros.
La consola del cuadro de mandos lo he hecho encolando unos trozos de palo de helado y a golpe de cuter y de lija, le he dado forma (imagen 4).
La rueda del timón la he hecho con hilo de cobre de un milímetro al que le he dado una forma circular, envolviéndolo alrededor de un bolígrafo. Su diámetro externo es de 13 milímetros (imagen 3).
Luego he realizado un croquis sobre un trozo de madera y en su centro he “clavado” sin encolar, un trozo de palito de limpiar los oídos. Luego he puesto el aro de la rueda del timón, lo he sujetado con pinzas y he ido añadiendo los radios encolándolos con la punta de un palillo y solo por ese lado. Cuando todo se ha secado, he introducido un trozo de hilo de cobre dentro del tubito de plástico y he añadido cianocrilato a todas las uniones. Más adelante ira encolado a la consola del cuadro de mandos.
El asiento del piloto lo he hecho con cinco planchas de contrachapado. Le he puesto un respaldo de madera sujeto con dos trozos de clip al asiento (imagen 4).
Detrás del asiento hay una especie de mueble con cajones. Lo he realizado con trozos de plástico de un calendario de sobremesa. Más adelante ira encolado tras el asiento del piloto y contra las paredes del puente.
Y hasta una nueva actualización.
Un saludo a todos.
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Bien, hasta aquí esta parte II.
Acabaré con esta maqueta en la
PARTE III (AQUÍ).
Un saludo a todos.
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