Hucha Forrada con Lápices de Colores

Para realizar estas huchas (money box), he partido de unas cajitas de madera de unos 15 centímetros de ancho, 8 de fondo,  y unos 10 de alto. Son medidas aproximadas porque ya no tengo las huchas, pues iban destinadas a dos preciosidades: un niño y una niña.

Como hacer una hucha forrada con lápices de colores

Una vez tenemos esas cajas, desmontamos los herrajes y realizamos una abertura en la parte superior. Esta ranura será para la entrada de “la pasta”. Pero como se tendrá que vaciar a menudo todo el dinero (para alegría de los niños), en su base he hecho como una trampilla atornillada. Luego se encola la tapa de la hucha al cajón, rellenando los huecos que queden.

Materiales para la hucha de lápices de colores

Ahora es cuestión de tener una buena provisión de lápices de colores (colored pencils). Es cuestión de ir cortando trozos de unos 5 mm. Lo suyo sería tener una pequeña sierra circular, pero como no tenía, yo corte los lápices con una pequeña sierra de arco. Evidentemente quedaron muy desiguales.

Ahora con paciencia y ganas, se han de ir encolando a la caja, prestando atención a que queden lo más alineados posible. Digo ganas y paciencia porque cada hucha lleva alrededor de 500 trocitos de colores.

Haciendo la hucha de lápices de colores

Es mejor colocar los trozos de colores de forma aleatoria, aunque vigilando que no se acumulen los mismos colores en las mismas zonas. Claro que esto va a gusto de cada cual. Incluso se puede realizar un dibujo o colocando una inicial. Yo realicé estas huchas, una con tendencia rosa y la otra más en azul.

Para los laterales utilice trozos grandes de estos lápices de colores. En las bases de la vista anterior y posterior, utilice dos o tres lápices de colores enteros.

La hucha de lápices de colores casi acabada

Ahora se trata de pulir y de que quede lo más uniforme posible. Una vez quedó lo suficientemente liso, con un barniz espeso he rellenado los huecos entre los trozos de los lápices de colores. Si cuando se encolan estos trozos de lápices de colores se presta atención a que queden muy juntos y alineados, este punto se realiza más fácil, aunque el Sr. Murphy, se empeña en que no se cumpla.

Por último pulir, barnizar, pulir, barnizar, pulir, etc. Como el destino de estas huchas fue para un niño y una niña, se ha de vigilar que no queden astillas o cantos vivos.

¿Una última mano de lija? Pues ya está.

Las huchas de lápices de colores acabadas

Para que cuando esté sobre un mueble, éste no se ralle, en la base encolé un retal de fieltro al que practiqué un corte para poder abrir la hucha.

Un saludo y gracias por leer.

,

Sombrero y escoba de bruja

Estas dos manualidades se me ocurrieron porque algunas personas de mi entorno se iban de vacaciones y me preguntaban si quería lotería de Navidad.

Como hacer un sombrero y una escoba de bruja

Explicaré como he realizado estas dos manualidades que son relativamente fáciles de hacer y con materiales que todos tenemos en casa.

Como hacer un sombrero de bruja en miniatura

Como en toda manualidad, para empezar a realizar el sombrero de bruja en miniatura (witch hat) se ha de realizar un diseño. Antes de hacer los sombreros definitivos, utilice papel grueso para hacer pruebas con distintas formas tanto del cono como del ala, con diferentes medidas y diámetros.

Cuando encontré las medidas que me interesaban y que encajaban, utilicé esos recortes como plantilla sobre cartulina negra.

Para cada sombrero utilice dos conos y dos alas para que los sombreros tuvieran una mejor consistencia.
Además el conjunto iba forrado con unos retales de un tejido fino y brillante.

Piezas del sombrero de bruja

Uno de los conos tenía una pestaña a los largo para encolarse sobre si mismo y muchas pequeñitas en su base para encolar el ala.

El ala visible (la que quedaba encima) no tenía pestañas y la otra las tenía por la parte del círculo interior.

El proceso fue, encolar un cono sobre si mismo y forrarlo con el tejido brillante. Luego forrar el ala sin pestañas y unir las dos piezas, encolando las pestañas del cono.
Encolar la segunda ala como refuerzo y por debajo y con las pestañas encoladas al primer cono. Ahora ya no se ven las pestañas del primer cono.
Luego encolar el segundo cono (sin pestañas) por dentro para reforzar. Ahora ya no se ven las pestañas del ala.

Sombreros de bruja

Luego con un retal de cartulina lila y otro de cartulina dorada (pastelería) realice ese cinturón alrededor de la base del sombrero, que además tapa en parte las uniones y desperfectos.

Como podéis ver, estos sombreros son en miniatura pues miden 5,5 cm de alto y el diámetro del ala es de unos 6 cm. Podéis ver en la imagen la comparación con una moneda de dos euros.

Como hacer una escoba de bruja en miniatura

Para hacer una pequeña escoba de bruja (witch's broom) no hay ningún secreto. Yo utilice unos trozos de caña de bambú seca, de un mínimo diámetro e hilo de algodón un poco grueso.

Escobas de bruja

Luego es cuestión de cortar el hilo a la medida deseada y unirlo a la caña.
El largo total de la escoba en miniatura es de unos 15 cm.

Como podéis observar son dos manualidades relativamente sencillas. En esta imagen podéis ver los sombreros de bruja y sus escobas, todo en miniatura y pendiendo del mango de un pincel.

El sombrero y la escoba de bruja

.

Paso a Paso: Hacer una Caja Secreta (Caja Mágica)

A veces navegando por internet vemos algunas cosas curiosas. Un ejemplo son las llamadas “cajas mágicas” o “cajas secretas”, de las que hay muchos modelos. Este que os muestro es fácil de hacer.

Como hacer una Caja Secreta (Caja Mágica)

-Aparte de las herramientas y materiales, como una sierra pequeña o sierra de marqueteria, pinceles, cola blanca, lijas, barniz, etc., necesitaremos listones de madera.

-Dependiendo del tipo de caja que queramos hacer, también se necesitarán unas planchas de madera fina para la caja interior (cajetin). Yo he utilizado una caja de puros cortada por la mitad, pero son muy útiles las maderas de las cajas que se utilizan en las fruterias.

-Si queremos algo más sencillo, podemos utilizar los palitos de helado o palitos parecidos, que son baratos y se encuentran fácilmente en algunas tiendas. Yo utilicé algo similar a estos palitos, para hacer una prueba rápida.

El punto delicado son las medidas, sobre todo por el ancho y el grosor de los listones. Es preferible hacer un croquis y planificar bien el trabajo, para que todo ajuste. Dependiendo de cómo queramos encolar las diferentes partes, deberemos sumar o restar el grosor de los listones. Esto es importante, sobre todo si utilizamos dos tipos diferentes de madera (no lo aconsejo). También es un punto a tener en cuenta, cuando tengamos que hacer el cajetín interno y las dos tapas laterales (las que van en los extremos).

Materiales para hacer una caja secreta

a-Cuatro listones para la tapa superior, y 8 para el resto (4 para el suelo y 2 + 2 para los laterales). El largo de estos listones está adaptado al largo de la caja de puros que he utilizado. Pero no cortamos a esa medida justa, porque tenemos que añadir dos grosores, que corresponderán a las dos tapas laterales de la caja (las que van en los extremos). Además, un par de estos listones (uno de la tapa y otro del suelo) los cortaremos dos milímetros más largos.

b-También se ven los cuatro trozos para los refuerzos de la tapa superior y del suelo (2 + 2) y otros cuatro trozos más cortos para los refuerzos de los laterales (2 + 2). Todos estos refuerzos, han de ser más largos que la suma total del ancho de los listones que utilicemos para cada pieza. Cuanto menos dos grosores de la madera que utilicemos, pues han de sobresalir por los lados (ver la siguiente imagen).

c-Los siguientes cuatro trozos, los utilizaremos para las tapas laterales (2 + 2).

d-Para el cajetín interno, y si lo hacemos sin tapa, utilizaremos cinco planchas de madera fina. Si ponemos tapa, serán seis planchas, adecuadas a las medidas internas de la caja. Yo he utilizado una caja de puros, cortada por la mitad y adaptada a la medida de la suma del ancho de estos listones.

e-En todo el proceso, es mejor cortar un poco de más y luego lijar. Si ajustamos demasiado, luego y en caso de algún fallo, es posible que nos quedemos un poco justos.

Montaje de las diferentes partes de la caja mágica

a-Ya están encolados los dos laterales, la tapa superior y el suelo, con sus respectivos refuerzos. Además las dos tapas laterales (las de los extremos), que han de encajar por la parte interior de la caja.

b-En los dos laterales y en las dos tapas laterales, he añadido unos listones, pues la altura de la caja de puros que he utilizado, no coincidía con la suma del ancho de los listones. Este punto se ha de tener en cuenta en el momento de cortar los refuerzos, por lo que es aconsejable realizar un croquis previo, con las medidas de los materiales que vamos a utilizar.

c-Un ejemplo de un contratiempo. Siendo todos los listones de 20x5 mm., resulta que al utilizar dos tipos diferentes de madera, no coincidían con exactitud estas medidas. Con un listón no se nota, pero al encolar cuatro, la diferencia ya era visible. Por este motivo (y otros, como el momento de lijar), no aconsejo utilizar dos tipos diferentes de madera.

d-Como decía antes, dos de los listones han de ser un poco más largos. La razón es que los hemos de cortar y esto hará que perdamos por lo menos un milímetro. El corte ha de quedar a la altura de la mitad del ancho de los refuerzos (ver la siguiente imagen). Estos dos trozos, irán encolados al cajetín interior y a las tapas de los extremos de la caja.

Como montar las cajas secretas 

Ensamblando el conjunto.

a-La caja. Observar que unos de los listones de la tapa superior y del suelo, están cortados a la altura de la mitad del ancho de los refuerzos.

b-Una de las tapas laterales ya esta encolada en un extremo. La otra aún no, pues irá encolada al cajetín.

c-El cajetín interno, puede ir con o sin tapa. Como he utilizado media caja de puros, lleva tapa y además he tenido que ponerle un lateral. Pero como encolaremos encima uno de los trozos de un listón para que encaje, tuve que hacer un corte en la tapa para poderla abrir. Caí en ello cuando ya había encolado los laterales a la caja de puros, por lo que fue un poco complicado de cortar con una sierra de marquetería y ha quedado un poco irregular.

Las dos cajas mágicas casi ya están acabadas.

a-Aquí aparecen ya lijadas y barnizadas. A la hora de lijarlas apareció otro problema, pues al ser maderas diferentes, la dureza también lo es. Lógicamente la madera blanda se lija antes y más fácil que la madera dura. Al estar encoladas juntas, esto puede provocar que nos pueda quedar un poco irregular.

b-Observar los dos huecos que quedan de los listones que hemos cortado. Aquí y cuando todo este encolado, encajará el cajetín interno, que como he dicho es media caja de puros.

c-En la media caja de puros ya esta encolada la otra tapa lateral. Primero metí la caja de puros dentro de la caja y fui probando el encaje de esta tapa, hasta que entraba bien por dentro de los listones. Luego encolé esta tapa lateral a la caja de puros, con mucho cuidado de que ningún resto de cola toque a la caja. Luego no podríamos abrirla.

d-También ya están encolados estos dos trozos de listón a la media caja de puros y a la tapa lateral. Son los que harán que todo encaje como una unidad. Lo montamos todo y los encolamos, pero también con mucho cuidado, para que no se encolen al resto de la caja.

e-Ahora con esos listones encolados, se ve mejor porque tuve que cortar un trozo de la tapa de la caja de puros, para poderla abrir.

Las dos "cajas secretas" acabadas.

En esta imagen, se observa como quedan estas "cajas secretas" cuando están un poco abiertas.

 En esta otra imagen, estas mismas "cajas secretas" cuando están cerradas. He puesto una cinta métrica, para que os hagáis una idea de las medidas que tienen.

Por último comentaros que en la red, hay muchos videos donde explican cómo se abren y se cierran estas cajas. Podéis escribir en la barra de búsqueda de YouTube "caja secreta" o "caja mágica" y así os hacéis una idea de cómo funcionan.
.

Plano Hidrodeslizador RACER-SPORT

Años atrás en España apareció un coleccionable por fascículos que se titulaba aeromodelismo y radio control. Algunos capítulos de este coleccionable estaban dedicados a un hidrodeslizador RC llamado Racer Sport. Esta es la portada de uno de esos fascículos (tomada de grupos.emagister.com)

Portada de la revista Aeromodelismo

Tiempo atrás publique una entrada titulada Lancha Racer Sport RC, en la que incluía esta imagen de cómo me quedó esta embarcación:

El hidrodeslizador acabado

El amigo Franco en un comentario de esa entrada me pide los planos de esta embarcación. Por fortuna, los que chapuceamos con manualidades solemos guardar muchas cosas por aquello de si “paraporsiacaso”.
En el “cajón de sastre he encontrado esta fotocopia del plano de ese hidrodeslizador RACER-SPORT. Espero que a alguien le sea útil.

Plano del Racer-Sport

.

FALUCHO DE COMPETICIÓN: El casco en fibra de vidrio.

En su día publiqué una entrada sobre los llaguts y faluchos en miniatura, que podéis ver AQUÍ y donde podréis ver más imágenes. Pero días atrás me pidieron que explicara cómo hacer el casco de un falucho en fibra de vidrio de unos 15 centímetros de eslora.

Como hacer un falucho en fibra de vidrio

Antes advertir que hay muchas maneras de hacerlo y aquí solo explico la que yo utilizo.
Por otra parte, siento no tener un auténtico paso a paso de todo el proceso, pero es que estos llaguts/laud y falutxos/faluchos de los que hice unos 20, los hice entre 1994 y 1996.

Estas imágenes son un “apaño” que he preparado hoy para poder hacer esta entrada.
Bien, vamos con un paso a paso.

El croquis de un falucho de competición

Primero hemos de hacer un croquis con la planta y el perfil del falucho. Se pueden calcar estas siluetas de fotografías y luego redimensionarlas a gusto de cada cual y según el tamaño final del barco. Yo siempre traspaso estas siluetas a una cartulina dura, las recorto y me sirven como plantilla para posteriores trabajos.

Los planos del falucho de competición

La matriz y el molde de una maqueta de un falucho

Comentar que aunque no son barcos, si clicáis en la etiqueta “fibra de vidrio”, veréis el procedimiento que he utilizado para construir algunos coches de slot (escalextric de toda la vida). Tal vez ayude un poco.

La matriz del falucho

Ahora ya tenemos las medidas. Nos buscamos unos tacos de madera, para hacer una base, es decir, una matriz, que será el casco del falucho. Yo siempre las hago en madera, de ser posible semiblanda, tipo la de pino para poder trabajar más fácilmente. Cualquier carpintero nos regalará unos tacos o restos de listones y los encolamos hasta conseguir las medidas necesarias.

Dibujamos sobre el taco de madera el perfil. Recortamos la madera con un poco de margen para poder acabarla mejor. A ese tamaño mejor buscar un amigo carpintero que en un plis plas recortará esa silueta. Luego lija hasta la línea de la silueta que hemos dibujado. Mirando el taco de perfil se ha de reconocer el falucho. No lo acabaremos de afinar aún.

Luego dibujamos la planta, que es la forma desde una vista aérea. Recortarla también un poco sobrado. Si hemos hecho una plantilla y estamos con el carpintero, allí mismo la dibujamos y que nos lo recorte. Yo este proceso a este tamaño lo hice con un arrastrero de 90 cm. de eslora y el carpintero (era en un astillero) me lo hizo todo en pocos minutos. De nuevo lija hasta un acabado ajustado.
Cuando ya lo vemos claro y que no hemos de utilizar herramientas grandes, toca lija y más lija de diferentes números hasta un acabado fino. Contra mejor sea la matriz, mejor nos saldrá el barco.
Si lo hacemos al revés, es decir, primero la vista aérea y luego el perfil, es un poco más complicado debido a las curvas.

La matriz del falucho de competición

El molde de escayola para construir el falucho.

Ahora hemos de decidir de cuantas partes ha de ser el molde. Mínimo dos partes para poder separarlo sin problemas, en este caso una parte de babor y la otra de estribor, que se han de hacer por separado. Para hacer una parte del molde hemos de enmascarar uno de los lados.

Asentamos la matriz de madera boca abajo sobre plastilina, sobre todo lo que sería la orla del lado que vamos a enmascarar. El otro lado lo calzamos con algo para que no baile. Yo como son piezas más pequeñas utilizo plastilina, aunque podemos utilizar perfiles de madera o cualquier otra cosa.
Ahora colocamos a lo largo de toda la roda, quilla y codaste una tira de plastilina perpendicular al casco. Todo quedará sobre un lado del casco, pero el otro quedará libre. Dejamos un margen (según el tamaño) de dos o tres dedos.

Para que ambas partes del molde encajen bien, necesitamos unos encajes tipo “macho-hembra”. Hacemos cuatro cilindros de plastilina, alargados y redondeados, más o menos del tamaño de una pila pequeña. Colocamos dos sobre la plastilina a la altura de la quilla, dejando un margen al casco y los otros dos uno en proa y otro en popa.

Ahora colocamos todo el conjunto dentro de una caja. Si utilizamos cartón, hemos de tener en cuenta que la escayola es liquida y nos puede deshacer el invento.

El lado del que vamos a hacer el molde lo pintamos con algún desmoldeante, y en plan “chapucilla” yo utilizo aceite de cocina. Pintamos la matriz de madera, la plastilina y la caja con aceite para que no se pegue la escayola (hacer siempre una prueba).

Ahora volcamos la escayola y esperamos que se seque.

Preparando el molde del falucho

Ya tenemos el molde en escayola de un lado del bote.

Colocamos la matriz del falucho en esa parte del molde que ya tenemos y el conjunto en una caja. Pintamos todo otra vez con algún desmoldeante oleoso, sobre todo la escayola. Es recomendable hacer primero una prueba y ver si la escayola nueva se engancha sobre la otra (es útil hablar con un amigo yesero).
Volcamos la escayola y esperamos que se seque.

A veces cuesta de separar las dos partes y hemos de utilizar un destornillador o similar (con cuidado) e ir haciendo palanca por diferentes sitios.

Ya tenemos las dos partes del molde con muescas macho-hembra para que encajen bien

El casco del falucho en fibra de vidrio.

Unimos ambas partes del molde y las atamos con cuerda o con gomas.

Pintamos el molde por dentro con algún desmoldeante para fibra de vidrio. Si vivimos en un pueblo costero vamos a una náutica donde reparen cascos y les pedimos que nos den un poco. Ellos suelen utilizar desmoldeante a granel, en bidones. También podemos ir con el molde en ristre y que nos lo “pinten”.
Si no lo conseguimos, pues pasa que el aceite y la resina están reñidos y también el aceite sirve para salir del paso, aunque antes es preferible hacer pruebas. Tengo amigos que utilizan betún aplicado con un paño, pero betún del que usan los moteros para sus botas, los cazadores etc.

Preparamos los trozos de tejido que vamos a poner. Si lo hacemos de un tirón, uno para babor y otro para estribor. Mejor tejido fino y dar dos o tres capas.
Preparamos unas tiras de un dedo de ancho (según el tamaño que queremos) para la roda codaste y quilla, que es lo primero que hemos de poner. También si nuestro falucho tiene alguna forma a la altura de la orla, preparamos alguna tira de tejido.
A los trozos de tejido que hemos de poner en el lado de babor y en el de estribor, les hacemos algún corte en los lados que quedan a la altura de proa y popa para montar un trozo sobre el otro y así se adapten mejor a la curva del casco.

Una vez aplicado el desmoldeante sobre el molde de escayola, aplicamos resina liquida con un pincel. 

Luego ponemos las tiras de la quilla, roda y codaste y las que quedan a las alturas de las orlas (si tiene algún saliente el falucho, claro), empapándolas bien con resina y apretando con el pincel. Luego aplicamos el tejido de un lado y luego el del otro.

Si utilizamos tejido fino, ponemos otra vez resina liquida y aplicamos una o dos capas más. Todo seguido. Aunque “vuele” tejido por encima de las orlas, no nos preocupamos, luego antes de desmoldear marcamos con un rotulador y se recorta el sobrante.

El falucho de competición acabado

Desmoldar el casco del falucho en fibra de vidrio

Y ahora viene el gran problema pues intervienen muchos factores, incluso el ambiente.
¿Cuándo desmoldar? Es una cuestión de práctica. Yo al ser piezas pequeñas a veces he desmoldado al cabo de una o dos horas. La fibra no esta seca, aún esta pegajosa y blanda. Pero aunque parece que se deforma, todo vuelve a su sitio en segundos. De esta forma consigo que el molde aguante para hacer tres o cuatro piezas más.

Según que tipo de resina, acelerante (mirar bien las instrucciones y bucaros una jeringuilla), gramaje del tejido, temperatura, etc. a veces al desmoldar se rompe el molde, aunque casi siempre la pieza queda intacta, solo que se ha de lijar con más ganas.

Una vez ya lo tenemos en las manos, toca el acabado con lija y más lija y por supuesto no nos olvidamos de dar… pues eso, lija y más lija de diferentes números.
A menudo quedan poros que rellenamos con resina liquida. Un buen crítico del tema es la cámara digital. No os podéis imaginar lo que afina encontrando defectos.

Alternativa a la construcción de una maqueta de un falucho.

Por supuesto podemos construir el falucho al modo tradicional en madera, es decir por medio de cuadernas y tracas. Para ello solo hemos de conseguir el plano de formas.
Os muestro un plano de formas de un pailebote que tengo pendiente de construir.

Plano de formas de un pailebote

Traspasamos todas las cuadernas y la quilla a planchas de madera de unos 5 milímetros. Recortamos cada una y las encolamos sobre la quilla a las distancias adecuadas que ya vienen marcadas en el plano. Luego forramos con tracas y ya tenemos el casco del falucho.

Quedaría un casco como los dos que veis en la siguiente imagen, que corresponden a un velero del tipo "Copa América" (AQUÍ) y a un arrastrero del Mediterráneo que no he llegado a terminar.

Dos ejemplos de modelismo naval

Si a este tipo de casco le queremos dar un acabado en fibra de vidrio, lo volvemos a forrar por fuera con tejido fino de fibra de vidrio e incluso el interior. Por supuesto que luego toca lija y más lija.

.

Recortable: VÉRTEBRA

Dado que alguno reconoce que sus manos son (…) Tal vez este texto sea un poco extenso, pero he preferido dar una explicación paso a paso, sin omitir ninguno ni dar nada por sabido. Os aseguro que es más fácil montar este recortable de esta vértebra que explicar todo este proceso.

El video que podéis ver en YouTube está grabado a partir de lo que en su momento aún era un proyecto.
Antes citar las nomenclaturas utilizadas en el recortable:

C= Cuerpo vertebral.
L / Lam= Láminas derecha (Dta) e izquierda (Esq).
FS= Faceta Articular superior derecha (Dta) e izquierda (Esq).
Esp= Proceso Espinoso (lo conforman tres piezas).
Trv= Apófisis Transversas derecha (Dta) e izquierda (Esq).
Símbolo del dedo. Punto a prestar atención.

CONSEJOS:

-Podéis imprimir en blanco y negro o en color.

-Recortar cada pieza con tijeras o con cuter siguiendo la línea negra y es recomendable marcarlas por detrás, sobre todo si la pieza es de la derecha (Dta) o de la izquierda (Esq).

-Las líneas rojas son las pestañas donde se encolarán las diferentes partes.

-Como utensilios necesitamos unas tijeras y pegamento; aunque no sobra tener a mano unas pinzas de punta plana e incluso si hemos impreso sobre cartulina, unos alicates largos de punta fina para doblar las pestañas largas, o una regla.

-Hacer primero los dobleces tanto de la pieza como de sus pestañas.

-Nunca sobra hacer una “presentación” antes de encolar cada parte. Veremos mejor el conjunto y si es necesario  “reparar” añadiendo algún trocito de papel.

-Cada pieza (parte) lleva su nombre y letras que serán una guía para el montaje.

-Cuando tengamos todas las partes, montamos la vértebra.

-No os preocupéis si queda un poco rara, de hecho puede que quede mejor.

Como hacer una vértebra en papel

Este es el croquis del recortable de la vértebra que debeis de imprimir. Si alguien requiere este croquis con mayor calidad, que me lo haga saber (siempre identificándose).

ADEMÁS:
-Podemos rellenarla con pasta de papel o similares. Para ello en cada pieza dejaremos una parte sin encolar, es decir como una tapa por donde poner el relleno. Mi relleno era demasiado líquido y se me deshacían las piezas. Como habéis visto en el video, las he “mediosalvado", aunque en las imágenes de esta entrada parezcan un poco raras, pues debido a la humedad del “relleno” se arrugaron.

-Los que pongáis relleno, podéis agujerear tres ejes de movilidad marcados con un circulito (“o”). Según el grosor del papel es posible que su situación no sea la correcta.
Con esto podréis entender mejor los conceptos de convergencia y divergencia, así como los de coaptación y decoaptación que muestro en este otro video.

-Al final del video aparece una vértebra en cartulina amarilla. Realmente queda más “decente”, excepto las transversas que las tuve que alargar (aún era un proyecto).

El Cuerpo Vertebral.

-No tiene ningún conflicto, salvo las pestañas que quedan en la parte anterior de la base.

-Prestaremos atención a que es la parte de arriba del cuerpo (Dalt) y cual es la base (Baix), pues sobre la parte de arriba del cuerpo hemos de montar las facetas articulares superiores (FS).

-Hay un espacio para las láminas. Según que hayamos utilizado en la impresión (papel grueso o fino, cartulina, etc.) el perímetro variará, con lo que es posible que el espacio dibujado para las láminas no sea coincidente.

-El doblez con línea de puntos del lateral que queda en la parte posterior del cuerpo es hacia fuera. Este lateral es un poco más largo para que monte un extremo sobre el otro.

-En la imagen siguiente podéis ver el cuerpo vertebral relleno con una amalgama de pasta de papel y de celulosa (no sé como llamarla). Ha quedado raro debido a la humedad de esta pasta, pero como habéis visto muchos... tampoco desentona mucho.

Las Láminas de la vértebra.

-Las encolamos al cuerpo. Veréis que esta parte a encolar, sobresale más que la base del cuerpo de la vértebra. Este “resto”, se encola al cuerpo por debajo con lo que quedará más resistente el conjunto.

-Luego en la lámina se encolarán la faceta superior (FS), la espinosa (Esp) y la transversa (Trv).

-En la imagen siguiente veis la lámina ya encolada a la faceta.

Faceta Superior.

Las bases de estas facetas se encolarán sobre la lámina (Lam) y un poco sobre el cuerpo vertebral (C). Si os sobra una pequeña prolongación, servirá como refuerzo.

La Apófisis Espinosa.

-Tal vez sea la pieza de mayor dificultad.

-Prestar atención en la parte que va encolada a la lámina y que es un rectángulo con una “L” dentro. Aquí el corte lo llevaremos hasta el final de la línea, un poco más lejos del cuadrado que hay debajo y que representaría la faceta inferior. Si no lo hacemos así no podremos realizar el doblez. Además hemos de sortear un trocito de pestaña que ayudará a la hora de encolar.

-Así, encima de esa faceta inferior se ha de hacer un pequeño doblez.

-Una vez medio montada esta pieza, encolamos la parte interna de la espinosa, con la precaución de que va doblada hacia dentro.

-A este conjunto le encolamos la base de la espinosa (tiene forma de “V”).

-La espinosa la encolamos a la lámina (L).

-En esa pequeña marca rosada encolaremos una parte de la transversa.

-La imagen de las apófisis transversas es ligeramente digerente a como os quedara, pues corresponde a cuando aún era un proyecto. La del proceso espinoso, si.

Las Apófisis Transversas.

-También son un poco complejas, por los dobleces, pero nada del otro mundo.

-Esta pieza al ser un extremo ovalado y el otro no, se ha de montar un poco por intuición. Es posible que se deba recortar los sobrantes e incluso añadir “retales”.

-Fijaros que aquí los dobleces están marcados en línea discontinua. Realizarlos solo del lado que toca la vértebra y solo hasta la mitad de la transversa. De esta forma conseguiremos un efecto cónico (pausar el video para observarlo mejor).

-Hay dos líneas punteadas más finas. El doblez aquí es hacia fuera.

-Las transversas se encolaran sobre las láminas (L+). Ese “+” es porque también se encolan un poco sobre la faceta superior y sobre la espinosa (las marcas donde van encajadas son ligeramente más pequeñas). El trozo que se encola sobre la espinosa no encaja muy bien al cambiar de plano respecto a la lámina.

-Presentar las transversas antes de encolarlas, prestando atención a que las dos queden simétricas en todos los planos.

Y el que quiera un segmento vertebral, pues que imprima dos veces el recortable de la vértebra.
Podéis ver un poco más de texto y otras imágenes AQUÍ

.