Herramientas Para Meter Barcos en Botellas (Ship in a Bottle: Tools)

Buscando por la red ideas para hacer herramientas caseras con las que poder trabajar dentro de la botella, la verdad es que no he encontrado casi nada. En algunos portales mostraban algunas herramientas pero no explicaban como las habían hecho, ni que materiales habían utilizado. También utilicé secuencias de búsqueda en otros idiomas y ni por esas.
Así que tomando una idea por aquí, otra por allá y sumando las que yo ya tenía, pues agítese y sale lo que aquí expongo.
Aparte de las que aquí se citan, evidentemente también se utilizan tijeras, cúters, pinzas de diferentes tamaños, etc.

Herramientas para meter un barcos en una botella

En general, y debido a que no suelen encontrarse en los comercios, para meter barcos dentro de una botella y poder realizar diferentes operaciones "a distancia", se necesitan una serie de utensilios que suelen ser más o menos caseros. Aquí podéis ver algunos de los barcos que he realizado con alguna de ellas.

Herramientas para barcos en botella sencillas

En realidad, no son herramientas como tales, son más bien utensilios. Todas estas ya las tenía o simplemente las he sustituido porque ya estaban un poco “trinchadas”. Son las de la mitad de arriba de la imagen.
Un ejemplo de las renovadas son las que tienen un mango de maquinilla de afeitar. He aprovechado una varilla de radio de bicicleta con su correspondiente tornillo de rosca. Este tornillo lo he encolado al mango de la maquinilla de afeitar, con lo que desenroscando la varilla y poniendo otra con otra función, al mismo mango se le pueden intercambiar varios utensilios.

En el recuadro de la imagen podéis ver una ampliación del utensilio o de la herramienta en sí misma.

-La de la parte de arriba, que utilizo como separador/recuperador de hilos, tiene esta función doble. En realidad, y sin querer, la función es triple, pues también es una fenomenal “liadora”, pues se corre el riesgo de que otros hilos se enganchen a la parte de la herramienta que no estamos utilizando. Es decir, que por mi experiencia, sobra media herramienta.

-También podéis observar unas pinzas largas, de 30 centímetros. Son compradas en una tienda de cosas para el hogar, concretamente para la cocina. Son un poco gordas y solo son útiles si trabajas cerca de la boca de la botella.

-Un mango de bisturí acoplado a un radio de bicicleta. A menudo utilizo una cuchilla suelta, de esas que venden en estuches con una variada gama y de muchas formas. Escojo la que creo que me será más útil y la sujeto con cinta aislante a una varilla metálica larga. Lo hago así porque el tamaño del mango de bisturí, complica mucho el trabajo si se utilizan dos herramientas simultáneamente.

Herramientas varias para meter barcos en botellas

-El resto de utensilios de la parte de arriba de la imagen, son varillas con diferentes puntas para aplicar cola, separar, etc. Como ideas para este tipo de utensilios, las varillas para hacer pinchos o la parte inferior de una percha metálica, van muy bien. Son más rígidas y largas que los radios de bicicleta o las varillas de paraguas.

Herramientas con “mecanismo”.

Son herramientas que estan en nuestra cabeza, a modo de ideas y parecen fáciles, pero cuando se llevan a la práctica, no siempre funcionan como habíamos imaginado. En los recuadros de la imagen, las "digamos" piezas originales que yo he utilizado modificándolas.

Algunas piezas las encolo con cianocrilato. Para reforzar esta unión, un truco que aprendí del desaparecido portal de "los petis" (un saludo), es volver a poner ciano y espolvorear bicarbonato, y si no tienes, pues ceniza de cigarro. Queda una unión tosca, pero se puede pulir.
Además, para evitar que los hilos se enganchen a las varillas, en alguna de estas herramientas, suelo poner un tubo blando de plástico en todo el largo, o dos o tres trozos equidistantes.

-A partir de unas tijeras de niño de esas que se utilizan para ir al colegio, he realizado una serie de modificaciones, como doblar, rebajar, agujerear, etc. y quedan esas pinzas. Un brazo de la tijera esta encolado a una varilla de paraguas en forma de “U” y el otro brazo a otra varilla, también de paraguas, pero redonda y "rígida" que se desliza por dentro de la anterior.
Tiene un mecanismo de muelle para mantener las pinzas cerradas, con lo que la pieza que estemos manipulando esta siempre sujeta. Cuando aprietas arriba, se abren las pinzas.

-Las siguientes, también son unas pinzas, pero para trabajos más finos. Son a partir de unas pinzas “pico pato” para el pelo y cortadas por la mitad. Son las segundas que hago pues la primera se me rompió. He utilizado tubo metálico fino y dentro de él, una varilla rígida sacada de una percha metálica. El tubo metálico esta encastado en medio mango de maquinilla.
El mecanismo del mango esta ideado a modo de palanca, pues las pinzas ya llevan muelle y en reposo permanecen cerradas. Cuando aprieto arriba sobre la palanca, como tira de la varilla, la pinza se abre. No acaban de funcionar bien, por lo que tendré que idear otra forma para esa "palanca".

Herramientas con mecanismo

-Las siguientes pinzas son para coger cosas más grandes. He partido de unas pinzas para las cejas de una tienda de esas con precios baratos, donde y a modo de curiosidad, ponía “cortaúñas”. Una vez les he dado la forma deseada, se encolan a dos varillas de paraguas, una rígida y la otra en forma de "U" y mediante el mecanismo con muelle, al apretar se abre la pinza. Tiene la dificultad de que debido a su forma y tamaño, han de entrar cerradas en la botella y es dentro, donde se puede trabajar con ellas y manipular las piezas del barco.

-La siguiente herramienta también es para cosas finas y es una especie de prensil. Son dos varillas de paraguas en forma de “U” una de ellas invertida y encajada dentro de la otra y encoladas a un mango de maquinilla de afeitar. Modificando la punta y dándole la forma deseada se obtiene una buena herramienta.
Es muy útil pero con el uso, y al ser estas varillas de paraguas relativamente endebles, pierden eficacia. Son las que utilizo más a menudo, aunque las he de modificar. En estas, el muelle es retráctil y cuando aprieto arriba se abren.
Esta herramienta si que conviene forrarla con un tubo, sobre todo en la punta, pues los hilos se colocan entre esas "guias" y nos puede dar problemas.

-Por último comentar que si alguien tiene alguna duda sobre estas herramientas y utensilios, o necesita una explicación adicional, sólo tiene que decirlo y en cuanto pueda responderé. No soy un experto en la materia, solo un "aficionado de a pie" y aquí explico lo que yo he hecho.
-En este video podéis ver como he utilizado algunas de ellas.
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Goleta Bluenose Dentro de una Botella (Ship in a Bottle: Schooner Bluenose).

En esta PARTE I, voy a intentar relatar un paso a paso de esta miniatura. Mi idea con estas goletas, era acabarlas y dejar paso, a unos navíos que también tengo a medio hacer desde hace unos cinco o seis años y que espero acabarlos antes de final de año.

Evidentemente, para meter un barco dentro de una botella, primero se ha de tener decidido que barco reproducir y tener la botella en la que lo pondremos dentro, pues es con la combinación de las medidas de ambas cosas, que llevaremos esta manualidad a buen puerto.

Un poco de historia de la Bluenose.

La Goleta pesquera BLUENOSE, se conocía como “La Reina de los grandes bancos”. Medía casi 49 metros y el palo mayor tenía 38 metros de altura. Su nombre se debe al apodo dado a los habitantes de Nueva Escocia (blue nose= nariz azul).

El Bluenose original fue botado el 26 de marzo de 1921 en Nueva Escocia con el propósito de ser un barco de pesca para faenar en las aguas de Terranova y también ser un barco de regatas.

Así, el Bluenose fue ganador del Trofeo Internacional Atlántico Norte de Pescadores en todas las ediciones de carreras que se celebraron entre 1920 y 1938. Muchas goletas y otros tipos de embarcaciones fueron construidas para superar las increíbles habilidades marineras de la Bluenose, pero ninguna de ellas pudo nunca ganarla.

En 1942 la Bluenose fue vendida para transportar carga en las Indias Occidentales. Encontró su final el 28 de enero de 1946 al embarrancar en un arrecife de coral en las costas de Haití.
En la actualidad existe el Bluenose II, construido en 1964. Es una réplica exacta del original y el último de los altos Schooner (goletas).

¿Cómo hacer un barco para meterlo en una botella?

Es decir, que antes de empezar a realizar la reproducción de la miniatura del barco, hemos de tener claras las medidas del barco y ver si se ajustan a las del interior de la botella.

Ajustar las medidas del barco y de la botella.

Una cosa a tener en cuenta es el espacio (la luz de paso) que tenemos en el cuello de la botella para meter las diferentes partes de este velero. En mi caso cometí un error, pues medí la entrada (19 mm), pero no caí en la cuenta que la filigrana que hace el cuello de la botella, estrechaba un poco más adentro ese espacio.

Además, hemos de tener claro la altura y el fondo del que disponemos dentro de la botella, para ajustar las medidas y que no nos quede un barco excesivamente pequeño. Normalmente se ajusta la altura de los mástiles al límite de la altura interna de la botella (90 mm), pues el espacio de fondo (153 mm) suele sobrar. También hemos de ajustar en lo que podamos la escala del modelo, para que la relación entre la manga y la eslora quede en una medida aproximada y no se vea un barco excesivamente estrecho y largo.

Yo realicé los croquis de la Bluenose a partir de los planos que corren por la red. Los ajuste al máximo de la capacidad interna de la botella que escogí y que fue la del Whisky “Yacht Club – Old” de 700 ml, con una forma que me gustó, pero por desgracia con poca trasparencia. Como es lógico, la poca trasparencia y las aguas del cristal, desmerecen nuestro trabajo.
Otro problema fue el largo del cuello de la botella, con 90 mm, que dificulta y mucho, el trabajar dentro de ella. La inclinación que necesitan algunas herramientas queda muy reducida.

Plano de la Bluenose para ir en una Botella.

El casco del velero que se ha de meter en la botella

-A partir de los croquis del plano lateral y de la vista aérea, realicé dos plantillas sobre cartulina. Estas plantillas se llevan a un taco de madera blanda, se dibujan los contornos y se hace el casco. El casco de esta goleta es de una sola pieza, es decir que entrará entero en la botella.

-En mi opinión es mejor cortar primero la silueta de la vista lateral y luego la aérea, pues creo que es más fácil que no al revés. Luego y con un cúter y papel de lija se va dando la forma definitiva.

-La sobreelevación de la cubierta de popa y el timón, son de un trozo de palo de helado.

-Las orlas y a partir del croquis en su vista lateral, estan recortadas sobre cartulina.

-En la cubierta y con distintos trocitos de madera, se ponen todas las escotillas y elementos varios según el modelo elegido. Siempre prestando atención a las medidas.

-Una de las goletas tiene quilla y timón, pues su destino es colocarla dentro de la botella a modo de exposición, sobre una pequeña peana. La otra goleta está preparada para ir en un diorama simulando el mar.

-Ahora ya se puede pintar el casco, aunque hay modelistas que pintan en fases más avanzadas para no ensuciarlo.

-Es conveniente tener preparada una peana de trabajo. Estas que veis en las imágenes también están hechas de palos de helado. Están atadas a un larguero al final del cual, he fijado un peine. Esto nos facilitará el trabajo cuando pongamos las jarcias, pues las podemos ir repartiendo entre las púas del peine.

Empezando a construir el barco

La arboladura del velero.

-Para los mástiles utilicé hilo de cobre. El primer tramo de los mástiles lleva el aislante, mientras que el segundo está sin él. Para unir ambos tramos he utilizado hilo de coser y luego he añadido esas pequeñas plataformas de plástico fino.

-Para las vergas, la botavara y el bauprés también utilicé el mismo hilo de cobre.

-Se ha de tener en cuenta que en algunos momentos donde se ha de aplicar un poco de fuerza, estos hilos de cobre se tuercen, por lo que según el modelo, se han de buscar otras alternativas, como agujas, palillos, etc.

-Esta arboladura también se ha de pintar con algún color acorde con el modelo.

Haciendo el barco que ira dentro de la botella

Las velas, la jarcia firme y la jarcia de labor.

-Para las velas utilice una ropa fina. El proceso fue dibujarlas en papel, recortar y llevar estas plantillas al trapo. Luego recortar. A estas velas les hice unas pequeñas rayitas con lápiz para simular las costuras.

-Mirando diferentes planos y maquetas que se pueden encontrar fácilmente por internet, realice ese esquema que veis más arriba. A partir de él, se ha de pensar cómo y por donde pasar los diferentes hilos, es decir, la jarcia. Es importante ponerla correctamente. En estas dos goletas esta “casi” toda y “creo” que está bien colocada.

-He utilizado 17 hilos “móviles” de color blanco, gris y marrón. Además muchos otros fijos. Al final de los hilos “móviles” es recomendable poner un trozo de cartulina o esparadrapo donde anotaremos algún número o inicial, para saber en todo momento a que corresponde cada uno de esos hilos. Estos mismos números e iniciales, se han de tener anotados en el plano que estamos utilizando. Como podéis ver en el esquema, en el casco puse unos anclajes por donde pasar toda la jarcia.

Desmontando el barco que ira dentro de la botella

Como podéis observar y por muchas precauciones que se tomen, siempre ocurren pequeños accidentes (de momento el primero) pero por suerte sin desperfectos. Con paciencia pude reorganizar el amasijo de hilos.
Una vez compuesta la goleta, inspeccionamos que todo esta como queremos.

El Barco fuera la Botella: el Bluenose

Ya finalizada y dada por buena esta miniatura del modelo, nos hemos de plantear y organizar como meterlo dentro de la botella.

El Barco que ira dentro de la Botella

Todo es cuestión de paciencia y analizar detenidamente los pasos que queremos hacer. El proceso, que  explicaré en una PARTE II, ha sido desmontar las goletas fuera y volverlas a montar dentro de la botella. En realidad y en este caso, al ser el casco de una sola pieza, solo he desmontado los mástiles. Claro que detrás arrastra todas las velas (menos una unida a la cubierta), y toda la jarcia.

También publicaré una entrada con las herramientas caseras que yo utilizo para poder trabajar con estas maquetas en miniatura y un video de como las utilizo.

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Sombrero y escoba de bruja

Estas dos manualidades se me ocurrieron porque algunas personas de mi entorno se iban de vacaciones y me preguntaban si quería lotería de Navidad.

Como hacer un sombrero y una escoba de bruja

Explicaré como he realizado estas dos manualidades que son relativamente fáciles de hacer y con materiales que todos tenemos en casa.

Como hacer un sombrero de bruja en miniatura

Como en toda manualidad, para empezar a realizar el sombrero de bruja en miniatura (witch hat) se ha de realizar un diseño. Antes de hacer los sombreros definitivos, utilice papel grueso para hacer pruebas con distintas formas tanto del cono como del ala, con diferentes medidas y diámetros.

Cuando encontré las medidas que me interesaban y que encajaban, utilicé esos recortes como plantilla sobre cartulina negra.

Para cada sombrero utilice dos conos y dos alas para que los sombreros tuvieran una mejor consistencia.
Además el conjunto iba forrado con unos retales de un tejido fino y brillante.

Piezas del sombrero de bruja

Uno de los conos tenía una pestaña a los largo para encolarse sobre si mismo y muchas pequeñitas en su base para encolar el ala.

El ala visible (la que quedaba encima) no tenía pestañas y la otra las tenía por la parte del círculo interior.

El proceso fue, encolar un cono sobre si mismo y forrarlo con el tejido brillante. Luego forrar el ala sin pestañas y unir las dos piezas, encolando las pestañas del cono.
Encolar la segunda ala como refuerzo y por debajo y con las pestañas encoladas al primer cono. Ahora ya no se ven las pestañas del primer cono.
Luego encolar el segundo cono (sin pestañas) por dentro para reforzar. Ahora ya no se ven las pestañas del ala.

Sombreros de bruja

Luego con un retal de cartulina lila y otro de cartulina dorada (pastelería) realice ese cinturón alrededor de la base del sombrero, que además tapa en parte las uniones y desperfectos.

Como podéis ver, estos sombreros son en miniatura pues miden 5,5 cm de alto y el diámetro del ala es de unos 6 cm. Podéis ver en la imagen la comparación con una moneda de dos euros.

Como hacer una escoba de bruja en miniatura

Para hacer una pequeña escoba de bruja (witch's broom) no hay ningún secreto. Yo utilice unos trozos de caña de bambú seca, de un mínimo diámetro e hilo de algodón un poco grueso.

Escobas de bruja

Luego es cuestión de cortar el hilo a la medida deseada y unirlo a la caña.
El largo total de la escoba en miniatura es de unos 15 cm.

Como podéis observar son dos manualidades relativamente sencillas. En esta imagen podéis ver los sombreros de bruja y sus escobas, todo en miniatura y pendiendo del mango de un pincel.

El sombrero y la escoba de bruja

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FALUCHO DE COMPETICIÓN: El casco en fibra de vidrio.

En su día publiqué una entrada sobre los llaguts y faluchos en miniatura, que podéis ver AQUÍ y donde podréis ver más imágenes. Pero días atrás me pidieron que explicara cómo hacer el casco de un falucho en fibra de vidrio de unos 15 centímetros de eslora.

Como hacer un falucho en fibra de vidrio

Antes advertir que hay muchas maneras de hacerlo y aquí solo explico la que yo utilizo.
Por otra parte, siento no tener un auténtico paso a paso de todo el proceso, pero es que estos llaguts/laud y falutxos/faluchos de los que hice unos 20, los hice entre 1994 y 1996.

Estas imágenes son un “apaño” que he preparado hoy para poder hacer esta entrada.
Bien, vamos con un paso a paso.

El croquis de un falucho de competición

Primero hemos de hacer un croquis con la planta y el perfil del falucho. Se pueden calcar estas siluetas de fotografías y luego redimensionarlas a gusto de cada cual y según el tamaño final del barco. Yo siempre traspaso estas siluetas a una cartulina dura, las recorto y me sirven como plantilla para posteriores trabajos.

Los planos del falucho de competición

La matriz y el molde de una maqueta de un falucho

Comentar que aunque no son barcos, si clicáis en la etiqueta “fibra de vidrio”, veréis el procedimiento que he utilizado para construir algunos coches de slot (escalextric de toda la vida). Tal vez ayude un poco.

La matriz del falucho

Ahora ya tenemos las medidas. Nos buscamos unos tacos de madera, para hacer una base, es decir, una matriz, que será el casco del falucho. Yo siempre las hago en madera, de ser posible semiblanda, tipo la de pino para poder trabajar más fácilmente. Cualquier carpintero nos regalará unos tacos o restos de listones y los encolamos hasta conseguir las medidas necesarias.

Dibujamos sobre el taco de madera el perfil. Recortamos la madera con un poco de margen para poder acabarla mejor. A ese tamaño mejor buscar un amigo carpintero que en un plis plas recortará esa silueta. Luego lija hasta la línea de la silueta que hemos dibujado. Mirando el taco de perfil se ha de reconocer el falucho. No lo acabaremos de afinar aún.

Luego dibujamos la planta, que es la forma desde una vista aérea. Recortarla también un poco sobrado. Si hemos hecho una plantilla y estamos con el carpintero, allí mismo la dibujamos y que nos lo recorte. Yo este proceso a este tamaño lo hice con un arrastrero de 90 cm. de eslora y el carpintero (era en un astillero) me lo hizo todo en pocos minutos. De nuevo lija hasta un acabado ajustado.
Cuando ya lo vemos claro y que no hemos de utilizar herramientas grandes, toca lija y más lija de diferentes números hasta un acabado fino. Contra mejor sea la matriz, mejor nos saldrá el barco.
Si lo hacemos al revés, es decir, primero la vista aérea y luego el perfil, es un poco más complicado debido a las curvas.

La matriz del falucho de competición

El molde de escayola para construir el falucho.

Ahora hemos de decidir de cuantas partes ha de ser el molde. Mínimo dos partes para poder separarlo sin problemas, en este caso una parte de babor y la otra de estribor, que se han de hacer por separado. Para hacer una parte del molde hemos de enmascarar uno de los lados.

Asentamos la matriz de madera boca abajo sobre plastilina, sobre todo lo que sería la orla del lado que vamos a enmascarar. El otro lado lo calzamos con algo para que no baile. Yo como son piezas más pequeñas utilizo plastilina, aunque podemos utilizar perfiles de madera o cualquier otra cosa.
Ahora colocamos a lo largo de toda la roda, quilla y codaste una tira de plastilina perpendicular al casco. Todo quedará sobre un lado del casco, pero el otro quedará libre. Dejamos un margen (según el tamaño) de dos o tres dedos.

Para que ambas partes del molde encajen bien, necesitamos unos encajes tipo “macho-hembra”. Hacemos cuatro cilindros de plastilina, alargados y redondeados, más o menos del tamaño de una pila pequeña. Colocamos dos sobre la plastilina a la altura de la quilla, dejando un margen al casco y los otros dos uno en proa y otro en popa.

Ahora colocamos todo el conjunto dentro de una caja. Si utilizamos cartón, hemos de tener en cuenta que la escayola es liquida y nos puede deshacer el invento.

El lado del que vamos a hacer el molde lo pintamos con algún desmoldeante, y en plan “chapucilla” yo utilizo aceite de cocina. Pintamos la matriz de madera, la plastilina y la caja con aceite para que no se pegue la escayola (hacer siempre una prueba).

Ahora volcamos la escayola y esperamos que se seque.

Preparando el molde del falucho

Ya tenemos el molde en escayola de un lado del bote.

Colocamos la matriz del falucho en esa parte del molde que ya tenemos y el conjunto en una caja. Pintamos todo otra vez con algún desmoldeante oleoso, sobre todo la escayola. Es recomendable hacer primero una prueba y ver si la escayola nueva se engancha sobre la otra (es útil hablar con un amigo yesero).
Volcamos la escayola y esperamos que se seque.

A veces cuesta de separar las dos partes y hemos de utilizar un destornillador o similar (con cuidado) e ir haciendo palanca por diferentes sitios.

Ya tenemos las dos partes del molde con muescas macho-hembra para que encajen bien

El casco del falucho en fibra de vidrio.

Unimos ambas partes del molde y las atamos con cuerda o con gomas.

Pintamos el molde por dentro con algún desmoldeante para fibra de vidrio. Si vivimos en un pueblo costero vamos a una náutica donde reparen cascos y les pedimos que nos den un poco. Ellos suelen utilizar desmoldeante a granel, en bidones. También podemos ir con el molde en ristre y que nos lo “pinten”.
Si no lo conseguimos, pues pasa que el aceite y la resina están reñidos y también el aceite sirve para salir del paso, aunque antes es preferible hacer pruebas. Tengo amigos que utilizan betún aplicado con un paño, pero betún del que usan los moteros para sus botas, los cazadores etc.

Preparamos los trozos de tejido que vamos a poner. Si lo hacemos de un tirón, uno para babor y otro para estribor. Mejor tejido fino y dar dos o tres capas.
Preparamos unas tiras de un dedo de ancho (según el tamaño que queremos) para la roda codaste y quilla, que es lo primero que hemos de poner. También si nuestro falucho tiene alguna forma a la altura de la orla, preparamos alguna tira de tejido.
A los trozos de tejido que hemos de poner en el lado de babor y en el de estribor, les hacemos algún corte en los lados que quedan a la altura de proa y popa para montar un trozo sobre el otro y así se adapten mejor a la curva del casco.

Una vez aplicado el desmoldeante sobre el molde de escayola, aplicamos resina liquida con un pincel. 

Luego ponemos las tiras de la quilla, roda y codaste y las que quedan a las alturas de las orlas (si tiene algún saliente el falucho, claro), empapándolas bien con resina y apretando con el pincel. Luego aplicamos el tejido de un lado y luego el del otro.

Si utilizamos tejido fino, ponemos otra vez resina liquida y aplicamos una o dos capas más. Todo seguido. Aunque “vuele” tejido por encima de las orlas, no nos preocupamos, luego antes de desmoldear marcamos con un rotulador y se recorta el sobrante.

El falucho de competición acabado

Desmoldar el casco del falucho en fibra de vidrio

Y ahora viene el gran problema pues intervienen muchos factores, incluso el ambiente.
¿Cuándo desmoldar? Es una cuestión de práctica. Yo al ser piezas pequeñas a veces he desmoldado al cabo de una o dos horas. La fibra no esta seca, aún esta pegajosa y blanda. Pero aunque parece que se deforma, todo vuelve a su sitio en segundos. De esta forma consigo que el molde aguante para hacer tres o cuatro piezas más.

Según que tipo de resina, acelerante (mirar bien las instrucciones y bucaros una jeringuilla), gramaje del tejido, temperatura, etc. a veces al desmoldar se rompe el molde, aunque casi siempre la pieza queda intacta, solo que se ha de lijar con más ganas.

Una vez ya lo tenemos en las manos, toca el acabado con lija y más lija y por supuesto no nos olvidamos de dar… pues eso, lija y más lija de diferentes números.
A menudo quedan poros que rellenamos con resina liquida. Un buen crítico del tema es la cámara digital. No os podéis imaginar lo que afina encontrando defectos.

Alternativa a la construcción de una maqueta de un falucho.

Por supuesto podemos construir el falucho al modo tradicional en madera, es decir por medio de cuadernas y tracas. Para ello solo hemos de conseguir el plano de formas.
Os muestro un plano de formas de un pailebote que tengo pendiente de construir.

Plano de formas de un pailebote

Traspasamos todas las cuadernas y la quilla a planchas de madera de unos 5 milímetros. Recortamos cada una y las encolamos sobre la quilla a las distancias adecuadas que ya vienen marcadas en el plano. Luego forramos con tracas y ya tenemos el casco del falucho.

Quedaría un casco como los dos que veis en la siguiente imagen, que corresponden a un velero del tipo "Copa América" (AQUÍ) y a un arrastrero del Mediterráneo que no he llegado a terminar.

Dos ejemplos de modelismo naval

Si a este tipo de casco le queremos dar un acabado en fibra de vidrio, lo volvemos a forrar por fuera con tejido fino de fibra de vidrio e incluso el interior. Por supuesto que luego toca lija y más lija.

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Miniatura: Raquetas de Tenis.

Estas miniaturas de unas raquetas de tenis las hice en aquellos años en los que era rarísimo encontrar cosas de este tipo. No recuerdo de donde me surgió la idea, pero seguramente fue porque vi alguna cosa parecida. No sé.

Diseño de las raquetas de tenis

Hice un diseño y lo traspasé a unas planchas de madera que creo recordar eran de contrachapado de diferente grosor según para que raqueta. Luego recorte el interior con una sierra de marquetería dejando un pequeñísimo margen. Posteriormente hice lo propio con el exterior, pero dejando aquí un margen mayor para mantener las piezas con la consistencia suficiente para poder realizar los “agujerillos” sin que se rompieran. Por estos “agujerillos” debía pasar el nylon, que era también de diferentes tamaños.

Por último lo de siempre en este tipo de trabajos: lijar con lijas de diferentes grosores y más lija y… decorarlas, claro. Para acabarlas les puse un cordaje al mango.

Las raquetas acabadas

Como veis hay tres raquetas de tenis de diferentes medidas. La más grande es del tamaño de una moneda de dos euros, o lo que es lo mismo más o menos igual que una de “cinco duros” (el tamaño, no el valor).
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Maqueta: casas de cerillas.

Obviamente y por el título, estas dos casas están realizadas con cerillas de madera. Para haceros una idea tienen un palmo (unos 20 centímetros) de ancho y ambas son digamos, un intentar hacer algo que no había hecho hasta aquel día, al igual que otras tantas cosas que aparecen en este blog. Las hice hace ya muchos, muchos años, sin una escala definida y a partir de unos croquis para que todo encajara.

Una intenta ser una casa moderna, con un diseño del tipo de “cajas de zapatos” a diferentes niveles. La otra es más una imitación de casa sobreelevada, parecida a las que aparecen en las películas y que están ubicadas en zonas pantanosas.

Casas hechas con cerillas

Estas casas de cerillas no tienen mucha dificultad, pero si una buena dosis de paciencia pues has de ir colocando las cerillas una a una y como veis son unas cuantas. Pero en este caso, trabajar con unos “palitos” y cola blanca para madera, suele ser incluso agradecido, dado que vas viendo con cierta rapidez el resultado de tu obra.

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Espejos pequeños

Los espejos cuadrados o debería decir “espejitos”, tienen una medida aproximada de unos 5 x 5 centímetros. Los rectangulares tienen uno de los lados un poco más del doble de longitud.

Los realice dibujando por detrás lo que quería representar y con un punzón iba rascando esa especie de pasta de pintura protectora y luego el nitrato que hay debajo y que hace de espejo. Lo miraba al trasluz y cuando veía el dibujo “limpio” pintaba por detrás con pintura negra. Para protegerlo ponía esparadrapo ancho en toda la superficie posterior.

En el caso del espejo que representa una moto, la cantidad de espacio a rascar era mayor por lo que me ayude “pintando” por detrás con lejía y dejarlo reposar un tiempo. Luego era más fácil quitar el “nitrato” fregando con un trapo.

Utilizando lejía y cristal se ha de tener precaución: Por un lado nuestra propia protección, utilizando gafas, guantes, etc. y por otro primero hacer pruebas en un trocito de espejo. hemos de pensar que hay unas lejías más fuertes que otras y nos podemos encontrar con la sorpresa de que se “coma” los bordes de la parte que estamos trabajando y queden irregulares. Además, no todos los espejos se fabrican de igual forma y unos serán más fáciles de trabajar que otros.

Espejos decorativos

Un saludo

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Barco en botella: Arrastrero

Esta maqueta de este arrastrero esta basada en uno real. Es una barca de arrastre de la Bahía de Roses, de las que salen a faenar por la mañana o de madrugada y vuelven en el mismo día.

La maqueta esta realizada en madera, con las orlas en cartulina. Los palos (mástiles) y otras piezas digamos alargadas están hechas de hilo de cobre y palos de cerillas. Como veis, no tiene la base de mar, pues la barca esta montada sobre una especie de peana, aunque en realidad son dos soportes.

La botella es de una marca de refrescos de cola. Creo que esta medida de botellín es la más pequeña que ha utilizado esta marca y como en los últimos años no las he visto, tal vez ya no se comercializan.

Para que os hagáis una idea, el largo total del botellín es de 12 centímetros. El tapón es de corcho.

El conjunto esta montado sobre una pequeña peana, con el cuello de la botella incrustado en un agujero a modo de guillotina.

La imagen que veis de este arrastrero dentro de una botella esta escaneada de una fotografía.
Actualizo la entrada mencionando que utilicé algunas de las herramientas que menciono en esta entrada y que tambien son las que utilizo en este video.

Barco en una botella

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Un saludo.

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Figuras de Arcilla.

Como podéis observar son figuras hechas de barro y posteriormente cocidas. Son relativamente sencillas de realizar.

En su día –hace muchos años- me encontré con la posibilidad de probar a trabajar con arcilla y así lo hice con más o menos fortuna. Por probar que no quede.

De izquierda a derecha. Una especie de portarretratos, una casita en una seta, otra en una bota, una bota a medias y dos portavelas.

Figuras de Arcilla

Un saludo.

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Maquetas Llaguts y Faluchos de competición

El llaut o llagut o laud de competición se utiliza en regatas en mar abierto en la costa catalana y en la del sur de Francia, aunque a veces se compite dentro de recintos portuarios e incluso en algún lago o en marinas de aiguamolls (marismas). Años atrás eran de 6 con timonel aunque en la actualidad suelen ser de 8 con timonel. El timonel solía ser el patrón de la embarcación y a la postre el entrenador.

El falutxo (falucho) es más típico de la comunidad Valenciana, la de Murcia y en todo el litoral de Andalucía.

Llagut y falutxo de competición en miniatura

Llagut y falucho en fibra de vidrio

Ambas embarcaciones se utilizan en el mar Mediterráneo en competición por clubs, sean en régimen de liga a lo largo de muchos fines de semana o de campeonatos de las comunidades autonómicas (regionales) casi diría a una sola carta, por el sistema de descalificaciones. Para los campeonatos nacionales y dada la diversidad de los diferentes tipos de embarcaciones que existen en las diferentes comunidades autonómicas, años atrás se competía en dos torneos diferentes: uno en el Mediterráneo y otro en el Atlántico, llamados “copa federación”.

Llagut y falutxo de competición

Como he dicho, estos Llauts y Faluchos solían competir en mar abierto, salvo algunas excepciones donde lo hacían en la bocana de algún puerto pero teniendo en cuenta que estamos hablando de puertos de pueblos pequeños.

Las embarcaciones que veis en la imagen son de los dos tipos que he citado. Las dos de primer plano son dos llaguts de dos clubs de Roses (Girona) que en su día eran de 6 con timonel, aunque en la actualidad el llagut azul esta modificado a 8 con timonel. Las tres embarcaciones de atrás son falutxos, todos ellos de la comunidad valenciana y son de 8 tripulantes con timonel.

Llaguts y falutxos en fibra de vidrio

Estos Llaguts (Laud) y faluchos (falutxo) de la imagen están realizados en fibra de vidrio y aunque no se la escala exacta, podéis apreciar que son pequeñitos. Más adelante ya hare una entrada sobre unos llaguts mas grandes. En la imagen no aparecen pero tenían los remos y el timón.

Y esa entrada esta AQUI.

Un saludo a todos.

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Maqueta Museo Dali - Torre Galatea en papel

Dos reproducciones a diferente escala del Museo Dalí y la Torre Galatea de Figueres realizadas en papel. Son unas maqueta en 3D.

Museo Dalí y la Torre Galatea de Figueres

Para realizar estas maquetas partí de un recortable aunque no recuerdo exactamente de donde lo saqué. Creo recordar que el recortable solo reproducía el Teatro Dalí, que esa parte donde aparece la cúpula geodésica y el espacio a cielo abierto. posteriormente realicé el resto a partir de fotografías y pasearme por su fachada unas cuantas veces.

Una vez realizado el proyecto a modo de plano, lo fuí reescalando todo y a base de fotocopias… si, si, fotocopias, que estamos hablando de los años 80’s.

Hice una tercera maqueta un poco más pulida. La regalé a “Museo del Juguet”, también de Figueres, ignorando que hicieron con ella.
Con esta entrada acabo por hoy esta fase de pruebas.

Barco en botella: Le Hussard

La maqueta que veis es de un bergantin-goleta "Le Hussard" una especie de guardacostas de la marina de guerra francesa que operaba entre otros sitios en el Golfo de León allá por los años 1815 y 1848. La verdad es que estas fechas no las tengo muy claras, pues las he encontrado en la red.

La botella donde está metido el barquito es de un conocido Whisky, cuya marca comienza por Ballan... y acaba en ...tines. Lógicamente para disponer de la botella, antes ha de vaciarse. Si esta parte del proceso (detallito insignificante) lo has realizado el mismo día que quieres meter el barco dentro… mejor dejarlo para otro día.

La representación del mar es resina epóxica de dos componentes. Aunque utilicé una resina industrial que un amigo me proporcionó, precisamente para reparar embarcaciones, es un producto que se puede encontrar fácilmente.

Parece un trabajo complicado y de hecho lo es, pero no tanto. Es más un problema de paciencia, muchas dosis de paciencia y sobre todo de precisión. Y cuando empiezan a temblarte las manos (y lo que no son las manos) el estropicio esta a la vuelta de la esquina. Para evitarlo, la mejor opción es parar y dejarlo para otro día.

El barco en una botella

Este barco en una botella lo diseñe a partir de una maqueta del "Le Hussard" a una escala grande. Una vez hecho y para querer meterlo en una botella, has de tenerlo todo planificado, lo que vas a poner primero y lo que pondrás después. Y sobre todo ir probando una y otra vez que todo encaja en su sitio.

Actualizo este tema mencionando que utilicé algunas de las herramientas que menciono en esta entrada y que también son las que utilizo en este video.

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