Dallara DW12 (UAK-18) > Alex Palou - Indy500 2025

Tiempo atrás estuve unas semanas que no podía utilizar mis herramientas, por lo que aprovechando el éxito en la Indy500 de Alex, me puse a “imaginar” que coche podía romper para hacer ese DW12 campeón.

Lo primero que necesitaba era un croquis del Dallara DW12, por lo que a partir de imágenes de la red, realice el mío. Las medidas de este croquis son:

-Largo total: 15,70 centímetros.

-Altura desde el suelo (sin cámara TV): 3,50 centímetros.

-Distancia entre ejes (batalla): 9,60 centímetros.

-Ancho: El máximo por reglamento sería de 6,06 centímetros. Pero he diseñado el coche para 6’60 centímetros, que es el ancho del fórmula 1 que voy a utilizar de donante.

Croquis Dallara DW12

La decoración del DW12 de Alex Palou

Luego me puse a adelantar la decoración de este coche, por lo que lo primero es identificar los logos, y aquellos que no tenía, tocaba vectorizarlos.

Me faltó uno por identificar que estaba en el lateral del morro y no llevaba texto, pero pude calcarlo a partir de imágenes. Utilicé varias vías para intentar identificarlo y en una de ellas el amigo Colin K. de Indiana, me dijo que era el logo de Venture Logistics. Gracias.

Sabemos que todos los coches de la Indy Car Series llevan su propia librea, a veces con diferencias entre los circuitos y a menudo diferentes en los coches de un mismo equipo. Pero en la Indy 500, hay una pegatina que llevan todos los coches que compiten y es la de verificación y cualificación del primer día. Y por si a alguien le es de utilidad, subo la imagen de la pegatina de esta edición del 2025, la del día 1, que corresponde al 17 de mayo.

Sticker Indy 500

Y si necesitas la del segundo día, para el texto DAY 2 y 5.18.25, he modificado la fuente Olympus Mount.

Y como suele pasar en muchas decoraciones, he visto algunos detalles a tener en cuenta, por lo que has de observar y comparar en ambos lados los logos de Venture Logistics, Shell Renewable, PPG, P1 Championship y el de HRC.

Cabe recordar que Alex y el resto de pilotos de la ICS, corrieron dos veces en el circuito de Indianápolis pues también está la cita del calendario correspondiente a la categoría. Así que se ha de vigilar pues hay imágenes de esa cita, donde falta algún logo, que sí se vio en la Indy500.

Y este tipo de diferencias, suceden en muchos coches de cualquier categoría. Todo depende de lo estricto que cada uno quiera ser al decorar sus coches.

Transformando el coche donante para llegar al Dallara DW12

Utilicé un Arrows A23 comercial.

Para ampliar la distancia entre ejes en unos 5 milímetros, corté el morro justo por detrás del soporte con dirección del eje anterior. Luego tenía que descender el morro e igualar la longitud total, por lo que realice otro corte por delante del bloque de la dirección del eje anterior.

Troceando el coche donante

Al encolar estos trozos, hemos de vigilar para mantener una buena alineación del morro. Para este propósito, es muy útil mantener el alerón anterior, pues siempre hay tiempo de quitarlo.

He rellenado los huecos con plástico de un calendario y he lijado al límite para darle la inclinación debida. He tenido que reforzar por dentro pues me ha quedado sin el plástico del coche.

Ampliar los pontones de la carrocería y el ancho del chasis del DW12

Utilizando el croquis del DW12, he recortado unas plantillas en cartulina, siguiendo la silueta del A23 (línea roja que se ve en el croquis de la imagen) y del chasis. Luego se han de traspasar estas plantillas al plástico de calendarios, tarjetas de crédito, etc. y recortarlas.

Ampliando carrocería y chasis

Se han de cubrir los laterales de los pontones, con esas formas curvas tan acusadas en su base, lo que es más difícil de conseguir de lo que parece.

Encolé un trozo de plástico de 1,5 milímetros en la parte anterior del pontón con la inclinación que veía en las imágenes laterales del coche. Luego otro trozo en la esquina, añadiendo una tira por dentro en la parte baja, pues aquí se ha de lijar mucho. Por último, un plástico más fino para el lateral del pontón.

Cubriendo los laterales de los pontones

Ahora ya podemos rellenar los huecos y los escalones que quedan, sea con masilla, con tiras de plástico del grosor adecuado o con cyanocrilato reforzado con bicarbonato, ceniza, algodón, etc. Debido a las curvas tan acusadas de la parte baja, es fácil que al lijar nos quedemos sin plástico. Tendremos que añadirlo.

Un punto difícil fue conseguir las formas de la esquina de los pontones. También de las entradas de aire, pues me quedaban más altas que anchas y evidentemente, no podía disminuir la altura del pontón debido al motor de slot.

El Dallara DW12 va tomando forma

Para conseguir estas formas curvas en la esquina de los pontones, he dedicado bastante tiempo y repeticiones, lo que he provocado algunos desperfectos. Después de las reparaciones, aplicaba una generosa capa de imprimación y vuelta a lijar.

La cabina del Dallara DW12

Para hacer la cabina (aeroscreen), lo primero es dar las formas a los laterales del habitáculo, eliminando las sinuosidades del coche donante en la unión morro-habitáculo-capó motor. Utilicé plástico fundido. También he rebajado un poco la parte superior y anterior del habitáculo, para poder dar la inclinación adecuada respecto al morro.

He hecho dos plantillas calcando del croquis las formas de la cabina. Las he pasado a dos trozos de plástico y las he recortado con una sierra de marquetería (A). Luego las he puesto en la carrocería y las he encolado, pero teniendo en cuenta que el morro y la cabina han de seguir una continuidad “armoniosa”, por lo que hemos de vigilar la inclinación de ambas cosas (A y B).

Cabina del Dallara DW12

Hice otra plantilla que envolvía toda la cabina. La he pasado a un trozo de plástico muy fino, lo he recortado y le he dado una forma curva forzándolo sobre un rotulador grande.  Luego lo he encolado sobre el armazón de la cabina (B).

El siguiente paso es eliminar el plástico sobrante para dejar espacio al cristal. Lo he rebajado al límite, pero dejando un mínimo para poder encolar el cristal por dentro (C). 

Colocamos la cabina sobre la carrocería (D) y a partir de aquí, hemos de adaptar la altura del piloto y la altura del capó motor.

Atención: Para asegurar que la cabina siempre quede en el mismo sitio, colocamos la pieza de abajo sin encolar y la taladramos para colocar tres trozos de clip (B i C). 

El capó motor

Como la parte de atrás de la cabina no se puede acabar sin tener hecho el capó motor, no queda otra que hacerlo. Los laterales del capó motor, han de tener una continuidad en cuanto a medidas con el aeroscreen.

Para la parte anterior y media, he recortado el capó motor del coche donante para darle la altura y la inclinación que tiene el Dallara.

Luego he seguido con la parte de atrás, a la que daremos las formas adaptándolas a los escalones que suelen traer las carrocerías comerciales para alojar el motor de slot y la corona. Yo me he decidido por integrar esos escalones, por lo que en la parte de atrás, el capó motor ha quedado un poco ancho. Para cubrir esos huecos he utilizado plástico fundido.

Capó motor del DW12

Los alerones del Dallara DW12 (Indy 500)

-Para el alerón anterior, he utilizado pequeñas maderas escalonadas que obliguen al plástico a coger su forma. Luego lo he puesto en el tornillo de mesa para prensar el conjunto. Los planos verticales no son planos, son curvos. He utilizado un trozo de plástico muy fino que he moldeado sobre un clavo.

-Para el alerón posterior he cogido una larga tira de plástico y he dado la forma a sus extremos apoyándome en un tubo redondo pequeño. Luego con una plantilla del croquis, he recortado sus formas. Los soportes son dos trozos de plástico con la inclinación y altura adecuada.

Alerones del dallara DW12

Faltan los añadidos en la parte de atrás del alerón anterior y los soportes del alerón posterior.

Arco de seguridad y deflectores laterales

El arco de seguridad está hecho con un trozo de plástico fino doblado sobre sí mismo, al que le he dado la forma adecuada, pues se alarga hacia detrás del coche y no se ancla sobre el capó motor, sino sobre los laterales. Lo hemos de adaptar a la altura del aeroscreen (cabina). Me ha costado un poco porque o me quedaba muy alto, o muy largo o demasiado ancho, etc. 

-Desde la cabina y hasta el arco de seguridad, hay dos pequeños aletines triangulares. Los hice cuando toda esta parte del coche ya era más o menos definitiva. El motivo es que décima a décima, a veces las medidas luego no coinciden de forma exacta.

He utilizado trozos de plástico de las tarjetas y siempre con la cabina bien encajada. 

Los deflectores laterales me han costado más de lo que me pensaba. He utilizado tres plantillas que he trasladado a un plástico fino. La parte que manda es la pieza externa y a partir de ella he hecho la de arriba y la de dentro. El problema ha sido tener que adaptar su altura con la de las ruedas, pero también con el pontón lateral y todo sin perder sus formas.

Para evitar sorpresas, es mejor hacerlos con el chasis atornillado sobre la carrocería y no solo presentado. Por experiencia, nos ahorraremos sorpresas cuando montemos el coche acabado.

Deflectores del Dallara

Ninguna de estas piezas está encolada, pues al manipular otras partes del coche, serían un tropiezo constante.

Accesorios del habitáculo del Dallara DW12 de Àlex Palou

-En el centro de la cabina y por dentro, hay un refuerzo vertical. Además y por fuera de la cabina y solo en el lado derecho, hay una pieza lateral. Ambas piezas las he hecho con un trozo de plástico fino.

-He subido un poco el piloto poniendo una base de plástico en forma de “U” que simulara las piernas del piloto. Para la altura he tomado como referencia la parte superior de la cabina.

-A los lados del casco, he añadido dos trozos de plástico que simulan el acolchado lateral de protección (headrest) y detrás, otro trozo de plástico para el apoyacabezas.

-El volante lo he hecho doblando un trozo de hilo de cobre en la punta de unos alicates finos.

-Los cinturones de seguridad los he hecho con tiras de “Steri-Strip” y pequeños cuadrados de una tela mosquitera.

Habitáculo de los dos DW12

Otros accesorios del Dallara DW12

-Encima y en los laterales del morro, al igual que en el lateral del pontón y de los deflectores hay como un reborde. He hecho una ranura para poder encajar un alambre de una mascarilla o un hilo de cobre.

-Justo por delante de la cabina (aeroscreen), está la entrada de aire al habitáculo para ventilarlo. La he hecho con un trozo de plástico fino, al igual que la aleta de tiburón (cresta sobre el capó motor).

-Los retrovisores los he hecho con dos trozos de plástico de diferente tamaño a los que le he dado la forma adecuada.

-La cámara la he hecho con un trozo de mina de bolígrafo y un trozo de plástico para la base. Luego con un trozo de clip, la he anclado al arco de seguridad.

una tira de plástico de una tarjeta de crédito.

-Para la entrada del depósito de gasolina he hecho un agujero a la carrocería y lo he “rellenado” con tubos de plástico de diferente diámetro.

-Este coche lleva un doble juego de tubos de escape. He utilizado dos rozos de aislante eléctrico de un cable.

-En la parte posterior hay un atenuador con la luz de freno. Es un trozo de plástico grueso al que le he dado forma. La luz de freno es un trozo del lateral rayado de una funda de CD.

-Las ruedas son las del coche donante y llevan los logos de Bridgestone, pero este DW12 equipa neumáticos Firestone. Les he dado la vuelta por si en algún momento los puedo cambiar con los de otro coche. Además, he añadido unas tiras de cinta de calefactor plateada a la suspensión posterior.

Pintura y decoración.

Para pintar el Dallara, iba a utilizar el aerógrafo para los dos colores, pero me surgieron dudas.

Para pintar tenía el problema del montaje final del coche. Como es a dos colores no podía pintar y luego encolar para volver a pintar enmascarando, como por ejemplo con la cabina y los aletines de soporte, entre otros. Así que decidí pintar a pincel y a medida que montaba cosas, retocaba los desperfectos.

Para imprimir los logos que llevaba Palou en esta cita de la Indy 500, he estrenado una impresora y debido al tamaño del papel, he tenido problemas con la configuración, pues digamos que no me hacía caso y me ha fastidiado el poco papel que tenía. Al final he conseguido imprimir, aunque los colores no han quedado muy vivos.

Este es el resultado.

El Dallara de Palou atravesando la Brickyard

Alex Palou en la Brickyard (2025)

El Dallara DW12 (2025) de Alex Palou

Otra vista del Dallara de Alex Palou

Vista desde arriba del DW12 de Palou

Otros Dallara DW12 de Alex Palou

Si miráis el listado que aparece en la primera entrada el blog, encontraréis otros dos Dallara DW12 de Alex Palou. Uno es con el que consiguió su primer título de la Indy Car Series en el año 2021. El otro es con el que hizo el récord histórico de vuelta rápida, en la edición de 2023 de la Indy500. No puedo poner el enlace de esas entradas, porque Google me dice que estoy creando un bucle.

Tres Dallara DW12 de Alex Palou

En caso de que tengáis alguna pregunta, no dudéis en realizarla.

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Salut para todos.

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Bugatti Type 59 Grand Prix (1933-1936)

Mi intención inicial con este coche, era pintarlo de azul y hacerle algún pequeño apaño. Lo desmonté totalmente hace muchos años y aunque no lo recuerdo, fue antes del 2008 y así se quedó. A menudo quise empezar con él, e incluso, pensé en volverlo a dejar en su apariencia “original”, hasta que en esta pasada Navidad 2024, me puse de nuevo con él y empecé a diseñar los arreglos.

La carrocería del Bugatti Type 59

He realizado los agujerillos que hay en lo que representa el chasis, en la parte de atrás y en la de delante de la carrocería, a la altura de las ballestas. Los otros agujeros de la carrocería que correspondería al chasis del Bugatti, son “ciegos”, es decir, que no se han de agujerear.

También he tapado un hueco cuadrado que quedaba en la parte de atrás, por encima de la suspensión y otro en el chasis, justo por detrás del eje posterior.

Como las partes que están en la carrocería del Bugatti type 59 de origen, me servían de guía sobre todo por el tamaño, no las quité hasta tener hechas las piezas que las sustituirían.

La explicación de todas las modificaciones, sigue el mismo orden que las que aparecen en el video, todas en bruto, es decir sin pintar. El enlace al video lo encontraréis al final de este tema.

Ballestas suspensión posterior

Con un cúter y con sumo cuidado, para no tener que hacer reparaciones, separé de la carrocería lo que representan las ballestas de la suspensión del tren posterior. También separé una pieza que parece como un tensor y donde se apoyan las ballestas. Esta última pieza la he aprovechado y tan solo le he hecho un pequeño orificio para poder alojarla de nuevo en la carrocería.

Para las ballestas, he recortado unas tiras de entre 1,5 y 2 milímetros de ancho, del plástico de un blíster. Conviene pasar un poco de papel de lija para que luego el pegamento se adhiera mejor.

Cortamos unos cuatro o cinco trozos de la medida que nos interesa. Doblamos en dos y encolamos cada trozo sobre sí mismo. Pero los trozos, que quedaran arriba y abajo, también los he doblado sobre sí mismos, pero en el punto de doblez, he puesto un clip para darle la forma de una “O” y que servirá para poder alojar estas ballestas a la carrocería.

La pieza superior es la más pequeña y va alojada a la carrocería, donde se ha de encolar un trozo de hilo de cobre o de clip y que será su soporte. A esta pieza se encolan otras dos, de forma escalonada en un solo sentido y se cortan los sobrantes. Por último, la pieza de abajo que es la más larga y a la que también le hemos hecho el hueco (orificio) para poderla alojar en la otra pieza de la suspensión y que hemos aprovechado del coche. Esta pieza del Bugatti Type 59 ya lleva de origen un “saliente” que es donde se apoyan las ballestas.

Atención: Hemos de ser cuidadosos cuando situemos estas piezas y hagamos sus anclajes, puesto que ahora las ballestas volaran sobre el eje del tren posterior y si las situamos muy bajas, no podremos montar el coche.

Ballestas traseras del Bugatti Type 59

Ballestas suspensión anterior

Para la suspensión anterior seguimos el mismo procedimiento, por lo que las quitamos del coche, con mucho cuidado para no quitar los voladizos del chasis. Estas ballestas tienen el escalonamiento por los dos lados, por lo que cada trozo lo debemos de encolar en la mitad de la longitud del anterior. Para que queden más curiosas, también doblamos cada tira sobre si mismas pero por sus extremos al modo de una “U”, de forma que cuando encolemos, los cortes queden en medio (mirar el video).

Estas ballestas del tren anterior se anclan por detrás en un saliente que trae de origen la carrocería del Type 59, pero por la parte anterior, hemos de poner un trozo de clip de lado a lado en los voladizos del chasis.

Ballestas delanteras del Bugatti Type 59

Freno  de mano y “reenvio” a las ruedas traseras

En la parte central de la carrocería del lado derecho, vemos el freno de mano. Lo he quitado y sustituido por un trozo de clip doblado en forma de “L”. Para que quede un poco separado de la carrocería, he añadido un trozo de aislante de un cable eléctrico fino. En la parte de arriba he encolado otro trozo de aislante, a modo de maneta.

Y aunque el Bugatti Type 59 de Pink-Kar no lo lleva, he añadido lo que creo que es la salida de los cables de “reenvío” del freno de mano y que está en ambos lados. Es un trozo de hilo metálico del que llevan las mascarillas, al que le he hecho los dobleces correspondientes. Para que quedara un poco mejor, en la parte visible de estos dobleces, he encolado un trozo de este mismo hilo metálico martilleado, es decir, aplastado.

Freno de mano del Bugatti Type 59

El volante del Bugatti Type 59

He cogido un trozo de hilo de cobre eléctrico y lo he enrollado alrededor del tapón de un rotulador. He cortado uno de los aros y he pulido las rebabas de sus extremos para poderlos unir ente sí sin escalones.

Luego, sobre un trozo de lata de refresco bien lijado, he dibujado un círculo con el mismo tapón y he añadido una cruz, que serán los cuatro radios del volante. Ahora y con paciencia y precaución, hemos de recortar esta cruz y la presentamos bien centrada sobre el aro. Decir que los radios del volante que trae el coche de slot, no forman una cruz, pero en todas las imágenes que he visto del coche real, los radios del volante sí que tiene esta disposición.

Ahora podemos realizar los dobleces de cada radio, apoyándolos sobre el aro y no han de sobrepasar de la mitad, por lo que cortamos los sobrantes. Aplicamos cola de contacto, nos asegurarnos que quedan bien y unimos sobre sí mismo cada radio.

Por último, en el centro realizamos un agujerillo y pasamos una aguja de costura con cabeza. Por el otro lado añadimos y encolamos un trozo de aislante del hilo de cobre.

Volante del Bugatti Type 59

Podéis ver este mismo procedimiento de cambiar un volante en un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:

https://tienesmanos.blogspot.com/2020/02/cambiar-el-volante-un-coche-de-slot.html

Reenvio del Freno de Pedal

El Type 59 llevaba a ambos lados de la carrocería una pequeña cadena que forma una zigazaga, aunque el Bugatti de Pink-Kar, solo la lleva en el lado derecho. Aunque no estoy seguro, creo que son los cables del freno de pedal. He probado varias maneras de hacerlo, pero dado el tamaño tan pequeño, he optado por la menos aparatosa.

Para simular esa cadena, he cogido un trozo de hilo de cobre fino de un cable eléctrico flexible y lo he enrollado alrededor del hilo metálico que llevan las mascarillas, quedando como una especie de muelle. Luego le he dado esa forma de “Z”. He añadido dos trozos del aislante de un cable eléctrico muy fino a cada lado.

Para poderlos sujetar a la carrocería, se han de encolar dos trozos de hilo de cobre o de clip y hacer los agujerillos en la carrocería.

Freno pedal del Bugatti Type 59

Varillas > ¿Refrigerantes?

Por el lado izquierdo, el Bugatti Type 59 lleva cuatro varillas de lo que creo o parece ser, una pieza refrigerante. El coche de slot lleva esa pieza cromada. La he sustituido con cuatro trozos de hilo de cobre muy fino. Luego he encolado en sus extremos un trozo de plástico al que le he dado un poco de forma con la lija. Debemos de añadir dos trozos de hilo de cobre o de clip para poder sujetar esta pieza a la carrocería, en su alojamiento original o hacer nuevos agujeros.

Bugatti Type 59

Barra de la Dirección

Para la barra de dirección que sale por el lado derecho del capó motor, he utilizado un trozo de clip. Esta varilla la sostiene otro trozo de clip martilleado que he doblado en su extremo a modo de soporte. A esta pieza y con el minitaladro, la hemos de dar un poco de forma triangular con la punta hacia abajo. Además, por la parte superior está metida en un trozo de mina de bolígrafo y a su vez en un trozo de plástico para poder encolarla por dentro de la carrocería. Lógicamente, a la carrocería le hemos de hacer el hueco donde ira la pieza que sale de dentro del capó motor.

En mi primera intención, quería hacer esta barra móvil y conectada a la rueda derecha, como en el Bugatti Type 29/30. Pero al estar la barra en la parte de la carrocería y la dirección del coche en el chasis, era un problema difícil de solventar al querer montar/desmontar el coche.

Barra dirección del Bugatti Type 59

Correas sujeción capó motor del Bugatti Type 59

Para las correas que sujetan el capó motor, he utilizado esas tiritas pequeñas (Steri-Strip) que se utilizan para los pequeños cortes. Las he pintado de color marrón y he cortado varias tiras delgadas. Luego, de una tela mosquitera he cortado un rectángulo formado por dos cuadrados que serían las hebillas. Por último, he metido uno de los extremos en un cuadradito y lo he doblado sobre sí mismo para que quede pegado. Lo mismo hago con otro trocito, con lo que con los dos juntos, formaran la correa que sujeta el capó motor del Bugatti Type 59.

Para poder colocar estas correas y que se asienten bien sobre la carrocería, he tenido que tapar con masilla, los canalillos de la carrocería original.

Correas capó motor del Bugatti Type 59

Protección radiador

Para el protector del radiador, he probado algunos tozos de malla metálica, pero la que quedaba mejor era un retal de un colador. El soporte para esta malla, es un alambre muy fino al que le he dado la forma del radiador que trae el coche en origen. He colocado el soporte sobre el retal de tela metálica para orientar bien la malla. Me he ayudado de un trozo de esparadrapo de papel que he puesto por detrás y que además, evitará que se deshilache el trozo de colador. Luego he encolado ambas partes con cianoacrilato. No hemos de abusar del pegamento para que la malla no quede ciega.

Se puede añadir el soporte superior, que ira encolado en este protector y en el tapón del radiador. Para ello he cortado el tapón que venía en el coche y he puesto un trozo de palito limpia orejas. Luego he martilleando un trozo de clip al que previamente le he dado una forma de “O” y que quedará bajo el tapón. El otro extremo va encolado en la parte de arriba del radiador.

Protección del radiador del Bugatti Type 59

Dirección Operativa para el Bugatti Type 59

Para la dirección operativa he utilizado la misma metodología que en otros coches. He utilizado una pinza metálica del pelo, una pinza de tender la ropa, una aguja sanitaria y un par de agujas de costura con cabeza.

Separamos la pinza del pelo y hemos de cortar un par de trozos donde están los agujeros del pasador del muelle, dejando en uno de los lados una patilla. Se ha de prestar atención que las piezas que sacaremos y que son las que encolaremos a las ruedas, han de ser para ambos lados, por lo que son asimétricas, es decir, opuestas. En la patilla que hemos de dejar, se ha de hacer un pequeño agujerillo y será más fácil hacerlo con la media pinza entera.

De la pinza de tender ropa, sacamos el muelle y cortamos los dos trozos en forma de “L”, aunque podemos utilizar cuerda de piano del diámetro adecuado a los agujeros que traen las media-pinzas del pelo.

Doblamos las patillas de las piezas que hemos cortado de las pinzas del pelo y las orientamos hacia la guía. En el agujerillo que les hemos hecho, es donde colocaremos las agujas que traerán la dirección desde la guía.

Podéis ver varios procedimientos de poner la dirección operativa a un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:

https://tienesmanos.blogspot.com/2019/11/poner-direccion-en-un-coche-de-slot.html

Una vez tenemos ambas partes cortadas y lijado el cromo y las rebabas, encolamos la pieza que gira en la parte interna de la rueda y la pieza con forma de “L” en la base del chasis. Hemos de prestar atención a que las dos patillas con el agujerillo, queden en la parte de abajo y que miran hacia atrás. Además, y al utilizar cianoacrilato, vigilaremos que no se disperse y se encolen estas dos piezas entre ellas o lo que es peor, que se encole la rueda y luego no gire.

Dirección del Bugatti Type 59

Ahora hemos de cortar el chasis en el ángulo que forma la parte horizontal del chasis, con la parte vertical que es donde están las ruedas. Ya con las ruedas sueltas, podemos aprovechar para asegurar estas piezas que hemos puesto y reforzar la unión con un poco de cianoacrilato, al que espolvoreamos un poco de ceniza o de bicarbonato. Además, los dos extremos de plástico que quedan en el chasis original del coche, los hemos de redondear para que las ruedas puedan girar libremente.

Para trabajar más cómodamente, podemos separar del coche esta parte del chasis que lleva las ruedas y la guía.

La Guía.

A la guía le hemos de hacer un agujerillo para poder meter y encolar un trozo de clip, al que le daremos la forma escalonada que nos interesa. Hará la función del pivote que arrastrará las varillas de la dirección.

Necesitamos una aguja sanitaria con un diámetro interno que permita meter las agujas de costura. Nos quedamos con la aguja en sí misma y desechamos el resto y con unos alicates de punta redonda, le hacemos un bucle. Este bucle ira sin encolar en el pivote que hemos encolado a la guía.

Doblamos las agujas de costura a la altura de la cabeza, de forma que tomen una inclinación, luego otro doblez para que queden orientadas horizontalmente y dirigidas a la aguja sanitaria que hemos puesto en el pivote de la guía.

Y ahora viene la parte de paciencia. Manteniendo las ruedas alineadas, hemos de meter las agujas de costura en los agujerillos de las piezas que les hemos encolado. Dirigimos estas agujas de costura hacia la aguja sanitaria que estará puesta en el pivote de la guía. Hemos de meter estas agujas de costura por ambos lados a la aguja sanitaria y encolarlas con cianoacrilato.

Dirección operativa del Bugatti Type 59

Este procedimiento lo he hecho en otros coches, como en el Pegaso Z102 Berlineta Touring Especial Cliente o en el Bugatti Type 29/30. Si miráis sus entradas (ver listado) veréis imágenes que os pueden servir de ayuda.

Una alternativa es utilizar un par de piezas pequeñas de un plástico fino y que una vez encolados, sujetaran las agujas que vienen de las ruedas al modo de un sándwich. Luego hacemos un agujerillo en el centro para poderla encajar sin encolar, en el trozo de clip que hemos puesto en la guía. Esta manera la utilicé en los dos Nacional Pescara.

Habitáculo y piloto

He quitado el piloto y he vaciado la parte vertical del espacio del copiloto y la parte anterior del cockpit.

Al piloto, le he cortado y separado el brazo izquierdo para ponerlo más alto y he adelgazado un poco el brazo derecho. Además, y al asentarlo sobre una base hecha del plástico de un calendario, lo he dejado un poco inclinado hacia afuera. Por último, le he pintado la cara, las gafas, etc.

El salpicadero del Bugatti Type 59 es un trozo de plástico con la forma adecuada. Le he hecho unos agujerillos y le he añadido unos arillos muy finos a modo de los relojes.

Habitáculo del Bugatti Type 59

Al resto del espacio del habitáculo le he añadido una palanca de cambio de marchas, un par de trozos de hilo de cobre fino y un pequeño trozo cuadrado de plástico.

El apoyabrazos es un trozo de aislante de un cable eléctrico fino.

El espejo retrovisor es el que traía el coche, al que le he añadido un trocito de cinta de calefacción. El parabrisas y los tapones de los depósitos, son los que traía el coche. 

Tubo de Escape

He quitado el cromo del tubo de escape original y le he realizado siete cortes para simular los ocho tubos. He intentado mantener los encajes que van a la carrocería. Además, he hecho un pequeño agujerillo en la parte final del tubo.

Tubo de escape del Bugatti Type 59

Pintura y montaje del Bugatti Type 59

Como veis, he pintado el coche de color azul porque es el color que me gusta, aunque he rebajado el tono, añadiendo un poco de blanco. Lo he aplicado a pincel, al igual que el número de dorsal de los laterales y el del protector del radiador, que no representa a ningún piloto en concreto.

Por último, he ido encolando las diferentes partes, algunas más fáciles de colocar y otras no tanto. Lógicamente con algún que otro error que ha provocado algún desperfecto, que he tenido que reparar.

Como veis en las imágenes, faltan los insertos de las ruedas. Creo que los he perdido y me extraña, porque se puede perder uno, pero ¿los cuatro? Supongo que estarán por algún sitio del cajón de sastre “escondidos”.

Y así ha quedado.

Vista oblicua anterior del Bugatti Type 59 de slot

Vista lateral derecha del Bugatti Type 59 de slot

Vista oblicua trasera del Bugatti Type 59 de slot

Y un par de imágenes en la calle.

Vista lateral izquierda del Bugatti Type 59 de slot

Vista oblicua derecha del Bugatti Type 59 de slot

Video de la modificación del Bugatti Type 59.

He subido un video con todo el procedimiento donde muestro los materiales y las herramientas que he utilizado. Espero que te sirva de ayuda.

Si tienes alguna duda, puedes preguntar.

Saludos y gracias por mirar.

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AC75 Luna Rossa Prada Pirelli y Emirates Team New Zealand

 Alguien me preguntó si era difícil hacer un barco del tipo AC75, de los que compiten en la 37Th America’s Cup  que se estaba celebrando en Barcelona este 2024. Le contesté que no era difícil, pero que lo peor era conseguir las formas del casco y aunque todos se parecían, todos eran diferentes. Y a la pregunta de ¿Cuál te gusta más? La respuesta fue el Luna Rossa Prada Pirelli Team, que pertenece al Circolo Della Vela Sicilia. Era uno de los AC75 que participaban en las regatas eliminatorias de la Louis Vuitton, y que propuso el desafío al Emirates Team New Zealand del Royal New Zealand Yacht Squadron que era el defensor.

El AC75 Luna Rossa Prada Pirelli Team

A partir de imágenes y capturas de pantalla de los videos que había en la red, hice un diseño del casco, lo que no fue fácil al no las medidas exactas ni tener ninguna imagen de una vista aérea “plana”. Me apoyé un poco en un croquis del Luna Rossa del 2019.

Decidí hacer una maqueta del AC75 a una escala pequeña, aproximadamente la 1/200, pero por historias que no vienen a cuento, me tocaba hacer dos, ambos para regalar y un tercero para mí y que sería sobre el que iría haciendo pruebas.

Croquis del Luna Rossa Prada Pirelli

El casco del AC75 Luna Rossa

Imprimí las formas básicas en una vista lateral y en otra aérea. Recorté estas siluetas y, las traspasé a un taco de porexpan, como el que utilizan en las floristerías. La intención era utilizar este casco como matriz.

Con el cuter, recorté por defecto y luego con una lija fui desbastando hasta que conseguí lo que a mí me parecían sus formas.

Matriz AC75

Apliqué masilla licuada con disolvente para tapar los defectos “gordos”. Y esto fue un error, pues debido al disolvente, que es incompatible con el porexpan, se deformaron aún más esos defectos. Pero no representó un problema importante, pues lo solventé con escayola un poco líquida aplicada con los dedos en todo el casco y rellenando los defectos y los poros de ese porexpan. Lija para dejar el casco lo más fino posible y luego una capa de pintura.

Molde y casco del AC75 sailing

Ese casco lo iba a utilizar como matriz y poder hacer un molde de escayola de tres partes: babor, estribor y cubierta.

Del molde intenté sacar tres piezas de fibra de vidrio, pero dado su tamaño, solo utilicé la resina (con catalizador) pues el tejido, y aun siendo de un gramaje fino, no se adaptaba a las formas.

Para hacer las velas, teñí de color gris oscuro una mascarilla de las que -por desgracia- todos hemos utilizado. Como la parte azul de la mascarilla mantenía un gris azulado, decidí descartarla y utilizar la parte blanca teñida de gris.

Como se aprecia en la imagen, realicé, digamos una doble vela, doblada y encolada sobre sí misma. Pero la mayor, está alrededor de un trozo de radio de bicicleta, que será el mástil.

Velas del AC75

Imprimí los logos en un folio normal, los recorté y los encolé a las velas con cola de contacto, pues ni la cola de papel ni la cola blanca, se encolaban al tejido de la mascarilla.

Los "foils" y el timón del AC75

Para hacer los "foils" (hidroalas) y el timón, utilicé el plástico de un calendario muy fino. A partir de imágenes de la red, calculé las medidas y realicé unos de prueba que quedaron muy aparentes, pero débiles. Realicé otro foil doblando el plástico sobre sí mismo alrededor de un trozo de clip y ya quedó con una resistencia aceptable. Para el timón también hice el mismo procedimiento.

Luego les di la forma que me pareció apropiada. Como he dicho, mi intención era que estas piezas tuvieran movimiento.

"Foils" del Luna Rossa

ATENCIÓN: En este punto y al querer situar los foils sobre el casco, me di cuenta que algo no cuadraba pues las medidas no coincidían. Repasé mi croquis original y vi que el problema fue que, al imprimir en una papelería, por algún motivo el pdf no mantuvo las medidas originales. Aunque en el croquis aparecen estas medidas 114 x 27 milímetros, en realidad los AC75 miden 107 x 25.

Marqué la situación de los foils y con el minitaladro hice el encaje. En la imagen con el casco ya plateado, se aprecia este encaje y unas prolongaciones laterales, que es donde encolaría el trozo de clip que atraviesa el foil, de forma que tenga movimiento (ver video).

Al timón le encolé un trozo de clip y luego con el minitaladro, hice un agujerillo vertical de un milímetro al casco. Puse el timón y por el lado de la cubierta encolé un tope en ese trozo de clip, para que el timón no se saliera, pero pudiera girar.

La peana está hecha de un retal de madera y los soportes del casco son trozos de palos de helado.

Montaje de los foils y del timón

Decoración maqueta del Luna Rossa Prada Pirelli

Volví a pintar el casco con pintura plateada, los foils y el timón con amarilla y la cubierta, los aletines de los foils i del timón, con pintura negra.

Como podéis ver en otras entradas del blog, en casi todos mis coches y algún barco, había utilizado papel de calca al agua, pero en estas maquetas de los AC75, los logos están impresos en una papelería y sobre un folio normal.

Recorté y encolé los logos en las velas con cola de contacto pues la cola blanca no los pegaba. Hice lo mismo con los logos que iban situados en el casco. Además y en la peana, puse una especie de título para identificar la maqueta, con los logos de Louis Vuitton, Luna Rossa Prada Pirelli y el de la America’s Cup de Barcelona.

Al casco le di un par de capas del barniz laca que se utiliza para el parquet. Un error porque la propia pincelada desdibujaba la tinta de los logos y ahora apenas se leen. Tras esa experiencia, los logos de las velas se han quedado tal cual.

AC75 Luna Rossa Prada Pirelli

Las dos copias del AC75 Luna Rossa Prada Pirelli

Y ese era el AC75 de “prueba” y es el que me quedaría yo. Como siempre ocurre, lo que cuesta es diseñar el qué, decidir el cómo, etc. por lo que estas dos piezas serían en principio más fáciles de hacer.

En la imagen se observa el despiece de estas minimaquetas: trozos de palitos de helado para la peana, los dos cascos, las bases donde se apoyan los cascos y que van encoladas a las peanas, los foils y los timones.

Despiece AC75

En la siguiente imagen, todo lo anterior ya montado y sobre los folios con los logos pendientes de recortar y de encolar. Mi intención era hacer las velas de la forma que ya he explicado, pero cambié de idea.

Cascos y decoración AC75

Decidí imprimir las velas con los logos ya incluidos, con lo que no tenía que recortarlos ni encolar nada, salvo los logos del casco.

Y así han quedado estos dos AC75 Luna Rossa Prada Pirelli.

Dos maquetas del Luna Rossa Prada Pirelli

El AC75 Emirates New Zealand (Taihoro)

Una vez acabados esos tres AC75, me quedaba la matriz que no sufrió desperfectos al hacer los moldes. Me sabía mal dejarla en el cajón de sastre y decidí aprovecharla para hacer el barco defensor y ganador de la 37Th America’s Cup. El AC75 del Royal New Zealand Yacht Squadron, es decir, el barco del Emirates Team New Zealand que se llamaba Taihoro. Para ello modifiqué el croquis del Luna Rosa para adaptarlo a la forma del Emirates.

Como la matriz era de porexpan, la reforcé incrustando trozos de tarjeta de crédito en zonas de riesgo de ruptura, como la quilla, la proa, la zona de cubierta donde va el mástil, etc. En cada una de estas operaciones ocasionaba desperfectos que reparaba con escayola.

A la vez ya iba modificando algunas partes del casco. Básicamente la parte donde están los tripulantes que es como más abombada, la forma de la quilla sobre todo en la popa que es plana y la cubierta en la popa que se cierra en curva, aunque acaba recta. El resto de piezas son como las que he explicado para el Luna Rossa Prada Pirelli.

Casco y decoración del Emirates

En esa imagen se observa el “nuevo” casco ya casi acabado sobre unos folios impresos, con las velas y partes del casco, con los logos ya incluidos. Como ya he explicado, las velas están dobladas sobre si mismas para tener los dos lados.

Para decorar el casco decidí utilizar el sistema de forrarlo. Tenía impresas diferentes partes del casco que luego recorté y encolé. Luego he aplicado laca de uñas (se ha de probar todo), con una o dos pinceladas rápidas y sin apretar mucho para no desdibujar la tinta.

Y así ha quedado la maqueta del Emirates Team New Zealand.

Maqueta AC75 Emirates Team New Zealand

Y en la siguiente imagen la flotilla con estas maquetas: los cuatro AC75 de la 37Th America’s Cup de esta entrada.

AC75 Emirates Team y Luna Rossa

En unos días realizaré un video con estas construcciones.

Un saludo y gracias por leer.

EDITO

Ya está el video en mi canal de Youtube

Gracias por leer mi blog y saludos.

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Minardi M188 slot: Luis Pérez Sala (Jerez - 1988)

Al igual que el coche de Adrián Campos, y hasta donde yo sé, este Minardi M188 de Pérez Sala es inédito en Slot. Como siempre, la primera intención es realizar la versión del coche con la que se compitió en el Gran Premio de nuestro país, que en este caso fue en el circuito de Jerez.

Modificar un slot car para conseguir el Minardi M188

Cuando empecé a realizar esta modificación del coche de Luis Pérez Sala, realizaba parecido procedimiento a otro coche con la intención de conseguir el M188 que pilotó Adrián Campos, pero con la configuración con la que corrió en Mónaco, pues este piloto no llegó a correr en Jerez.

Ambas transformaciones son muy parecidas, pero no iguales y como podéis comprobar en las imágenes donde aparecen ambos coches, es difícil saber que coche es uno y cuál es el otro.

Ambas transformaciones parten del Minardi M195, aunque se puede utilizar el M193 que es idéntico y solo cambia la decoración o cualquier otro coche de slot de esa época.

Coche donante: Minardi F1

No es un coche complicado de conseguir, pues en esa temporada, este coche iba con o sin airbox, con diferentes planos en el alerón posterior, de una a tres salidas de aire de los radiadores, etc. Evidentemente nos hemos de adaptar a la configuración que llevaba el coche en la carrera que queremos.

Cambios comunes a los dos Minardi M188 de slot.

En la imagen siguiente os muestro el croquis de la silueta de ambos coches, el donante y el M188. La línea roja es la silueta del M193/195 y el otro coche en azul intenso, es el Minardi M188 que pilotaron Pérez Sala y Adrián Campos en 1988.

Croquis Minardi M188

-He añadido y cambiado la forma a los planos verticales del alerón anterior. Ahora tienen una forma triangular, aunque sinuosa. Este añadido es con un trozo de plástico de tarjeta de crédito.

-Añadiendo unos trozos de plástico de un milímetro, he dado una forma abombada al morro y lo he hecho acabar con una punta un poco redondeada.

-He añadido unos pequeños trozos de plástico a la parte anterior y lateral de los pontones. Ahora tienen una forma más rectangular.

Transformando los Minardi M188

He modificado un poco la forma y en cierta manera la posición del habitáculo. Ahora queda un poco rebajado en altura y además he cubierto la parte anterior, pues si miráis imágenes de este coche, el piloto iba muy encajado y apenas si se le veían los brazos.

En los lados de los pontones laterales, he realizado unas aberturas cuadradas que serán las salidas de aire de los radiadores, uno en el lado derecho de los pontones y dos en el lado izquierdo.

He modificado la parte posterior de los pontones laterales, dándoles una forma un poco más curva.

Modificación del Minardi M188 de slot de Pérez Sala

Como en el coche de Campos, la parte difícil de esta transformación, ha sido dar la forma al capó motor, sobre todo la parte escalonada, que la he realizado añadiendo unas tiras de plástico. Además, he añadido unos trozos de tubito de plástico en la parte de atrás de los laterales de este capó.

No he tenido que quitar el airbox, pero sí que le he dado una forma más redondeada.

-He añadido una tira de plástico para igualar la parte superior del plano inclinado de arriba del alerón posterior.

Transformación de los Minardi M188

He modificado los frenos de ambos ejes. He rebajado un poco los frenos de serie con una forma rectangular y he añadido un plástico muy fino al que también he hecho ese rebaje rectangular. Al unir ambas partes, el efecto es un intento de que se vea una entrada de aire hueca.

Frenos anteriores y posteriores

Y este es el aspecto que presenta antes de dar un último repaso a las trasformaciones que he citado y darlo por acabado.

La transformación acabada.

Accesorios del Minardi M188 de slot

-Este coche llevaba un pequeño parabrisas. Lo he realizado del plástico de un bote de cosmética.

-He tenido que hacer unos agujeros nuevos para alojar a los retrovisores.

-Aplicando calor he modificado la posición de los brazos del piloto porque al “ascenderlo” no entraba en el habitáculo. Además, he recortado un poco el volante para poder descender los brazos.

Al subirlo y llevarlo un poco más atrás, he tenido que retocar la base que traía de origen el coche y adaptarla a las nuevas formas del habitáculo para que encajara bien.

-Al piloto le he puesto los cinturones de seguridad. Son finas tiras recortadas de Steri-Strip (tiritas) y un pequeño cuadrado de una tela mosquitera.

-La anilla de desconexión de la batería es hilo de cobre muy fino y pintado de rojo. Esta en la entrada del airbox.

-El arco de seguridad en este coche es visible, aunque situado por dentro del airbox. Lo he hecho de un trozo de clip y esta encolado a la base del piloto.

-Los radiadores laterales son de malla de un colador cortados a la medida de las aberturas que había realizado anteriormente en los laterales de los pontones. Los dos grandes llevan un trozo del alambrillo de los cierres del pan de molde.

-He añadido los tubos de escape que quedan por debajo del chasis.

Acabados del M188 de slot

Todo el coche lleva imprimación, pues durante la transformación, y como veis en las imágenes, me es muy útil para igualar colores, ver los defectos, etc. Luego he pintado el coche con pintura sintética azul marino, acrílica amarilla y acrílica negra, todas ellas aplicadas a pincel.

-He montado el coche y los accesorios y luego he aplicado una capa de barniz-laca antes de poner las calcas.

Minardi M188 de Luis Pérez Sala.

Este Minardi M188 que pilotó Luis Pérez Sala en Jerez 1988, lleva 35 logos diferentes. Muchos de estos logos los he tenido que hacer pues son inéditos en los portales de vectores y algunos de ellos, no se encuentran en ningún formato de imagen.

Las calcas las imprimí en una impresora casera obsoleta. Se aprecia que el color azul de las calcas de fondo blanco, no coincide con el color azul del coche.

Una vez colocadas las calcas, he aplicado varias finas capas de barniz-laca.

Otra vista del Minardi M188 de Pérez Sala

M188 de Luis Pérez Sala

En la siguiente imagen, los dos Minardi que pilotó Pérez Sala en fórmula uno. El coche amarillo, blanco y azul de detrás, es el Minardi M189 de 1989, realizado a partir del mismo Minardi que el coche de esta entrada. Este M189 lo podéis encontrar en esta entrada.

En la imagen de detrás los dos Minardi M188 de 1988, el de Pérez Sala y el de Adrián Campos, que podéis encontrar en esta entrada.

Minardi M188 y M189 de Luis Pérez Sala

Los Minardi M188 de Pérez Sala y Adrián Campos

Por último, una imagen de los cuatro Minardi de esos tres años: el MN187 y M188 de Adrián Campos y el M188 y el M189 de Luis Pérez Sala.

Los Minardi MN187, M188 y M189 de Pérez Sala y Adrián Campos

Un saludo y gracias por leer.

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