Cómo fabricar un modelo a escala de un Ferrari F1-2000

Siguiendo con la incorporación a este blog de temas antiguos, he escaneado este artículo que se publicó en el número 48 de la revista Miniauto (física), correspondiente al mes de octubre del año 2000, de la página 60 a la 64 ambas inclusive. Relata la construcción de un modelo en fibra de vidrio que realicé entre mayo y junio de ese año, de este Ferrari F1 2000 para slot.

Automodelismo de un Ferrari F1 fabricado en fibra de vidrio.

He realizado un “copiar y pegar” del texto escaneado, añadiendo solo alguna pequeña corrección. Además, he adjuntado las imágenes escaneadas del artículo. Siento la calidad de las mismas, pero las originales que eran analógicas, las envié a la revista.

Recordad al leer que este articulo tiene más de 20 años.

REVISTA MINIAUTO

Portada del artículo de la revista "Miniauto"

Como fabricar un fórmula-1 de slot, partiendo de cero

Una empresa difícil... pero posible. Utilizaremos materiales y herramientas que cualquiera tiene a mano. Aunque también se pueden usar elementos de alta calidad, como pinturas y lacas muy sofisticadas, plásticos comerciales, o medios informáticos para la decoración. El resultado merecerá la pena.

Ante todo, hemos de tener claro qué modelo en concreto queremos realizar y cuál de sus versiones, si hay varias diferentes. Una vez decidido este punto, la primera labor es recopilar todo el material gráfico que se pueda para realizar los planos. Encontrar una vista lateral no deformada por los objetivos es difícil, pero obtener una buena vista aérea es cuanto menos imposible.

Se puede escribir a escuderías, sponsors, pilotos e incluso a alguna revista especializada, pero el resultado suele ser nulo, por lo menos esa es mi experiencia. Nos queda la salida de utilizar las fotografías que aparecen en la prensa, escrita los días de gran premio y grabar la carrera, sobre todo los repostajes y las repeticiones de ciertas maniobras que suelen ser a cámara lenta. Según la escudería podemos recurrir a su página web.

FIDELIDAD ABSOLUTA

A partir de aquí, realizamos los planos o esquemas a escala 1:32, intentando ser fieles al original. Para esta ocasión he escogido el Ferrari de Fórmula 1 de esta temporada 2000, con la decoración y cargas aerodinámicas que corrió en Montmeló. Ahora toca decidir que chasis de los existentes en el mercado se adapta mejor a estos esquemas. Para los que viven en ciudades pequeñas o pueblos separados de las grandes urbes, es bueno tener varios, e incluso algunas plantillas copiadas de chasis, además de otras piezas que pudiéramos necesitar.

Esquema del que partirá nuestro trabajo

Utilicé el chasis del Ferrari F3l0B de Ninco que es el que más se ajusta a este esquema, aunque queda un poco corto en los laterales. Adaptamos los esquemas del chasis elegido preveyendo la situación del motor, ejes, guías... Luego realizamos unas plantillas en papel o cartón, tanto en lo que se refiere al esquema de la planta como del perfil.

A menudo hemos de modificar la situación de ciertos elementos, como el piloto -que lo hemos de adelantar para que entre el motor-, atrasar las salidas de escape, etc. También ciertas partes se han de sobredimensionar, como el grosor de los alerones, pues estaríamos trabajando con medidas mínimas y no es sencillo ser exacto. Pero aunque sea una adaptación, hemos de seguir siendo lo más fieles posible al modelo original.

HACER UN MODELO EN MADERA DE UN FÓRMULA-1

Para realizar el modelo sobre el que realizaremos el molde, encolamos la plantilla de la vista aérea o la silueteamos sobre madera y la recortamos con una sierra de marquetería por fuera de la silueta. Para este modelo he utilizado dos planchas: una de contrachapado de 6 milímetros y otra de pino de 10, recortando el hueco del cockpit en esta última. Podemos utilizar una sola madera, pero ese grosor es difícil de trabajar. También podemos usar madera de balsa

Recorte da la vista aérea del modelo. Es la plantilla

Encolamos ambas piezas de madera y lijamos las décimas que sobran para ajustar el chasis. Siempre es mejor lijar 1as décimas a tener que añadir. Con este bloque ya tenemos una altura que cubre el morro, el cockpit y los pontones laterales. Ahora nos aseguramos que en el ancho del morro, quepa el portaguías y el eje delantero. También medimos con exactitud la altura y anchura del motor que hemos decidido poner y la situación de la corona del eje posterior. Marcamos cada cosa en su sitio, siendo muy útil tener a mano un pie de rey y un fórmula-1 comercial, con esos mismos elementos que vamos a utilizar para tener una visión tridimensional real e ir tomando medidas en todo momento.

Ahora dibujamos sobre esta pieza de madera la silueta del perfil, es decir, de la vista lateral, sin olvidarnos de las alturas del portaguías y del tren delantero, del motor y de sus soportes, así como del diámetro de la corona y los anclajes del tren posterior. Para recortarla no podemos utilizar una sierra, pues es difícil al tener ya el modelo parte de la forma de un Fórmula 1, por lo que rebajamos con cuter, limas y papel de lija.

Marcado da la vista lateral de nuestro proyecto de Fórmula 1

Dejamos preparada y marcada la zona donde encolaremos la toma de aire que está por encima y detrás del piloto y que realizarnos por separado. Al encolarla intentamos armonizarla con los salientes superiores del motor de slot y con el saliente de la corona del eje posterior. Una vez cortadas estas formas, lijamos cuidadosamente el conjunto.

PEQUEÑOS DETALLES

Pasamos a realizar los detalles que a menudo diferencian y personalizan los coches de las diferentes escuderías, como las guías de las canalizaciones de aire, tanto las que hay sobre el morro, como las de al lado y detrás del cockpit o sobre los pontones laterales. Dependiendo del modelo, hemos de decidir si ciertos importantes detalles como los flip-ups -pequeños alerones en forma de cuña que hay justo por delante de las ruedas del eje posterior- y otros elementos significativos, los realizamos ahora o sobre la carrocería definitiva.

Damos la forma a la parte inferior del modelo. En este Fórmula-1 de la temporada 2000, su parte superior es como un rectángulo, pero la inferior es curva, como un corazón con el pico hacia atrás. Hemos de tener en cuenta la situación de los tornillos y evitar, salvo que nos interese, que queden por fuera.

Modelo en madera, previo al pintado pero ya definitivo

Posteriormente, marcamos con un cuter las líneas de las diferentes partes que conforman la carrocería del modelo original, como el tapón de la gasolina. Después, tapamos los errores con masilla y lijamos con un grano fino. Luego, para ver los defectos podemos pintar y los corregimos. Cuanto mejor quede este modelo, mejor quedará el molde y consecuentemente más perfecta será la carrocería final.

EL MOLDE DE UN FERRARI A ESCALA, EN YESO

Realizamos el molde con yeso, aunque podemos optar por la silicona o la resina. Para este modelo he utilizado cuatro partes: una para la parte superior central y posterior y el cockpit, anulando el hueco que hay bajo la toma de aire, pues se suele romper en el molde; dos para los pontones laterales sin flip­ups, y la última para el morro. Las separaciones de las distintas partes del molde sobre el modelo y los encajes denominados macho-hembra se pueden hacer, por ejemplo, con plastilina.

Preparación de la primera parte del molde

Molde con el modelo dentro

Probamos el ajuste de las partes del molde con el modelo dentro para asegurarnos de que podremos desmoldar, de que no hay ningún freno. Como hemos dicho, si algo ha de frenar o complicar, valoramos el hacer otra parte más en el molde, anular esa pieza con plastilina -por ejemplo, la toma de aire- o quitarla -los flip-ups- y realizarlas sobre la carrocería cuando ya esté acabada.

Marcamos en el molde la situación de los bigotes del alerón anterior y buscamos los pequeños defectos, poros... e intentamos solucionarlos, para lo que la plastilina va muy bien. Luego pintamos el molde vacío y lo observamos detenidamente, asegurándonos de tener una superficie lisa.

Vista del molde en el que hemos realizado el modelo

Nos será de utilidad probar de nuevo el molde vacío para asegurarnos de que todas sus partes encajan y se separan entre ellas perfectamente y en su sitio, memorizando o pintando flechas en el sentido en que se desmoldan para no tener complicaciones después.

LA CARROCERÍA EN FIBRA DE VIDRIO

Por fin vamos a hacer la carrocería en fibra de vidrio. Aplicamos una primera capa de algún elemento separador o desmoldante. Luego resina y encima de ella, fibra que ya tendremos recortada con las formas aproximadas para evitar dobleces que aumentarían grosor y peso.

Dejamos un sobrante en el morro, por fuera del molde, que serán los bigotes donde anclamos el alerón delantero, y daremos un poco más de grosor -si hiciera falta- en el sitio donde colocaremos el portaguías y el tren delantero, que entra a presión.

En la primera capa utilizo un tipo de tejido que se llama velo de superficie, y que se adapta a todo tipo de curvas. A veces pongo hasta tres capas. Luego una de fibra de vidrio un poco más gruesa. Hay muchas combinaciones, pero siempre pensando en la resistencia y en el grosor para evitar el chasco de que luego no entre el motor, toque la corona, pese demasiado, etc. Podemos utilizar epoxi y otros tipos de tejidos.

Una Imagen del molde lleno, y dos carrocerías ya extraídas

GANAR POR EXPERIENCIA

Siempre es mejor dejarse aconsejar por un amigo o por un profesional de una tienda especializada en modelismo, pues no hemos de olvidar que esta pieza es de tan solo unos 14 centímetros de largo y es muy difícil adaptar según que tipo y grosor de tejido. Nos hemos de enterar de los porcentajes de aplicación de la resina, tipo de catalizador, tiempos de endurecimiento y secado, etc.

Se ha de tener en cuenta que aquí el tacto y la experiencia resultan primordiales, además de las ""pifias"", pues cuando se rompe una pieza al desmoldar, se endurece la mezcla antes de no haber hecho nada, no se consiguen las formas, etc. aprendes rápido y encuentras un equilibrio por... veteranía.

Presentación alerones y vista de las entradas de aire

Antes de desmoldar, cortamos el sobrante cuando la resina no esta dura del todo, pero dejando unas patillas de forma estratégica -aparte de los bigotes-, que nos ayudaran a la hora de sacar la carrocería, aunque también podemos marcar y recortar después. De hecho, dependiendo del tipo de resina, conviene despegar la carrocería del molde o sacarla con la fibra no del todo dura, pues después es imposible hacerlo sin romper ambos, carrocería y molde. Varios fracasos avalan esta afirmación.

Una vez que hemos desmoldado igualamos los bajos para que contacten bien con el chasis y luego lijamos la carrocería con lijas adecuadas a la fibra de vidrio -de nuevo convendrá consultar en un establecimiento adecuado-, y marcamos los defectos que vayamos encontrando. Los corregimos con resina u otro material a la vez que tapamos los poros y volvemos a lijar al agua hasta que quede una superficie lisa.

ACABADO DE LA CARROCERÍA

Recortamos los encajes para los ejes posterior y anterior con un minitaladro o limando, para lo que una vez más, nos es útil una carrocería comercial de similares características que nos sirva como piedra de toque, y posteriormente ajustamos el chasis con el motor y los ejes ya incorporados, prestando atención a que la corona y el tren posterior no rocen en ningún momento y la guía tenga espacio para girar. A veces, y según el modelo escogido, es necesario retocar el chasis. Ahora podemos ir lijando por dentro el sitio donde colocamos el tren delantero, pues lo fijamos a presión.

Diversos estados del pintado y decoración de la miniatura

Ahora deberemos confeccionar los alerones que originalmente monte el coche original. En este caso el posterior es normal y podemos sacarlo a partir de uno comercial, pero el anterior es en forma de ala delta y nos lo tendremos que fabricar desde el principio con nuestros propios medios. Los presentamos para verificar que no toquen a las ruedas delanteras, sobre todo si decidimos utilizar ejes con dirección como los que habitualmente en los últimos años se utilizan en los coches de slot que reproducen a los Fórmula 1 reales.

También hacemos las entradas de aire de los pontones laterales. Podemos cortar y añadir una pequeña pieza -nos sirve un resto de la fibra empleada en la confección del vehículo- que siga la armonía del módulo central de la carrocería, o podemos optar por recortar en forma de "U" caída hacia dentro y con un soldador calentar ese trozo y desdoblarlo y alinearlo.

Al fin podemos ver el coche terminado rodando en la pista

Una vez que todo ajusta y la carrocería guarda un equilibrio, marcamos los anclajes para la tornillería y los realizamos con unos pequeños cilindros de fibra. Luego damos las formas que anteriormente habíamos anulado en el molde inicial, como la toma de aire que hay detrás del cockpit, y también repasamos las uniones ficticias de la carrocería con limas finas. Además, hacemos los escapes en ""periscopio"

DETALLES Y DECORACIÓN DEL MODELO EN FIBRA DE VIDRIO

Finalmente hacemos los pequeños detalles aerodinámicos con resina, y los más grandes, como los deflectores laterales que hay tras el eje delantero y los flip-ups, con fibra de vidrio, siguiendo la metodología que hemos descrito a lo largo de todo el reportaje.

La cruceta de la cámara de T.V, cargas aerodinámicas, retrovisores, manillar, antenas, etc. los podemos realizar con todo tipo de materiales que tengamos a mano, y el piloto con resina sola, a partir de un molde. Una vez todo esté a punto, encolamos cada cosa en su sitio, con resina aquellos elementos realizados en fibra de vidrio y con pegamentos convencionales el resto, y después lijamos los sobrantes.

Frontal del Ferrari F1 2000

Por fin pinto y decoro por entero a mano alzada, por lo menos la primera carrocería, aún a riesgo de que se puedan notar a primera vista las pinceladas. En las siguientes capas aplico cinta encubridora, calcas, recortes, etc, aunque la herramienta ideal para este proceso es sin duda el aerógrafo.

Montamos los ejes, chasis y motor y probamos el coche en la pista con el corazón encogido ante la emoción de verlo al fin funcionar. Nos puede convenir retocar el anclaje del eje anterior para que el coche caiga de morro, pero atención a los retoques en la parte posterior, pues peligra la corona. Los defectos en todas sus vistas los corregimos sobre la marcha y después de algunos vuelcos veremos qué puntos hemos de reforzar… y qué partes hemos de hacer con materiales más resistentes o elásticos en la próxima carrocería.

Y hasta aquí llegaba este artículo de la revista Miniauto. Recordad que se publicó en el año 2000 y nos hemos de situar mentalmente en aquellos años, por lo que si alguien tiene alguna pregunta que no dude en hacerla.

Para completar este artículo y a modo de ampliación, podéis consultar la explicación que aparece en la entrada del Renault R23 de Alonso (AQUÍ), y que también hace referencia a cómo realizar carrocerías en fibra de vidrio.

Añado dos imágenes más. En la primera vemos una vista actual del coche de esta entrada y en la siguiente, una imagen analógica de aquella época y esta escaneada. El Ferrari F1 2000, junto al Minardi M02 que pilotó Marc Gené en el año 2001 y que está hecho siguiendo el mismo procedimiento que el Ferrari de esta entrada.

El Ferrari F1 2000 de esta entrada

Ferrari F1 2000 y Minardi M02 del 2001

Un saludo y gracias por leer.

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