La Bluenose en una Botella (Ship in a Bottle: Schooner).

En esta PARTE II, seguimos con este paso a paso de meter la goleta Bluenose dentro de una botella. En la PARTE I he intentado relatar el proceso de su construcción hasta llegar a tener las goletas ya a punto de introducirlas en las botellas. Las herramientas utilizadas para hacerlo, las podéis ver aquí y en este video, podéis ver como he utilizado alguna de ellas.

-Añadir un apunte cogido de la red para evitar líos con los mástiles: “La mayoría de los barcos de dos palos tienen el palo mayor y el de mesana, exceptuando a la goleta de dos mástiles, que tiene el trinquete (el palo más próximo a proa) y el mayor”.

¿Cómo meter un barco dentro de una botella?

Bien y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo meter un barco dentro de una botella? Evidentemente hay muchas formas de hacerlo y en la red existen una gran cantidad de páginas donde se explica. No soy ningún experto por lo que en esta entrada, os explico cómo he metido estas goletas en la botella.

Preparar las botellas donde meteremos los barcos

-Como ya mencioné en la PARTE I, una cosa a tener en cuenta además de la trasparencia, es el procurar no escoger una botella con un cuello demasiado largo. La dificultad se multiplica y por otra parte muchas de las herramientas no llegaban a la faena requerida. En las imágenes podéis observar el tamaño del cuello, así como la sinuosidad de la silueta de la botella.

-La goleta a modo de exposición iba montada sobre una mini peana. La hice con dos trozos de palo de polo escalonados, aunque puede sustituirse por depresores (los palos que utilizan los médicos para mirar la garganta). Además puse dos trocitos de listones redondos a los que hice una especie de encaje para la quilla. Justo delante, he puesto una pequeña tablilla con el nombre del velero y el año.

-Para la goleta con diorama simulando el mar, preparé una base de soporte que evidentemente queda “sumergida”. Se ha de vigilar que todo quede más o menos alineado y al mismo nivel. Esta base soporte lleva dos palillos verticales donde encajará el casco de la goleta, que a su vez lleva los dos agujeros en la parte inferior del casco. Fui lijando los dos palillos y/o agrandando los dos agujeros del casco hasta que encajaba con soltura y sin tener que forzar nada.

La botella que acogerá la goleta

-Para simular el mar he utilizado escayola. Nunca la había utilizado ni lo volveré hacer, pues es difícil de controlar y cuesta mucho de que quede uniforme. Además, para introducirla con una jeringa y un tubo, debía de ser muy líquida, por lo que costaba mucho de secar y debido a la condensación, quedaban gotitas de agua por la parte de dentro de la botella (ver más abajo “errores”).

En la mezcla de la escayola, el agua que utilicé estaba teñida con acuarela azul pero el resultado no fue muy bueno pues predominaba el blanco de la propia escayola. Quedó todo en un tono que no llegaba ni a azul, más bien era un grisáceo claro. Tuve que repintar utilizando también acuarelas.

Desmontar fuera y montar el velero dentro de la botella

Dependiendo del tamaño del barco que queramos meter en la botella, así como del número de las diferentes partes que lo compone, en este momento hemos de prestar mucha atención.

Hemos de establecer un orden de montaje dentro de la botella de forma que ningún paso nos entorpezca el paso siguiente.

Desmontar el velero fuera de la botella.

Una vez montada la goleta fuera y “en seco” era cuestión de desmontarla y montarla dentro. Como ya comenté, en realidad y al ser el casco de una sola pieza, solo se desmontan los mástiles. Para ello los fui separando del casco y tirando de los hilos, digamos “al revés”. Debido a esto, cuando monté las jarcias sobre el casco, dejé el doble de distancia de los diferentes hilos (17) que estaban pasados por distintos puntos de anclaje de la cubierta (10) que podéis ver marcados en el plano.

Es decir, que la idea inicial era entrar primero el casco, luego el palo mas cercano a la popa (en la goleta es el mayor) y por último el palo del lado de proa (trinquete). Con esto y al entrar primero el casco y tener los mástiles aún fuera, estos hilos han de ser lo suficientemente largos para poder realizar esta maniobra. En una segunda opción até ambas maniobras (proa y popa) al casco y lo entré todo junto.

El barco aun fuera de la botella

Montar el barco dentro de la botella.

Esto que escrito parece tan fácil, utilizando este método y según las habilidades de cada cual, entraña una enorme dificultad y ahora sí, grandes dosis de paciencia y tranquilidad. Además se necesitan una serie de utensilios y herramientas, casi todas caseras, para poder trabajar.

Una vez que todo está dentro de la botella, primero se encola el casco, luego se sitúa cada mástil en su lugar y se recolocan cada vela y cada jarcia.

-Pero tuve un pequeño accidente (es decir el segundo). Con el casco y los mástiles ya dentro de la botella y justo al ir a encolar el casco a la peana de dentro (ya con cola), se me volcó y dio una vuelta completa. No había manera de darle otra vuelta pero al revés, para devolver cada cosa a su lugar. Con tanto “meneo” los hilos del mástil de popa evidentemente se liaron y además tocaron la cola. Debido a este contratiempo tuve que realizar algunos apaños y cortar algunos hilos.

-En una segunda opción, los hilos del palo de popa los acorte al máximo. De esta forma solo pendían de las orlas (marcados con letreritos) y podía evitar tanto lio de hilos. También mantuve atado el mástil al casco para que no se moviera tanto. Esta solución tampoco me dio los resultados que esperaba.

-Una de las razones de tanta dificultad, es que este mástil mayor, era más largo de lo debido y tocaba la botella, le sobraba uno o dos milímetros de altura. Este error fue debido a que tomé las medidas de la goleta que iba en un diorama simulando el mar y al no llevar quilla ni toda la obra sumergida, creí que me daba un margen de varios milímetros hasta la botella. Además la forma de la botella también ayudó (ver errores).

Empezando a meter el barco en la botella

Cuando conseguí montar la parte de popa, la de proa estaba aún más liada porque había muchos más hilos y velas. Me planteé romper la botella y aprovechar lo que se pudiera para hacerla de nuevo.
En un último intento de arreglar el desaguisado, conseguí sacar el trinquete (mástil de proa) otra vez fuera de la botella y reordenar todos los hilos. Con una dosis de paciencia adicional conseguí meterlo y situarlo en su sitio. En la goleta con peana solo tuve que cortar uno, pero en la del diorama, la cosa se complicó más de lo debido.

Al igual que con el mayor (mástil de popa), en una segunda opción mantuve atado el mástil al casco todo el tiempo. La situación no fue tan catastrófica, pero tampoco fácil.

Metiendo las dos Bluenose en sus botellas

Ajustar las jarcias.

Si todo ha quedado más o menos en su sitio, ningún hilo se ha encolado a otro o ha hecho “vueltas” atrapando a otros hilos, esta parte es más un problema de precisión.
Se trata de ir tirando hilo a hilo y tensarlos (ver errores), vigilando de que queden más o menos alineados. Luego, mientras se aguanta cada uno de los hilos, se aplica un puntito de cola en el sitio donde se sujeta a la cubierta o a uno de los mástiles. Cuando se seca la cola y el hilo ya se aguanta, se corta el sobrante con una cuchilla.

-Como he mencionado y para evitar esos desaguisados, en una segunda opción acorte los hilos, dejando la distancia justa para que entrara primero el mástil de popa (mayor), luego el casco y por último el mástil de proa (trinquete) que al estar cerca del cuello no planteaba esos problemas. Ahora todos los hilos de popa están dentro de la botella con sus respectivos letreritos, por lo que es un poco más difícil localizarlos.
Empecé a encolar estos hilos desde popa hacia proa, excepto alguno que unía ambos mástiles, que hasta que no están los dos mástiles colocados, estos hilos no se pueden encolar.

Las dos Bluenose dentro de las botellas

Acabando de meter los barcos en las botellas

En la goleta con diorama tuve que ir haciendo retoques, rellenar el hueco de la base “sumergida” con más escayola. Esto fue un auténtico problema, pues la goleta ya estaba acabada. Además, tuve que dar unos pequeños retoques de pintura, tanto al mar como a la goleta. También poner algún puntito de cola en algún "cabo" que se había escurrido, etc.
En la goleta a modo de exposición, no tuve que hacer casi nada.

Una vez terminado el trabajo, quedaba por poner alguna decoración al tapón a la botella. Quería hacer un nudo "Cabeza de Turco" o "Gilwell", pero no me salía, por lo que hice un apaño que la verdad, no quedó demasiado bien. Pues a insistir (una frase muy al caso: si no pruebas, nunca sabrás si puedes hacerlo). Busqué tutoriales en el google y siguiendo un paso a paso de uno de ellos, conseguí realizarlos. El fallo fue utilizar hilo plano, por lo que, y sin saber nada del tema, creo que es mejor utilizar hilo redondo.

Y aquí están las dos Goletas Bluenose:

Las dos Bluenose dentro de las botellas

Errores

No sé si pensar si la gran mayoría de fallos, sobre todo en la goleta con diorama, se deben al hecho de haber utilizado escayola y empezar a trabajar a los dos días. Intenté secar las gotitas de condensación del interior de la botella a nuestro sol de agosto, pero no parecía que eso arreglara nada. Luego probé con un secador, orientado hacia dentro con un embudo, pero no se secaba. Luego utilicé una mancha de bicicleta colocando la manguera dentro y eso pareció solventarlo. También el compresor del aerógrafo y con la ayuda de un tubo largo iba colocándolo en diferentes sitios. Una semana después persistía el problema de la condensación, aunque ahora era mínima.

-Lo que no pensé es en lo que podía afectar al trabajo este ambiente húmedo. Utilicé cola blanca para los anclajes de cubierta, de los mástiles, de las vergas, etc. Como sabéis la humedad reblandece este tipo de cola, por lo que ya puesto manos a la obra, a la mínima fuerza que hacía, arrancaba estos anclajes, con resultados catastróficos. El de la botavara, el anclaje del bauprés, tres de los cuatro marchapiés. Además al intentar alinear los mástiles, también se soltaron las drizas que van a los lados y los anclan a la cubierta.
Como se puede observar en las imágenes, el casco no ajustaba a la perfección en sus anclajes de la base. Era poco, pero lo suficiente para dejarlo escasamente un milímetro en vuelo por la parte de popa y todo de estribor. Me imagino que la humedad reblandeció la cola, modificando la posición o que al ser la base de madera, se hinchó o algo parecido. Rellenar ese hueco ha sido muy difícil, además de que de nuevo: condensación, reblandecimiento de la cola, etc.

-La altura de los mástiles las ajuste demasiado, pues intentaba conseguir más eslora. Tanto que debido a la forma sinuosa de la botella (con la que no conté) una vez estaban dentro, me di cuenta que al palo de popa le sobraban un par de milímetros.

-Otro problema fue el utilizar hilo gris fino. No se ven, por lo menos yo no los veo (llevo gafas), por contraste al hilo blanco y el marrón oscuro que se ven perfectamente. El color gris me resulto cansino para la vista pues era difícil de localizar cada hilo.

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Herramientas Para Meter Barcos en Botellas (Ship in a Bottle: Tools)

Buscando por la red ideas para hacer herramientas caseras con las que poder trabajar dentro de la botella, la verdad es que no he encontrado casi nada. En algunos portales mostraban algunas herramientas pero no explicaban como las habían hecho, ni que materiales habían utilizado. También utilicé secuencias de búsqueda en otros idiomas y ni por esas.
Así que tomando una idea por aquí, otra por allá y sumando las que yo ya tenía, pues agítese y sale lo que aquí expongo.
Aparte de las que aquí se citan, evidentemente también se utilizan tijeras, cúters, pinzas de diferentes tamaños, etc.

Herramientas para meter un barcos en una botella

En general, y debido a que no suelen encontrarse en los comercios, para meter barcos dentro de una botella y poder realizar diferentes operaciones "a distancia", se necesitan una serie de utensilios que suelen ser más o menos caseros. Aquí podéis ver algunos de los barcos que he realizado con alguna de ellas.

Herramientas para barcos en botella sencillas

En realidad, no son herramientas como tales, son más bien utensilios. Todas estas ya las tenía o simplemente las he sustituido porque ya estaban un poco “trinchadas”. Son las de la mitad de arriba de la imagen.
Un ejemplo de las renovadas son las que tienen un mango de maquinilla de afeitar. He aprovechado una varilla de radio de bicicleta con su correspondiente tornillo de rosca. Este tornillo lo he encolado al mango de la maquinilla de afeitar, con lo que desenroscando la varilla y poniendo otra con otra función, al mismo mango se le pueden intercambiar varios utensilios.

En el recuadro de la imagen podéis ver una ampliación del utensilio o de la herramienta en sí misma.

-La de la parte de arriba, que utilizo como separador/recuperador de hilos, tiene esta función doble. En realidad, y sin querer, la función es triple, pues también es una fenomenal “liadora”, pues se corre el riesgo de que otros hilos se enganchen a la parte de la herramienta que no estamos utilizando. Es decir, que por mi experiencia, sobra media herramienta.

-También podéis observar unas pinzas largas, de 30 centímetros. Son compradas en una tienda de cosas para el hogar, concretamente para la cocina. Son un poco gordas y solo son útiles si trabajas cerca de la boca de la botella.

-Un mango de bisturí acoplado a un radio de bicicleta. A menudo utilizo una cuchilla suelta, de esas que venden en estuches con una variada gama y de muchas formas. Escojo la que creo que me será más útil y la sujeto con cinta aislante a una varilla metálica larga. Lo hago así porque el tamaño del mango de bisturí, complica mucho el trabajo si se utilizan dos herramientas simultáneamente.

Herramientas varias para meter barcos en botellas

-El resto de utensilios de la parte de arriba de la imagen, son varillas con diferentes puntas para aplicar cola, separar, etc. Como ideas para este tipo de utensilios, las varillas para hacer pinchos o la parte inferior de una percha metálica, van muy bien. Son más rígidas y largas que los radios de bicicleta o las varillas de paraguas.

Herramientas con “mecanismo”.

Son herramientas que estan en nuestra cabeza, a modo de ideas y parecen fáciles, pero cuando se llevan a la práctica, no siempre funcionan como habíamos imaginado. En los recuadros de la imagen, las "digamos" piezas originales que yo he utilizado modificándolas.

Algunas piezas las encolo con cianocrilato. Para reforzar esta unión, un truco que aprendí del desaparecido portal de "los petis" (un saludo), es volver a poner ciano y espolvorear bicarbonato, y si no tienes, pues ceniza de cigarro. Queda una unión tosca, pero se puede pulir.
Además, para evitar que los hilos se enganchen a las varillas, en alguna de estas herramientas, suelo poner un tubo blando de plástico en todo el largo, o dos o tres trozos equidistantes.

-A partir de unas tijeras de niño de esas que se utilizan para ir al colegio, he realizado una serie de modificaciones, como doblar, rebajar, agujerear, etc. y quedan esas pinzas. Un brazo de la tijera esta encolado a una varilla de paraguas en forma de “U” y el otro brazo a otra varilla, también de paraguas, pero redonda y "rígida" que se desliza por dentro de la anterior.
Tiene un mecanismo de muelle para mantener las pinzas cerradas, con lo que la pieza que estemos manipulando esta siempre sujeta. Cuando aprietas arriba, se abren las pinzas.

-Las siguientes, también son unas pinzas, pero para trabajos más finos. Son a partir de unas pinzas “pico pato” para el pelo y cortadas por la mitad. Son las segundas que hago pues la primera se me rompió. He utilizado tubo metálico fino y dentro de él, una varilla rígida sacada de una percha metálica. El tubo metálico esta encastado en medio mango de maquinilla.
El mecanismo del mango esta ideado a modo de palanca, pues las pinzas ya llevan muelle y en reposo permanecen cerradas. Cuando aprieto arriba sobre la palanca, como tira de la varilla, la pinza se abre. No acaban de funcionar bien, por lo que tendré que idear otra forma para esa "palanca".

Herramientas con mecanismo

-Las siguientes pinzas son para coger cosas más grandes. He partido de unas pinzas para las cejas de una tienda de esas con precios baratos, donde y a modo de curiosidad, ponía “cortaúñas”. Una vez les he dado la forma deseada, se encolan a dos varillas de paraguas, una rígida y la otra en forma de "U" y mediante el mecanismo con muelle, al apretar se abre la pinza. Tiene la dificultad de que debido a su forma y tamaño, han de entrar cerradas en la botella y es dentro, donde se puede trabajar con ellas y manipular las piezas del barco.

-La siguiente herramienta también es para cosas finas y es una especie de prensil. Son dos varillas de paraguas en forma de “U” una de ellas invertida y encajada dentro de la otra y encoladas a un mango de maquinilla de afeitar. Modificando la punta y dándole la forma deseada se obtiene una buena herramienta.
Es muy útil pero con el uso, y al ser estas varillas de paraguas relativamente endebles, pierden eficacia. Son las que utilizo más a menudo, aunque las he de modificar. En estas, el muelle es retráctil y cuando aprieto arriba se abren.
Esta herramienta si que conviene forrarla con un tubo, sobre todo en la punta, pues los hilos se colocan entre esas "guias" y nos puede dar problemas.

-Por último comentar que si alguien tiene alguna duda sobre estas herramientas y utensilios, o necesita una explicación adicional, sólo tiene que decirlo y en cuanto pueda responderé. No soy un experto en la materia, solo un "aficionado de a pie" y aquí explico lo que yo he hecho.
-En este video podéis ver como he utilizado algunas de ellas.
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Goleta Bluenose Dentro de una Botella (Ship in a Bottle: Schooner Bluenose).

En esta PARTE I, voy a intentar relatar un paso a paso de esta miniatura. Mi idea con estas goletas, era acabarlas y dejar paso, a unos navíos que también tengo a medio hacer desde hace unos cinco o seis años y que espero acabarlos antes de final de año.

Evidentemente, para meter un barco dentro de una botella, primero se ha de tener decidido que barco reproducir y tener la botella en la que lo pondremos dentro, pues es con la combinación de las medidas de ambas cosas, que llevaremos esta manualidad a buen puerto.

Un poco de historia de la Bluenose.

La Goleta pesquera BLUENOSE, se conocía como “La Reina de los grandes bancos”. Medía casi 49 metros y el palo mayor tenía 38 metros de altura. Su nombre se debe al apodo dado a los habitantes de Nueva Escocia (blue nose= nariz azul).

El Bluenose original fue botado el 26 de marzo de 1921 en Nueva Escocia con el propósito de ser un barco de pesca para faenar en las aguas de Terranova y también ser un barco de regatas.

Así, el Bluenose fue ganador del Trofeo Internacional Atlántico Norte de Pescadores en todas las ediciones de carreras que se celebraron entre 1920 y 1938. Muchas goletas y otros tipos de embarcaciones fueron construidas para superar las increíbles habilidades marineras de la Bluenose, pero ninguna de ellas pudo nunca ganarla.

En 1942 la Bluenose fue vendida para transportar carga en las Indias Occidentales. Encontró su final el 28 de enero de 1946 al embarrancar en un arrecife de coral en las costas de Haití.
En la actualidad existe el Bluenose II, construido en 1964. Es una réplica exacta del original y el último de los altos Schooner (goletas).

¿Cómo hacer un barco para meterlo en una botella?

Es decir, que antes de empezar a realizar la reproducción de la miniatura del barco, hemos de tener claras las medidas del barco y ver si se ajustan a las del interior de la botella.

Ajustar las medidas del barco y de la botella.

Una cosa a tener en cuenta es el espacio (la luz de paso) que tenemos en el cuello de la botella para meter las diferentes partes de este velero. En mi caso cometí un error, pues medí la entrada (19 mm), pero no caí en la cuenta que la filigrana que hace el cuello de la botella, estrechaba un poco más adentro ese espacio.

Además, hemos de tener claro la altura y el fondo del que disponemos dentro de la botella, para ajustar las medidas y que no nos quede un barco excesivamente pequeño. Normalmente se ajusta la altura de los mástiles al límite de la altura interna de la botella (90 mm), pues el espacio de fondo (153 mm) suele sobrar. También hemos de ajustar en lo que podamos la escala del modelo, para que la relación entre la manga y la eslora quede en una medida aproximada y no se vea un barco excesivamente estrecho y largo.

Yo realicé los croquis de la Bluenose a partir de los planos que corren por la red. Los ajuste al máximo de la capacidad interna de la botella que escogí y que fue la del Whisky “Yacht Club – Old” de 700 ml, con una forma que me gustó, pero por desgracia con poca trasparencia. Como es lógico, la poca trasparencia y las aguas del cristal, desmerecen nuestro trabajo.
Otro problema fue el largo del cuello de la botella, con 90 mm, que dificulta y mucho, el trabajar dentro de ella. La inclinación que necesitan algunas herramientas queda muy reducida.

Plano de la Bluenose para ir en una Botella.

El casco del velero que se ha de meter en la botella

-A partir de los croquis del plano lateral y de la vista aérea, realicé dos plantillas sobre cartulina. Estas plantillas se llevan a un taco de madera blanda, se dibujan los contornos y se hace el casco. El casco de esta goleta es de una sola pieza, es decir que entrará entero en la botella.

-En mi opinión es mejor cortar primero la silueta de la vista lateral y luego la aérea, pues creo que es más fácil que no al revés. Luego y con un cúter y papel de lija se va dando la forma definitiva.

-La sobreelevación de la cubierta de popa y el timón, son de un trozo de palo de helado.

-Las orlas y a partir del croquis en su vista lateral, estan recortadas sobre cartulina.

-En la cubierta y con distintos trocitos de madera, se ponen todas las escotillas y elementos varios según el modelo elegido. Siempre prestando atención a las medidas.

-Una de las goletas tiene quilla y timón, pues su destino es colocarla dentro de la botella a modo de exposición, sobre una pequeña peana. La otra goleta está preparada para ir en un diorama simulando el mar.

-Ahora ya se puede pintar el casco, aunque hay modelistas que pintan en fases más avanzadas para no ensuciarlo.

-Es conveniente tener preparada una peana de trabajo. Estas que veis en las imágenes también están hechas de palos de helado. Están atadas a un larguero al final del cual, he fijado un peine. Esto nos facilitará el trabajo cuando pongamos las jarcias, pues las podemos ir repartiendo entre las púas del peine.

Empezando a construir el barco

La arboladura del velero.

-Para los mástiles utilicé hilo de cobre. El primer tramo de los mástiles lleva el aislante, mientras que el segundo está sin él. Para unir ambos tramos he utilizado hilo de coser y luego he añadido esas pequeñas plataformas de plástico fino.

-Para las vergas, la botavara y el bauprés también utilicé el mismo hilo de cobre.

-Se ha de tener en cuenta que en algunos momentos donde se ha de aplicar un poco de fuerza, estos hilos de cobre se tuercen, por lo que según el modelo, se han de buscar otras alternativas, como agujas, palillos, etc.

-Esta arboladura también se ha de pintar con algún color acorde con el modelo.

Haciendo el barco que ira dentro de la botella

Las velas, la jarcia firme y la jarcia de labor.

-Para las velas utilice una ropa fina. El proceso fue dibujarlas en papel, recortar y llevar estas plantillas al trapo. Luego recortar. A estas velas les hice unas pequeñas rayitas con lápiz para simular las costuras.

-Mirando diferentes planos y maquetas que se pueden encontrar fácilmente por internet, realice ese esquema que veis más arriba. A partir de él, se ha de pensar cómo y por donde pasar los diferentes hilos, es decir, la jarcia. Es importante ponerla correctamente. En estas dos goletas esta “casi” toda y “creo” que está bien colocada.

-He utilizado 17 hilos “móviles” de color blanco, gris y marrón. Además muchos otros fijos. Al final de los hilos “móviles” es recomendable poner un trozo de cartulina o esparadrapo donde anotaremos algún número o inicial, para saber en todo momento a que corresponde cada uno de esos hilos. Estos mismos números e iniciales, se han de tener anotados en el plano que estamos utilizando. Como podéis ver en el esquema, en el casco puse unos anclajes por donde pasar toda la jarcia.

Desmontando el barco que ira dentro de la botella

Como podéis observar y por muchas precauciones que se tomen, siempre ocurren pequeños accidentes (de momento el primero) pero por suerte sin desperfectos. Con paciencia pude reorganizar el amasijo de hilos.
Una vez compuesta la goleta, inspeccionamos que todo esta como queremos.

El Barco fuera la Botella: el Bluenose

Ya finalizada y dada por buena esta miniatura del modelo, nos hemos de plantear y organizar como meterlo dentro de la botella.

El Barco que ira dentro de la Botella

Todo es cuestión de paciencia y analizar detenidamente los pasos que queremos hacer. El proceso, que  explicaré en una PARTE II, ha sido desmontar las goletas fuera y volverlas a montar dentro de la botella. En realidad y en este caso, al ser el casco de una sola pieza, solo he desmontado los mástiles. Claro que detrás arrastra todas las velas (menos una unida a la cubierta), y toda la jarcia.

También publicaré una entrada con las herramientas caseras que yo utilizo para poder trabajar con estas maquetas en miniatura y un video de como las utilizo.

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Hucha Forrada con Lápices de Colores

Para realizar estas huchas (money box), he partido de unas cajitas de madera de unos 15 centímetros de ancho, 8 de fondo,  y unos 10 de alto. Son medidas aproximadas porque ya no tengo las huchas, pues iban destinadas a dos preciosidades: un niño y una niña.

Como hacer una hucha forrada con lápices de colores

Una vez tenemos esas cajas, desmontamos los herrajes y realizamos una abertura en la parte superior. Esta ranura será para la entrada de “la pasta”. Pero como se tendrá que vaciar a menudo todo el dinero (para alegría de los niños), en su base he hecho como una trampilla atornillada. Luego se encola la tapa de la hucha al cajón, rellenando los huecos que queden.

Materiales para la hucha de lápices de colores

Ahora es cuestión de tener una buena provisión de lápices de colores (colored pencils). Es cuestión de ir cortando trozos de unos 5 mm. Lo suyo sería tener una pequeña sierra circular, pero como no tenía, yo corte los lápices con una pequeña sierra de arco. Evidentemente quedaron muy desiguales.

Ahora con paciencia y ganas, se han de ir encolando a la caja, prestando atención a que queden lo más alineados posible. Digo ganas y paciencia porque cada hucha lleva alrededor de 500 trocitos de colores.

Haciendo la hucha de lápices de colores

Es mejor colocar los trozos de colores de forma aleatoria, aunque vigilando que no se acumulen los mismos colores en las mismas zonas. Claro que esto va a gusto de cada cual. Incluso se puede realizar un dibujo o colocando una inicial. Yo realicé estas huchas, una con tendencia rosa y la otra más en azul.

Para los laterales utilice trozos grandes de estos lápices de colores. En las bases de la vista anterior y posterior, utilice dos o tres lápices de colores enteros.

La hucha de lápices de colores casi acabada

Ahora se trata de pulir y de que quede lo más uniforme posible. Una vez quedó lo suficientemente liso, con un barniz espeso he rellenado los huecos entre los trozos de los lápices de colores. Si cuando se encolan estos trozos de lápices de colores se presta atención a que queden muy juntos y alineados, este punto se realiza más fácil, aunque el Sr. Murphy, se empeña en que no se cumpla.

Por último pulir, barnizar, pulir, barnizar, pulir, etc. Como el destino de estas huchas fue para un niño y una niña, se ha de vigilar que no queden astillas o cantos vivos.

¿Una última mano de lija? Pues ya está.

Las huchas de lápices de colores acabadas

Para que cuando esté sobre un mueble, éste no se ralle, en la base encolé un retal de fieltro al que practiqué un corte para poder abrir la hucha.

Un saludo y gracias por leer.

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Sombrero y escoba de bruja

Estas dos manualidades se me ocurrieron porque algunas personas de mi entorno se iban de vacaciones y me preguntaban si quería lotería de Navidad.

Como hacer un sombrero y una escoba de bruja

Explicaré como he realizado estas dos manualidades que son relativamente fáciles de hacer y con materiales que todos tenemos en casa.

Como hacer un sombrero de bruja en miniatura

Como en toda manualidad, para empezar a realizar el sombrero de bruja en miniatura (witch hat) se ha de realizar un diseño. Antes de hacer los sombreros definitivos, utilice papel grueso para hacer pruebas con distintas formas tanto del cono como del ala, con diferentes medidas y diámetros.

Cuando encontré las medidas que me interesaban y que encajaban, utilicé esos recortes como plantilla sobre cartulina negra.

Para cada sombrero utilice dos conos y dos alas para que los sombreros tuvieran una mejor consistencia.
Además el conjunto iba forrado con unos retales de un tejido fino y brillante.

Piezas del sombrero de bruja

Uno de los conos tenía una pestaña a los largo para encolarse sobre si mismo y muchas pequeñitas en su base para encolar el ala.

El ala visible (la que quedaba encima) no tenía pestañas y la otra las tenía por la parte del círculo interior.

El proceso fue, encolar un cono sobre si mismo y forrarlo con el tejido brillante. Luego forrar el ala sin pestañas y unir las dos piezas, encolando las pestañas del cono.
Encolar la segunda ala como refuerzo y por debajo y con las pestañas encoladas al primer cono. Ahora ya no se ven las pestañas del primer cono.
Luego encolar el segundo cono (sin pestañas) por dentro para reforzar. Ahora ya no se ven las pestañas del ala.

Sombreros de bruja

Luego con un retal de cartulina lila y otro de cartulina dorada (pastelería) realice ese cinturón alrededor de la base del sombrero, que además tapa en parte las uniones y desperfectos.

Como podéis ver, estos sombreros son en miniatura pues miden 5,5 cm de alto y el diámetro del ala es de unos 6 cm. Podéis ver en la imagen la comparación con una moneda de dos euros.

Como hacer una escoba de bruja en miniatura

Para hacer una pequeña escoba de bruja (witch's broom) no hay ningún secreto. Yo utilice unos trozos de caña de bambú seca, de un mínimo diámetro e hilo de algodón un poco grueso.

Escobas de bruja

Luego es cuestión de cortar el hilo a la medida deseada y unirlo a la caña.
El largo total de la escoba en miniatura es de unos 15 cm.

Como podéis observar son dos manualidades relativamente sencillas. En esta imagen podéis ver los sombreros de bruja y sus escobas, todo en miniatura y pendiendo del mango de un pincel.

El sombrero y la escoba de bruja

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Paso a Paso: Hacer una Caja Secreta (Caja Mágica)

A veces navegando por internet vemos algunas cosas curiosas. Un ejemplo son las llamadas “cajas mágicas” o “cajas secretas”, de las que hay muchos modelos. Este que os muestro es fácil de hacer.

Como hacer una Caja Secreta (Caja Mágica)

-Aparte de las herramientas y materiales, como una sierra pequeña o sierra de marqueteria, pinceles, cola blanca, lijas, barniz, etc., necesitaremos listones de madera.

-Dependiendo del tipo de caja que queramos hacer, también se necesitarán unas planchas de madera fina para la caja interior (cajetin). Yo he utilizado una caja de puros cortada por la mitad, pero son muy útiles las maderas de las cajas que se utilizan en las fruterias.

-Si queremos algo más sencillo, podemos utilizar los palitos de helado o palitos parecidos, que son baratos y se encuentran fácilmente en algunas tiendas. Yo utilicé algo similar a estos palitos, para hacer una prueba rápida.

El punto delicado son las medidas, sobre todo por el ancho y el grosor de los listones. Es preferible hacer un croquis y planificar bien el trabajo, para que todo ajuste. Dependiendo de cómo queramos encolar las diferentes partes, deberemos sumar o restar el grosor de los listones. Esto es importante, sobre todo si utilizamos dos tipos diferentes de madera (no lo aconsejo). También es un punto a tener en cuenta, cuando tengamos que hacer el cajetín interno y las dos tapas laterales (las que van en los extremos).

Materiales para hacer una caja secreta

a-Cuatro listones para la tapa superior, y 8 para el resto (4 para el suelo y 2 + 2 para los laterales). El largo de estos listones está adaptado al largo de la caja de puros que he utilizado. Pero no cortamos a esa medida justa, porque tenemos que añadir dos grosores, que corresponderán a las dos tapas laterales de la caja (las que van en los extremos). Además, un par de estos listones (uno de la tapa y otro del suelo) los cortaremos dos milímetros más largos.

b-También se ven los cuatro trozos para los refuerzos de la tapa superior y del suelo (2 + 2) y otros cuatro trozos más cortos para los refuerzos de los laterales (2 + 2). Todos estos refuerzos, han de ser más largos que la suma total del ancho de los listones que utilicemos para cada pieza. Cuanto menos dos grosores de la madera que utilicemos, pues han de sobresalir por los lados (ver la siguiente imagen).

c-Los siguientes cuatro trozos, los utilizaremos para las tapas laterales (2 + 2).

d-Para el cajetín interno, y si lo hacemos sin tapa, utilizaremos cinco planchas de madera fina. Si ponemos tapa, serán seis planchas, adecuadas a las medidas internas de la caja. Yo he utilizado una caja de puros, cortada por la mitad y adaptada a la medida de la suma del ancho de estos listones.

e-En todo el proceso, es mejor cortar un poco de más y luego lijar. Si ajustamos demasiado, luego y en caso de algún fallo, es posible que nos quedemos un poco justos.

Montaje de las diferentes partes de la caja mágica

a-Ya están encolados los dos laterales, la tapa superior y el suelo, con sus respectivos refuerzos. Además las dos tapas laterales (las de los extremos), que han de encajar por la parte interior de la caja.

b-En los dos laterales y en las dos tapas laterales, he añadido unos listones, pues la altura de la caja de puros que he utilizado, no coincidía con la suma del ancho de los listones. Este punto se ha de tener en cuenta en el momento de cortar los refuerzos, por lo que es aconsejable realizar un croquis previo, con las medidas de los materiales que vamos a utilizar.

c-Un ejemplo de un contratiempo. Siendo todos los listones de 20x5 mm., resulta que al utilizar dos tipos diferentes de madera, no coincidían con exactitud estas medidas. Con un listón no se nota, pero al encolar cuatro, la diferencia ya era visible. Por este motivo (y otros, como el momento de lijar), no aconsejo utilizar dos tipos diferentes de madera.

d-Como decía antes, dos de los listones han de ser un poco más largos. La razón es que los hemos de cortar y esto hará que perdamos por lo menos un milímetro. El corte ha de quedar a la altura de la mitad del ancho de los refuerzos (ver la siguiente imagen). Estos dos trozos, irán encolados al cajetín interior y a las tapas de los extremos de la caja.

Como montar las cajas secretas 

Ensamblando el conjunto.

a-La caja. Observar que unos de los listones de la tapa superior y del suelo, están cortados a la altura de la mitad del ancho de los refuerzos.

b-Una de las tapas laterales ya esta encolada en un extremo. La otra aún no, pues irá encolada al cajetín.

c-El cajetín interno, puede ir con o sin tapa. Como he utilizado media caja de puros, lleva tapa y además he tenido que ponerle un lateral. Pero como encolaremos encima uno de los trozos de un listón para que encaje, tuve que hacer un corte en la tapa para poderla abrir. Caí en ello cuando ya había encolado los laterales a la caja de puros, por lo que fue un poco complicado de cortar con una sierra de marquetería y ha quedado un poco irregular.

Las dos cajas mágicas casi ya están acabadas.

a-Aquí aparecen ya lijadas y barnizadas. A la hora de lijarlas apareció otro problema, pues al ser maderas diferentes, la dureza también lo es. Lógicamente la madera blanda se lija antes y más fácil que la madera dura. Al estar encoladas juntas, esto puede provocar que nos pueda quedar un poco irregular.

b-Observar los dos huecos que quedan de los listones que hemos cortado. Aquí y cuando todo este encolado, encajará el cajetín interno, que como he dicho es media caja de puros.

c-En la media caja de puros ya esta encolada la otra tapa lateral. Primero metí la caja de puros dentro de la caja y fui probando el encaje de esta tapa, hasta que entraba bien por dentro de los listones. Luego encolé esta tapa lateral a la caja de puros, con mucho cuidado de que ningún resto de cola toque a la caja. Luego no podríamos abrirla.

d-También ya están encolados estos dos trozos de listón a la media caja de puros y a la tapa lateral. Son los que harán que todo encaje como una unidad. Lo montamos todo y los encolamos, pero también con mucho cuidado, para que no se encolen al resto de la caja.

e-Ahora con esos listones encolados, se ve mejor porque tuve que cortar un trozo de la tapa de la caja de puros, para poderla abrir.

Las dos "cajas secretas" acabadas.

En esta imagen, se observa como quedan estas "cajas secretas" cuando están un poco abiertas.

 En esta otra imagen, estas mismas "cajas secretas" cuando están cerradas. He puesto una cinta métrica, para que os hagáis una idea de las medidas que tienen.

Por último comentaros que en la red, hay muchos videos donde explican cómo se abren y se cierran estas cajas. Podéis escribir en la barra de búsqueda de YouTube "caja secreta" o "caja mágica" y así os hacéis una idea de cómo funcionan.
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