domingo, 24 de marzo de 2013

Plano Hidrodeslizador RACER-SPORT

Años atrás en España apareció un coleccionable por fascículos que se titulaba aeromodelismo y radio control. Algunos capítulos de este coleccionable estaban dedicados a un hidrodeslizador RC llamado Racer Sport. Esta es la portada de uno de esos fascículos (tomada de grupos.emagister.com)

Portada de la revista Aeromodelismo
Portada de la revista Aeromodelismo

Tiempo atrás publique una entrada titulada Lancha Racer Sport RC, en la que incluía esta imagen de cómo me quedó esta embarcación:

El hidrodeslizador de RC acabado
El hidrodeslizador acabado

El amigo Franco en un comentario de esa entrada me pide los planos de esta embarcación. Por fortuna, los que chapuceamos con manualidades solemos guardar muchas cosas por aquello de si “paraporsiacaso”.
En el “cajón de sastre he encontrado esta fotocopia del plano de ese hidrodeslizador RACER-SPORT. Espero que a alguien le sea útil.

Plano del Racer-Sport, Hidrodeslizador
Plano del Racer-Sport
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sábado, 16 de febrero de 2013

FALUCHO DE COMPETICIÓN: El casco en fibra de vidrio.

En su día publiqué una entrada sobre los llaguts y faluchos en miniatura, que podéis ver AQUÍ y donde podréis ver más imágenes. Pero días atrás me pidieron que explicara cómo hacer el casco de un falucho en fibra de vidrio de unos 15 centímetros de eslora.

Como hacer un falucho en fibra de vidrio


Antes advertir que hay muchas maneras de hacerlo y aquí solo explico la que yo utilizo.
Por otra parte, siento no tener un auténtico paso a paso de todo el proceso, pero es que estos llaguts/laud y falutxos/faluchos de los que hice unos 20, los hice entre 1994 y 1996.

Estas imágenes son un “apaño” que he preparado hoy para poder hacer esta entrada.
Bien, vamos con un paso a paso.

El croquis de un falucho de competición


Primero hemos de hacer un croquis con la planta y el perfil del falucho. Se pueden calcar estas siluetas de fotografías y luego redimensionarlas a gusto de cada cual y según el tamaño final del barco. Yo siempre traspaso estas siluetas a una cartulina dura, las recorto y me sirven como plantilla para posteriores trabajos.

Los planos del falucho de competición
Los planos del falucho de competición


La matriz y el molde de una maqueta de un falucho


Comentar que aunque no son barcos, si clicáis en la etiqueta “fibra de vidrio”, veréis el procedimiento que he utilizado para construir algunos coches de slot (escalextric de toda la vida). Tal vez ayude un poco.

La matriz del falucho


Ahora ya tenemos las medidas. Nos buscamos unos tacos de madera, para hacer una base, es decir, una matriz, que será el casco del falucho. Yo siempre las hago en madera, de ser posible semiblanda, tipo la de pino para poder trabajar más fácilmente. Cualquier carpintero nos regalará unos tacos o restos de listones y los encolamos hasta conseguir las medidas necesarias.

Dibujamos sobre el taco de madera el perfil. Recortamos la madera con un poco de margen para poder acabarla mejor. A ese tamaño mejor buscar un amigo carpintero que en un plis plas recortará esa silueta. Luego lija hasta la línea de la silueta que hemos dibujado. Mirando el taco de perfil se ha de reconocer el falucho. No lo acabaremos de afinar aún.

Luego dibujamos la planta, que es la forma desde una vista aérea. Recortarla también un poco sobrado. Si hemos hecho una plantilla y estamos con el carpintero, allí mismo la dibujamos y que nos lo recorte. Yo este proceso a este tamaño lo hice con un arrastrero de 90 cm. de eslora y el carpintero (era en un astillero) me lo hizo todo en pocos minutos. De nuevo lija hasta un acabado ajustado.
Cuando ya lo vemos claro y que no hemos de utilizar herramientas grandes, toca lija y más lija de diferentes números hasta un acabado fino. Contra mejor sea la matriz, mejor nos saldrá el barco.
Si lo hacemos al revés, es decir, primero la vista aérea y luego el perfil, es un poco más complicado debido a las curvas.

La matriz del falucho de competición
La matriz del falucho de competición

El molde de escayola para construir el falucho.


Ahora hemos de decidir de cuantas partes ha de ser el molde. Mínimo dos partes para poder separarlo sin problemas, en este caso una parte de babor y la otra de estribor, que se han de hacer por separado. Para hacer una parte del molde hemos de enmascarar uno de los lados.

Asentamos la matriz de madera boca abajo sobre plastilina, sobre todo lo que sería la orla del lado que vamos a enmascarar. El otro lado lo calzamos con algo para que no baile. Yo como son piezas más pequeñas utilizo plastilina, aunque podemos utilizar perfiles de madera o cualquier otra cosa.
Ahora colocamos a lo largo de toda la roda, quilla y codaste una tira de plastilina perpendicular al casco. Todo quedará sobre un lado del casco, pero el otro quedará libre. Dejamos un margen (según el tamaño) de dos o tres dedos.

Para que ambas partes del molde encajen bien, necesitamos unos encajes tipo “macho-hembra”. Hacemos cuatro cilindros de plastilina, alargados y redondeados, más o menos del tamaño de una pila pequeña. Colocamos dos sobre la plastilina a la altura de la quilla, dejando un margen al casco y los otros dos uno en proa y otro en popa.

Ahora colocamos todo el conjunto dentro de una caja. Si utilizamos cartón, hemos de tener en cuenta que la escayola es liquida y nos puede deshacer el invento.

El lado del que vamos a hacer el molde lo pintamos con algún desmoldeante, y en plan “chapucilla” yo utilizo aceite de cocina. Pintamos la matriz de madera, la plastilina y la caja con aceite para que no se pegue la escayola (hacer siempre una prueba).

Ahora volcamos la escayola y esperamos que se seque.

Preparando el molde del falucho
Preparando el molde del falucho

Ya tenemos el molde en escayola de un lado del bote.

Colocamos la matriz del falucho en esa parte del molde que ya tenemos y el conjunto en una caja. Pintamos todo otra vez con algún desmoldeante oleoso, sobre todo la escayola. Es recomendable hacer primero una prueba y ver si la escayola nueva se engancha sobre la otra (es útil hablar con un amigo yesero).
Volcamos la escayola y esperamos que se seque.

A veces cuesta de separar las dos partes y hemos de utilizar un destornillador o similar (con cuidado) e ir haciendo palanca por diferentes sitios.

Ya tenemos las dos partes del molde con muescas macho-hembra para que encajen bien

El casco del falucho en fibra de vidrio.


Unimos ambas partes del molde y las atamos con cuerda o con gomas.

Pintamos el molde por dentro con algún desmoldeante para fibra de vidrio. Si vivimos en un pueblo costero vamos a una náutica donde reparen cascos y les pedimos que nos den un poco. Ellos suelen utilizar desmoldeante a granel, en bidones. También podemos ir con el molde en ristre y que nos lo “pinten”.
Si no lo conseguimos, pues pasa que el aceite y la resina están reñidos y también el aceite sirve para salir del paso, aunque antes es preferible hacer pruebas. Tengo amigos que utilizan betún aplicado con un paño, pero betún del que usan los moteros para sus botas, los cazadores etc.

Preparamos los trozos de tejido que vamos a poner. Si lo hacemos de un tirón, uno para babor y otro para estribor. Mejor tejido fino y dar dos o tres capas.
Preparamos unas tiras de un dedo de ancho (según el tamaño que queremos) para la roda codaste y quilla, que es lo primero que hemos de poner. También si nuestro falucho tiene alguna forma a la altura de la orla, preparamos alguna tira de tejido.
A los trozos de tejido que hemos de poner en el lado de babor y en el de estribor, les hacemos algún corte en los lados que quedan a la altura de proa y popa para montar un trozo sobre el otro y así se adapten mejor a la curva del casco.

Una vez aplicado el desmoldeante sobre el molde de escayola, aplicamos resina liquida con un pincel. 

Luego ponemos las tiras de la quilla, roda y codaste y las que quedan a las alturas de las orlas (si tiene algún saliente el falucho, claro), empapándolas bien con resina y apretando con el pincel. Luego aplicamos el tejido de un lado y luego el del otro.

Si utilizamos tejido fino, ponemos otra vez resina liquida y aplicamos una o dos capas más. Todo seguido. Aunque “vuele” tejido por encima de las orlas, no nos preocupamos, luego antes de desmoldear marcamos con un rotulador y se recorta el sobrante.

El falucho de competición acabado
El falucho de competición acabado

Desmoldar el casco del falucho en fibra de vidrio


Y ahora viene el gran problema pues intervienen muchos factores, incluso el ambiente.
¿Cuándo desmoldar? Es una cuestión de práctica. Yo al ser piezas pequeñas a veces he desmoldado al cabo de una o dos horas. La fibra no esta seca, aún esta pegajosa y blanda. Pero aunque parece que se deforma, todo vuelve a su sitio en segundos. De esta forma consigo que el molde aguante para hacer tres o cuatro piezas más.

Según que tipo de resina, acelerante (mirar bien las instrucciones y bucaros una jeringuilla), gramaje del tejido, temperatura, etc. a veces al desmoldar se rompe el molde, aunque casi siempre la pieza queda intacta, solo que se ha de lijar con más ganas.

Una vez ya lo tenemos en las manos, toca el acabado con lija y más lija y por supuesto no nos olvidamos de dar… pues eso, lija y más lija de diferentes números.
A menudo quedan poros que rellenamos con resina liquida. Un buen crítico del tema es la cámara digital. No os podéis imaginar lo que afina encontrando defectos.

Alternativa a la construcción de una maqueta de un falucho.


Por supuesto podemos construir el falucho al modo tradicional en madera, es decir por medio de cuadernas y tracas. Para ello solo hemos de conseguir el plano de formas.
Os muestro un plano de formas de un pailebote que tengo pendiente de construir.

Plano de formas de un pailebote
Plano de formas de un pailebote

Traspasamos todas las cuadernas y la quilla a planchas de madera de unos 5 milímetros. Recortamos cada una y las encolamos sobre la quilla a las distancias adecuadas que ya vienen marcadas en el plano. Luego forramos con tracas y ya tenemos el casco del falucho.

Quedaría un casco como los dos que veis en la siguiente imagen, que corresponden a un velero del tipo "Copa América" (AQUÍ) y a un arrastrero del Mediterráneo que no he llegado a terminar.

Dos ejemplos de modelismo naval con cuadernas
Dos ejemplos de modelismo naval

Si a este tipo de casco le queremos dar un acabado en fibra de vidrio, lo volvemos a forrar por fuera con tejido fino de fibra de vidrio e incluso el interior. Por supuesto que luego toca lija y más lija.
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sábado, 12 de enero de 2013

Recortable: VÉRTEBRA

Dado que alguno reconoce que sus manos son (…) Tal vez este texto sea un poco extenso, pero he preferido dar una explicación paso a paso, sin omitir ninguno ni dar nada por sabido. Os aseguro que es más fácil montar este recortable de esta vértebra que explicar todo este proceso.

El video que podéis ver en YouTube está grabado a partir de lo que en su momento aún era un proyecto.
Antes citar las nomenclaturas utilizadas en el recortable:

C= Cuerpo vertebral.
L / Lam= Láminas derecha (Dta) e izquierda (Esq).
FS= Faceta Articular superior derecha (Dta) e izquierda (Esq).
Esp= Proceso Espinoso (lo conforman tres piezas).
Trv= Apófisis Transversas derecha (Dta) e izquierda (Esq).
Símbolo del dedo. Punto a prestar atención.

CONSEJOS:

-Podéis imprimir en blanco y negro o en color.

-Recortar cada pieza con tijeras o con cuter siguiendo la línea negra y es recomendable marcarlas por detrás, sobre todo si la pieza es de la derecha (Dta) o de la izquierda (Esq).

-Las líneas rojas son las pestañas donde se encolarán las diferentes partes.

-Como utensilios necesitamos unas tijeras y pegamento; aunque no sobra tener a mano unas pinzas de punta plana e incluso si hemos impreso sobre cartulina, unos alicates largos de punta fina para doblar las pestañas largas, o una regla.

-Hacer primero los dobleces tanto de la pieza como de sus pestañas.

-Nunca sobra hacer una “presentación” antes de encolar cada parte. Veremos mejor el conjunto y si es necesario  “reparar” añadiendo algún trocito de papel.

-Cada pieza (parte) lleva su nombre y letras que serán una guía para el montaje.

-Cuando tengamos todas las partes, montamos la vértebra.

-No os preocupéis si queda un poco rara, de hecho puede que quede mejor.

Como hacer una vértebra en papel


Este es el croquis del recortable de la vértebra que debeis de imprimir. Si alguien requiere este croquis con mayor calidad, que me lo haga saber (siempre identificándose).

Croquis, Recortable, Vértebra,

ADEMÁS:
-Podemos rellenarla con pasta de papel o similares. Para ello en cada pieza dejaremos una parte sin encolar, es decir como una tapa por donde poner el relleno. Mi relleno era demasiado líquido y se me deshacían las piezas. Como habéis visto en el video, las he “mediosalvado", aunque en las imágenes de esta entrada parezcan un poco raras, pues debido a la humedad del “relleno” se arrugaron.

-Los que pongáis relleno, podéis agujerear tres ejes de movilidad marcados con un circulito (“o”). Según el grosor del papel es posible que su situación no sea la correcta.
Con esto podréis entender mejor los conceptos de convergencia y divergencia, así como los de coaptación y decoaptación que muestro en este otro video.

-Al final del video aparece una vértebra en cartulina amarilla. Realmente queda más “decente”, excepto las transversas que las tuve que alargar (aún era un proyecto).

El Cuerpo Vertebral.

-No tiene ningún conflicto, salvo las pestañas que quedan en la parte anterior de la base.

-Prestaremos atención a que es la parte de arriba del cuerpo (Dalt) y cual es la base (Baix), pues sobre la parte de arriba del cuerpo hemos de montar las facetas articulares superiores (FS).

-Hay un espacio para las láminas. Según que hayamos utilizado en la impresión (papel grueso o fino, cartulina, etc.) el perímetro variará, con lo que es posible que el espacio dibujado para las láminas no sea coincidente.

-El doblez con línea de puntos del lateral que queda en la parte posterior del cuerpo es hacia fuera. Este lateral es un poco más largo para que monte un extremo sobre el otro.

-En la imagen siguiente podéis ver el cuerpo vertebral relleno con una amalgama de pasta de papel y de celulosa (no sé como llamarla). Ha quedado raro debido a la humedad de esta pasta, pero como habéis visto muchos... tampoco desentona mucho.

El Cuerpo Vertebral

Las Láminas de la vértebra.

-Las encolamos al cuerpo. Veréis que esta parte a encolar, sobresale más que la base del cuerpo de la vértebra. Este “resto”, se encola al cuerpo por debajo con lo que quedará más resistente el conjunto.

-Luego en la lámina se encolarán la faceta superior (FS), la espinosa (Esp) y la transversa (Trv).

-En la imagen siguiente veis la lámina ya encolada a la faceta.

Lámina, Faceta, Articular

Faceta Superior.

Las bases de estas facetas se encolarán sobre la lámina (Lam) y un poco sobre el cuerpo vertebral (C). Si os sobra una pequeña prolongación, servirá como refuerzo.

La Apófisis Espinosa.

-Tal vez sea la pieza de mayor dificultad.

-Prestar atención en la parte que va encolada a la lámina y que es un rectángulo con una “L” dentro. Aquí el corte lo llevaremos hasta el final de la línea, un poco más lejos del cuadrado que hay debajo y que representaría la faceta inferior. Si no lo hacemos así no podremos realizar el doblez. Además hemos de sortear un trocito de pestaña que ayudará a la hora de encolar.

-Así, encima de esa faceta inferior se ha de hacer un pequeño doblez.

-Una vez medio montada esta pieza, encolamos la parte interna de la espinosa, con la precaución de que va doblada hacia dentro.

-A este conjunto le encolamos la base de la espinosa (tiene forma de “V”).

-La espinosa la encolamos a la lámina (L).

-En esa pequeña marca rosada encolaremos una parte de la transversa.

-La imagen de las apófisis transversas es ligeramente digerente a como os quedara, pues corresponde a cuando aún era un proyecto. La del proceso espinoso, si.

Apofisis, Espinosa, Transversas,

Las Apófisis Transversas.

-También son un poco complejas, por los dobleces, pero nada del otro mundo.

-Esta pieza al ser un extremo ovalado y el otro no, se ha de montar un poco por intuición. Es posible que se deba recortar los sobrantes e incluso añadir “retales”.

-Fijaros que aquí los dobleces están marcados en línea discontinua. Realizarlos solo del lado que toca la vértebra y solo hasta la mitad de la transversa. De esta forma conseguiremos un efecto cónico (pausar el video para observarlo mejor).

-Hay dos líneas punteadas más finas. El doblez aquí es hacia fuera.

-Las transversas se encolaran sobre las láminas (L+). Ese “+” es porque también se encolan un poco sobre la faceta superior y sobre la espinosa (las marcas donde van encajadas son ligeramente más pequeñas). El trozo que se encola sobre la espinosa no encaja muy bien al cambiar de plano respecto a la lámina.

-Presentar las transversas antes de encolarlas, prestando atención a que las dos queden simétricas en todos los planos.

Y el que quiera un segmento vertebral, pues que imprima dos veces el recortable de la vértebra.
Podéis ver un poco más de texto y otras imágenes AQUÍ
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martes, 25 de diciembre de 2012

CON MIS MEJORES DESEOS

Que paseis estas fechas como mejor os plazca y de la mejor manera posible.

Mis mejores deseos en este enlace a un video animado.

Nadal, Roses
Que el próximo año, sea mejor que este.

Un saludo a todos.

Miniatura: Raquetas de Tenis.

Estas miniaturas de unas raquetas de tenis las hice en aquellos años en los que era rarísimo encontrar cosas de este tipo. No recuerdo de donde me surgió la idea, pero seguramente fue porque vi alguna cosa parecida. No sé.

Diseño de las raquetas de tenis
Diseño de las raquetas de tenis

Hice un diseño y lo traspasé a unas planchas de madera que creo recordar eran de contrachapado de diferente grosor según para que raqueta. Luego recorte el interior con una sierra de marquetería dejando un pequeñísimo margen. Posteriormente hice lo propio con el exterior, pero dejando aquí un margen mayor para mantener las piezas con la consistencia suficiente para poder realizar los “agujerillos” sin que se rompieran. Por estos “agujerillos” debía pasar el nylon, que era también de diferentes tamaños.

Por último lo de siempre en este tipo de trabajos: lijar con lijas de diferentes grosores y más lija y… decorarlas, claro. Para acabarlas les puse un cordaje al mango.

Raqueta de Tenis en miniatura
Las raquetas acabadas

Como veis hay tres raquetas de tenis de diferentes medidas. La más grande es del tamaño de una moneda de dos euros, o lo que es lo mismo más o menos igual que una de “cinco duros” (el tamaño, no el valor).
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lunes, 3 de diciembre de 2012

Modelo de Charnela Lumbo-Sacra

Al igual que en los modelos de segmento vertebral, este video sobre la charnela lumbosacra nos es útil para estudiar el comportamiento de los últimos segmentos vertebrales lumbares respecto al sacro y viceversa.
Es evidente que es mejor tener una pelvis entre las manos, pero tomando el título del blog como “escusa”, también es bueno estudiar con cosas que hemos creado nosotros mismos con nuestra mejor herramienta: LAS MANOS.

Ejes del sacro.


Para practicar con los ejes del sacro, cogemos una cajetilla y le hacemos unos agujeros por donde pasaremos unas varillas rígidas. Yo he utilizado dos radios de bicicleta.

Ejes del Sacro

Para hacer la charnela lumbo-sacra podemos utilizar la misma cajetilla o nos hacemos con otras. He utilizado dos, una dentro de la otra para que sea más resistente.

Hacemos en un extremo un agujero por donde meteremos un cepillo de dientes que hemos doblado un poco aplicándole una llama.

Podemos utilizar cualquier otro elemento, como un bolígrafo. Para simular las vertebras he utilizado las tapas de esas mismas cajetilla a las que les he hecho dos cortes para poder colocarlas en el mango del cepillo de dientes.

Charnela, Lumbosacra

Para los estudiosos de este tema ver un poco más AQUÍ
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