Nacional Pescara de Grand Prix de 1933

Este modelo de Nacional Pescara de Grand Prix lo realicé antes que el que el modelo que ganó el Campeonato Europeo de Montaña en 1931 (AQUÍ). Ambos temas son un "paso a paso" aunque el de montaña será un poco más extenso. No descubriré la sopa de ajo, solo explico cómo los he hecho, por lo que si algún lector tiene alguna duda, que no dude en preguntar.

Un poco de historia de los Nacional Pescara.

En 1929, el gobierno español (patrocinio de la familia real española) decide crear una industria automovilística española, que se fundó en Barcelona con el nombre de “La Fábrica Nacional del Automóvil”. Esta “fábrica” construirá el Nacional Pescara.
Dos hombres fueron pioneros de esta empresa, el ingeniero Don Raúl Páteras, Marqués de Pescara (con su ilusión y su capital), ayudado por su hijo Enrique y el ingeniero italiano Moglia. La Hispano Suiza fue uno de los principales proveedores de personal cualificado para la fábrica de Pateras.

Empezaron por el diseño más sofisticado y durante ese año 1929, Enrique Pateras diseña y presenta el primer prototipo, llamado Tipo C. De este, su primer automóvil, construye diversos modelos.
Se trataba de un modelo torpedo con motor de ocho cilindros en línea, doble árbol de levas en cabeza y 2.960 cc que desarrollaba una potencia de 80 CV a 4.200 rpm. La caja de cambios era de dos marchas: en primera llegaba a los 65 km / h y en segunda, a los 125 km / h.
A partir de aquí se diseñó un catálogo de la marca donde se establecían diferentes tipos de chasis y motores. En uno de estos chasis se desarrollan las versiones para competición, donde utiliza la distribución biválvula y que llegan a dar 100CV a 4800rpm.

Como característica innovadora, el coche montaba numerosos componentes hechos con un material denominado Elektron (material basado en la aleación de magnesio y aluminio). Con el que se construyen un extenso surtido de piezas de diferentes partes del coche como las llantas, tapa de culata, semicárter inferior, etc.

En 1930 se probó en circuito cerrado. Una vez probado en el autódromo de Terramar, el primer Nacional Pescara fue inscrito en la Subida a la Rabassada de 1930, donde pilotado por Enrique Pateras ganó y estableció un nuevo récord en la categoría Sport. Desde ese momento se inició una larga etapa de dominio de la marca en la modalidad de montaña.

En 1931, se presenta un modelo de lujo con un 10 cilindros de 3.993 cc. También se propuso un motor de 4,1 litros con 10 cilindros para equipar a un futuro modelo superdeportivo.
Si vamos más lejos, hay pruebas de que en Nacional Pescara se trabajaba también en un modelo de 10 cilindros en línea denominado "Tipo P" y en una versión de competición de dicho modelo (el Tipo PSS). ¿Qué hubieran podido hacer con esta máquina sus pilotos?
El objetivo es el diseño y ejecución de un automóvil extraordinario, capaz de compararse con los mejores de su época. Se intentaba construir cuatro diferentes chasis, uno de carácter económico con motor de cuatro cilindros, otro de seis cilindros y dos versiones con ocho cilindros en línea. Tal vez por razones de publicidad se opta por comenzar la construcción por el diseño más sofisticado. Desgraciadamente, y por razones todavía no esclarecidas, este admirable vehículo no llegó nunca a comercializarse.

Con todo, causaba asombro en toda Europa el ver como los prototipos de una marca "novata" y comandados por unos desconocidos, superaban a los Mercedes, Bugatti y Alfa-Romeo de pilotos tan consagrados como Caracciola o Stuck. Consiguió éxitos internacionales de entre los que destaca la victoria en el Primer Campeonato Europeo de Montaña de 1931 (germen del actual Mundial de Rallyes).

Como anécdota, mencionar que entre los años 1929 y 1936, entre los ingenieros que colaboraban en el desarrollo de estos motores, estaba Wifredo Ricart.

Nacional Pescara

Características técnicas de los Nacional Pescara

-Motor: 8 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza.
-Cilindrada: 2948 cc (2960 cc.).
-Potencia máxima: 80 CV a 3.600 r.p.m. o 4.200 (que se elevaba a 125 CV a 4.800 r.p.m. en la versión de culata biarbol y a 180 en la única unidad que se equipó con un compresor "Roots").
-Cambio: mecánico con 2 velocidades: en primera llegaba hasta los 65 km/h., y en segunda hasta los 125 km/h.
-Suspensiones: ballestas semi-elípticas y 4 amortiguadores hidráulicos de doble efecto.
-Frenos: hidráulicos, a las 4 ruedas, provistos de dos zapatas por tambor. Freno de mano mecánico a las ruedas traseras.
-Carrocería: sport, spider, berlina.
-Color: Blanco el de G.P. y amarillo-ocre el de montaña.
-Velocidad máxima: el de 80 CV a 110/125 Km./h. Aunque se carece de datos fiables de las prestaciones de los vehículos de competición, se estima en 185 km/h.
-Medidas: Distancia entre ejes: 3.000 mm (2.750 mm en las unidades de competición e, incluso, a 2.500 mm, en el ejemplar con compresor que se conserva); Vías: 1.420mm (se redujo a 1.380mm en el chasis de batalla corta).

Nacional Pescara de Grand Prix

Otras referencias históricas de los Nacional Pescara

-Entre las prestaciones de este Tipo C de 8 cilindros, la versión básica “civil” de 80 CV podía circular a 110/125 Km /h, según el tipo de carrocería y la desmultiplicación del puente posterior. La mecánica tenía una elasticidad envidiable: podía circularse en directa a partir de 4 Km/h y superar pendientes del 12%. Se carece de datos fiables de las prestaciones de los vehículos de competición aunque se supone que superaban los 185 Km/h.

-Entre muchos datos citados por los estudiosos de este coche, he encontrado esto que hace referencia a que ambos pilotos habían llegado a utilizar el mismo coche en la misma prueba: “... el Nacional Pescara que se ve en acción es en realidad el de Esteban Tort según cuenta Gimeno Valledor en su libro. En efecto, vemos por ejemplo en la foto de la subida a Shelsley que el piloto del Nacional Pescara nº26 lleva la boina característica de Tort. Pero en la Enciclopedia Georgano me encuentro con esta otra foto del mismo evento que recoge, atendiendo a la numeración, el mismo Nacional Pescara (no es el otro que llevaba el nº23) y que según la enciclopedia está ahora pilotado por Zanelli. En efecto vemos que la capucha que luce el piloto puede corroborar la afirmación”.

-En otro artículo que encontré, recogí esto tal cual “Los bellos tres litros deportivos”: En 1931, entrando en el salón de Paris por la gran puerta, me precipité a la derecha para ver uno de los extraordinarios coches. Estaba situado en el stand de la empresa "Voisin " de color amarillo con aletas negras, era magnifico. Era realmente uno de los dos coches de este tipo que acababa de ganar el campeonato de Europa de montaña cuyo piloto era Juan Zanelli. El segundo piloto de la firma se llamaba Esteban Tort. La Fabrica Nacional del Automóviles se destruyo con la revolución española.”

A lo largo de los años treinta estos coches siguieron corriendo con numerosos triunfos. Entre las pruebas en las que participa, encontramos los “Grand Prix”.

Como hacer un Nacional Pescara de slot

Empecé con este coche en el 2004. Para realizar la transformación escogí un Bugatti Tipo 59 Grand Prix comercializado por Pink Car (marca de slot).

Modificar la carrocería y el chasis del coche de slot

Lo he desprovisto de todos sus accesorios de origen. También le he quitado el piloto y a la vez le he hecho una abertura en el lado izquierdo que será el nuevo sitio donde ira colocado.

Modificar la carrocería del coche de slot

-He cortado a lo largo, partiendo de un poco por delante del habitáculo. De esta forma lo he ensanchado en esta parte algo más de dos milímetros (en el morro).
Luego lo he cortado justo por delante del tetón anterior. Lo he alargado también poco más de un par de milímetros.
Se ha de hacer en este orden, pues si primero cortamos para alargar, debido a la forma del Bugatti, nos quedaría un escalón en los laterales.

-Le he quitado a la carrocería lo que representaría el chasis, tanto por su parte anterior como por la posterior.

-En la parte posterior y arriba le he hecho un corte y quitado material para poder descender la trasera y darle un poco de curva con caída hacia abajo.

En la siguiente imagen se ven estos cortes, muchos realizados con un cuter caliente, razón por la cual, se ve negruzca.

Modificar el chasis del coche de slot

-He hecho unos nuevos alojamientos para el tren posterior. Al limite de la parte inferior del chasis. Con esto, he tenido que hacer más abertura para la corona.

-Un poco más atrás del piñón, le he quitado unos pequeños tetones o soportes que tenia el motor a ambos lados como apoyo. Con esto el motor cae más hacia el suelo. Esta caída es coincidente con la distancia que he descendido el eje posterior.

-Con la parte anterior del chasis también hemos de repetir la operación de alargado y dado que aquí se aloja el tren anterior... además de alargarlo en la misma medida que la carrocería., lo he tenido que descender la misma distancia que el tren posterior.

-Seguimos con el enmasillado, tanto de las partes que he cortado, retocado y alargado como de las que no. Es el caso de las que he vaciado con los elementos de adorno del Bugatti. Como no me fiaba de que la masilla cogiera, en los huecos de estos adornos puse un poquito de cyano y ceniza. Luego encima, la masilla.

-Las ruedas del coche son de radios “ciegos”. El nacional Pescara tiene las llantas planas, aunque algo cónicas. Con la dremel rebajé esos radios, que por cierto eran durillos y claro... en algún punto me pasé y me toco enmasillar.

-Le he hecho los largueros del chasis que lleva el NP y los he acoplado a los bajos de la carrocería. He utilizado el plástico (de 2 milímetros) de una carcasa de un juego de bingo infantil.

-En el habitáculo he añadido una fina pieza de plástico para simular el suelo. La he ajustado al máximo que me permitía el motor.

Una imagen con el coche bien rebozado de masilla y como podéis ver, del 2004.

Los accesorios del Nacional Pescara de slot

Una vez tenemos hechos todos los accesorios que veis en la siguiente imagen, se trata de pintar y montar. Relataré de izquierda a derecha.

-En el chasis del coche se ven las llantas ya sin radios y el tren anterior con dirección. Cuando disponga de más tiempo, subiré una entrada con el tema de cómo poner dirección a los coches de slot (scalextric). No solo a de este Nacional Pescara, sino también a un Tyrrell P34 y a un Alfa Romeo 512.

-Del aluminio de una lata de refrescos he cortado una tira para la división central que hay sobre el capó motor y que representa donde están las dos “tapas” de acceso al motor.

-Debajo está el marco del radiador, hecho de plástico de los smint y conformado con calor. Al lado del marco, la rejilla del radiador (blanca), que es un trozo de un tapón de gaseosa.

-Más arriba la llave de arranque de la época. Esta maneta está hecha con un clip fino con esa forma característica.
Con esto, a la parte baja del radiador hemos de hacerle un orificio grande. He puesto un trozo de palo de chupachups relleno con un poco de masilla. Aquí hacemos otro agujerito del diámetro de la maneta.

-Debajo (plateado) el tapón del radiador, que es el original del bugatti, aunque modificado para la ocasión. Lo he retocado para dejarlo con una pequeña base a la que he añadido como un ala, pues no se exactamente que llevaba este coche.

-Delante de la carrocería hay un cilindro travesero. Va delante de los voladizos anteriores del chasis que quedan sobre el tren anterior. Es el tubito (que no es tal) o cilindro de un desguace de un mechero.

-Esas piezas verdes cuadradas son las “ventanas” del motor para los laterales de la carrocería. Están hechas cortando unas pinzas de plástico para tender la ropa. Primero marcamos estas ventanas sobre la carrocería y hacemos las aberturas, sin pasarnos de la propia medida que nos permite la pinza. Cuando tenemos las ventanas abiertas en la carrocería y las piezas que las cubren ya cortadas, vamos presentándolas y ajustándolas.

-Al lado esta el cristal que es un trozo de un blister de cuchillas de afeitar (casi no se distingue). Cogemos justo el trocito que aguanta las cuchillas pues tiene un pequeño reborde que nos es muy útil para encolarlo a la carrocería.

-Debajo el tablier (salpicadero). A partir de un plástico forrado de aluminio plateado adhesivo.

-El tubo de escape es una mina de bolígrafo conformada con calor para hacer la curva de entrada al motor. Más adelante la forraré de papel de aluminio adhesivo.
Al lado sus soportes (verdes) que están hechos de cable eléctrico con la forma de un cáncamo, pero que cambié por otros de un diámetro inferior.
He de decir que en realidad no sé en qué lado está el tubo de escape, y ni tan solo si va por debajo o por los laterales. Por fotos de la época, como el propio Bugatti T59, solían ir en un lateral y en el lado opuesto al piloto.

-El volante lo he hecho con un arillo de cable alrededor de una cruceta de plástico. Esta cruceta es un trozo del embolo de una jeringuilla. Al igual que con la dirección, más adelante subiré una entrada con diferentes maneras de hacer volantes.

-Debajo los asientos. Son trozos del tapón de un producto de limpieza (creo que era de un friegasuelos), pues tiene las rayas más gruesas que los tapones de bebidas.

-Al lado, la cabeza y el cuerpo del piloto es el original del Pink Car, el coche que estoy modificando. He aplicado calor para modificar su postura.

-Las tiras marrones son para hacer las correas que sujetan el capo motor. Son tiras de StireStrip teñidas.

-Si os fijáis, en los largueros añadidos al chasis he puesto como una “visera” encima. Es para darle la forma de “T” que tenían esas vigas en aquella época. Son unas tiras de aluminio de las latas de refrescos y sobresalen ligeramente por los lados del chasis pues son unas décima más anchas.

El Nacional Pescara de slot acabado

En esta vista aérea de la siguiente imagen, podéis ver cómo queda el coche montado. Falta el piloto pues no acababa de quedar bien y de hecho, no quedó nada bien.

Nacional Pescara de Grand Prix

En esta imagen con una vista frontal, se observa mejor todo el conjunto del radiador y de la dirección del coche. Esta dirección esta desarrollada en esta entrada.

Dirección del Nacional Pescara

En las siguientes tres imágenes, el coche acabado y ya con piloto, aunque le faltan los dorsales.

Nacional Pescara de Grand Prix para Slot

Nacional Pescara de Grand Prix

Slot. Nacional Pescara de Grand Prix

A partir de esta experiencia me decidí por hacer el modelo del Europeo de Montaña pues era de características muy parecidas, aunque no iguales. Realicé un parecido procedimiento que tenéis relatado AQUÍ con un paso a paso más detallado.

Que yo sepa, ninguno de estos dos modelos ha sido nunca reproducido en ninguna escala. He realizado una búsqueda por la red, pero no los he encontrado.

Si alguien necesita una explicación más detallada, que lo diga. Tener en cuenta que estoy recopilando y copiando un tema del 2004 y no nos entreteníamos mucho en hacer fotografías del proceso.

Pongo unas imágenes de ese Nacional Pescara del Europeo de Montaña de 1931.

Nacional Pescara del Europeo de Montaña de 1931

Nacional Pescara del Europeo de Montaña, para slot

Nacional Pescara del Europeo de Montaña

Gracias por seguir el tema y en unos días subo el del otro Nacional Pescara.

Un saludo a todos.
.

SLOT: De un McLaren M9A a un Lotus 49C (Alex Soler Roig – 1970)

Este es de esos coches que suele gustar a casi todo el mundo. Tal vez sea por sus líneas o por llevar el motor descubierto, la cuestión es que es un coche atractivo y siempre lo tenía en mi lista de espera.

Veamos un poco de historia de este coche extraída de la red.

El Lotus 49

Este modelo estrenado en 1967 tiene la fama de ser el primer chasis de F1 con motor autoportante, es decir, el motor por si solo soporta a la transmisión y suspensiones traseras y a su vez está sujeto al monocasco, que terminaba justo detrás del piloto. Una nueva forma de construcción que revolucionaría la técnica de los coches de carreras. El chasis está construido de láminas de aluminio debidamente dobladas y remachadas que le daban mayor rigidez ahorrando peso.
Chapman convenció de ingresar a la F1 a un nuevo motorista (Cosworth) y con el financiamiento de Ford, se construyó el motor DFV que luego dominaría por casi 15 años a la F1. El equipo Lotus y utilizando una maqueta de este motor, desarrolló en paralelo el modelo 49.
Motor y coche se demostraron superiores y en manos de Jim Clark ganó en forma aplastante el día de su debut en Holanda 1967, pero su tardía aparición impidió al escocés disputarle la corona a Denny Hulme y su Brabham-Repco, menos veloz pero más fiable.
Lamentablemente Clark no disfrutaría por mucho tiempo y su prematura muerte en 1968 le privará de un tercer título destinado a él pero que ganó su coequipier Graham Hill.
Con este modelo Lotus se transforma en el equipo referente de la F1 y sentaría las bases de futuros títulos mundiales.

Alex Soler Roig y el Team Lotus

En 1969 obtuvo el séptimo puesto en Gran Premio de Barcelona con un Lotus F2 de Roy Winckelman dirigido por Bernie Ecclestone. Logra triunfos en varias pruebas junto a Jochen Rindt en las 6 Horas del Jarama y segundos en los 1000 km de la Ciudad de Buenos Aires.
El 1970 supone la llegada de Alex Soler-Roig a la Fórmula 1, con un Lotus 49C con un motor Ford Coswortrh DFV V8 3.0C, en el Gran Premio de España y con el equipo “Garvey team Lotus”. La expectación que se generó fue enorme puesto que hacía más de diez años que un piloto español no llegaba a la máxima competición. Aunque logró clasificarse a solo una décima de Mario Andretti, la dirección de carrera optó por dejar tomar la salida solo a 16 participantes, retirando su coche de la parrilla de salida junto al de los pilotos Jo Siffert y Adrea De Adamich.
Participa posteriormente en el Gran Premio de Francia con el equipo Word Wide Racing y en el Gran Premio de Bélgica en Spa con el equipo Gold Leaf Team Lotus, conduciendo el Lotus 72 que estaba destinado para Jochen Rindt, pero debido a que solo pudo dar tres vueltas para clasificar, no le permitieron tomar la salida.

Como transformar un coche de slot: el Lotus 49

Para hacer esta transformación, utilicé un McLaren M9A de Reprotec. Si clicáis esa misma secuencia en Google y vais a imágenes, veréis el coche original.

-Recorté el piloto y el habitáculo para acercarlo un poco al motor.
-Añado un plástico para rellenar el espacio que queda ahora en la parte posterior de la carrocería y alinearla al que será un nuevo motor.
-Rebajo e intento aplanar la parte superior del morro, pero hay el problema de soporte de la guía y de los tetones para encajar la carrocería al chasis.
-Los alerones, tanto el anterior como el posterior los he de realizar nuevos, pues es difícil adaptar los del McLaren. En el caso de los alerones anteriores, toca arrancarlos.

Primeras transformaciones al M9A

Y así se quedó a finales del 2005. En tiempos más cercanos, es decir, a finales del 2017, seguí a ratitos haciéndole alguna cosa y en este 2018, trabajé con este coche de forma más seguida.
En unos días continuaré con esta transformación, pues el trabajo lo he de ir alternando con el del Cosworth DFV (AQUÍ) dado que ese motor ha de ir en este coche.

ACTUALIZACIÓN 20.06.2018

A finales del 2017 y principios de 2018, voy alternando con otros coches y le hago pequeños retoques a este Lotus 49C. Por desgracia, a menudo es rehacer cosas ya hechas.

Modificando la carrocería del coche de slot

-Corté el coche y evidentemente también el chasis para aumentar un poco la distancia entre ejes. Se ha de vigilar este paso y prestar atención por donde cortar, para mantener bien alineados los diferentes anclajes.

-Ensancho un poco el morro y lo alargo unos milímetros. Además lo rebajo un poco por arriba, aunque más adelante tengo intención de rebajarlo al máximo.

-Retoco por enésima vez la posición del piloto, sobre todo para poder adaptar un motor simulado DFV.

-Y nos situamos en nuestros dias. Anulo el motor simulado del McLaren y lo sustituyo por un "desguace" de un Ford Cosworth DFV que encontré en un mercadillo. Aunque no estoy seguro a qué coche pertenecía creo que es el de un Tyrrell Ford 002. Aunque no estaba entero, me era de utilidad. Tuve que adaptar los anclajes de este motor a los que lleva el chasis del McLaren que estoy transformando.

Adaptando el nuevo motor DFV simulado

A partir de este nuevo motor, he tenido que modificar otra vez la situación del piloto, adelantándolo un poco y he aprovechado para reducir el grosor por debajo.

Pues hasta otra.

ACTUALIZACIÓN 30.06.2018

Pequeños retoques al Lotus 49

-Hago los anclajes de la suspensión anterior. Primero encolo unos plastiquitos con la forma aproximada y luego masilla. Para que la masilla coja mejor, siempre pongo un poco de cyanocrilato y espolvoreo un poco de ceniza, aunque muchos aficionados ponen bicarbonato.

-El motor simulado que he adaptado llevaba un tetón de soporte en la parte anterior. Lo he recortado y el resto lo he escondido detrás del piloto. Con esto y al haber adelantado un poco el piloto, he retocado la parte posterior de la carrocería y aprovechar para cubrir este soporte del motor.

-También he rehecho el contorno del habitáculo dando continuidad a toda la parte central y posterior de la carrocería.

-Aprovecho para dar a la parte anterior del morro un poco más de inclinación, al límite de que aparezcan los tetones de anclaje del chasis.

Retocando la carrocería del lotus 49C

ACTUALIZACIÓN 10.07.2018

El alerón posterior del Lotus 49

Este alerón lo compré por la forma que tenía y sin saber de qué coche era, pero se aproximaba a las formas que necesitaba. El problema es que lo compré un poco a ojo pues no tenía las medidas y al ponerlo sobre el coche, era demasiado ancho.

Tuve que cortarlo en dos y lijar en ambas partes de ese corte para disminuir su anchura y poder adaptarlo al espacio disponible entre las ruedas posteriores. Además puse una tira de plástico para anular el escalón de los dos planos y convertirlo en uno solo y continuo.
Por último, colocar unos trocitos de plástico para ampliar y dar las formas de los planos verticales adaptándolas más o menos a las que tenía el coche de Alex Soler Roig.
Faltaran los anclajes del alerón, pero para ello he de tener el conjunto de coche y motor más avanzado.

Alerón del Lotus 49C

En esa imagen se aprecia que he alargado el cable de la “lenteja” del motor, apartándola hacia delante. De esta forma tengo un poco más de espacio para el piloto.

Como ya he mencionado, en otra entrada están las modificaciones que he realizado al motor simulado que pondré en este coche. Ahora el problema es que todo aquello que quiera añadir, he de contemplar ambas cosas, coche y motor y esto enlentecerá un poco el proceso.

De momento coche y motor están en este punto.

Motor DFV en el Lotus 49C

Animo si lo estáis intentando y un saludo a todos.


ACTUALIZACIÓN 06.08.2018

El arco de seguridad, el alerón anterior y los tubos de escape

Preparo el arco de seguridad (imagen A). La parte en forma de “V” invertida va anclada en la carrocería y el tirante que la sujeta, va sobre el motor. Esto es un problema para poder desmontar el coche. Optaré por retrasar un poco el anclaje de la carrocería para ponerlo en la parte anterior del motor simulado.

También preparo el alerón anterior. Lo realizo todo en una pieza para asegurarme que ambos lados tienen más o menos el mismo perfil de ala (imagen A).

Y seguimos con los tubos de escape. Empiezo a realizarlos utilizando una mina metálica de bolígrafo metálica. Corto dos trozos que se unirán a cada uno de los colectores que ya habíamos realizados anteriormente. Estos trozos irán sujetos entre ellos con un pequeño alambre de cobre (imagen B y C).

Tubos de escape del Lotus 49C

Para la parte final de los tubos cortamos dos trozos más de la misma mina metálica de bolígrafo. Al encolarlos han de tener una ligera inclinación hacia arriba (imagen D).
Faltará otro anclaje que sujete ambos tubos a la caja de cambios.

Un saludo a todos.

ACTUALIZACIÓN 27.08.2018

Los tubos de escape y los radiadores posteriores del Lotus

Los tubos de escape los hemos de acabar según el diseño del coche al que van destinados.
En este Lotus 49C los tubos de escape de ambos lados van conectados entre ellos en su parte final, más o menos a nivel de la caja de cambios. Utilizaremos alambres de pequeño diámetro y los encolaremos según los espacios disponibles. Solo tener en cuenta que se han de poder desmontar.

En cuanto a los radiadores, hemos de tener en cuenta que dependiendo del coche lleva un radiador central o dos, uno a cada lado. Incluso siendo el mismo modelo, en nuestro caso el Lotus 49C, hay mucha variabilidad en su número, tamaño, situación, etc. En las imágenes del coche de Alex Soler Roig, me parece ver que llevaba dos radiadores, uno a cada lado y bajo el alerón posterior.

Ambos temas están explicados en la entrada del motor Ford Cosworth DFV.

Aquí podéis ver la imagen que aparece allí.

Radiadores del Lotus 49C

Y seguimos haciendo cosas al coche.

Tubo de agua lateral y el alerón posterior del Lotus 49

Hay un tubo en el lado izquierdo que va desde el tren anterior hasta los tubos de escape y que creo que es del agua, para el radiador anterior. He utilizado dos trozos de un palito de los de limpiar los oídos (imagen A).
Con fuego lo he doblado en forma de “U” en su parte anterior para hacerlo entrar en la carrocería, a la que he tenido que hacer un pequeño rebaje en el hueco de la suspensión anterior.
La parte posterior, la que pasa por los tubos de escape ira suelta y encastada entre ellos. Es decir, que una vez montado el motor, este tubo se encajará entre los tubos de escape y en la parte anterior de la carrocería, donde haremos como una cuna de masilla.

El alerón posterior

Como no tengo otro sitio disponible para anclar el alerón posterior, utilizaré los anclajes que lleva el motor que estoy utilizando, creo que el del Tyrrell 002. He recompuesto uno de ellos porque estaba roto. Aprovechando, también he rellenado con trocitos de plástico los huecos que me iban quedando, sobre todo a nivel de las suspensiones posteriores.
Para los soportes he utilizado dos trozos de metal, los he aplastado en el extremo superior y los he cortado con una inclinación. Luego he plantado el alerón sobre estos soportes verticales y he ido repasando esta inclinación hasta que he encontrado la que me ha parecido idónea. Luego he encolado el alerón sobre los soportes (imagen B). Para reforzar la unión, he encolado dos trocitos de plástico con forma de “L”.

El arco de seguridad y las salidas de aire

Ya anteriormente habíamos preparado el arco de seguridad. Como ya no he de trastear más sobre el motor, lo encolo sobre el propio motor y no sobre la carrocería, debido a que el larguero pasa entre las toberas de admisión (imagen C). De esta forma se podrán desmontar ambas partes. Para ello he de rebajar un poco la parte posterior del habitáculo para que encaje este elemento.

Las salidas de aire del fórmula 1 de slot

En la parte anterior de la carrocería y sobre ella, hay dos triángulos que parecen ser las salidas de aire del radiador anterior. He dibujado sus contornos y con un cuter caliente los he reseguido y cortado, a excepción del trozo que da al habitáculo. He aprovechado para remarcar esas rayas rectas y ese círculo.
Luego con un mechero he calentado esa parte aún fija de esas entradas y he hundido un poco estos triángulos (imagen D). Por este motivo la carrocería ha quedado negruzca.

Y ya queda menos: Alerones anteriores algún detallito y habitáculo.

Hasta la próxima.

ACTUALIZACIÓN 03.09.2018

El alerón anterior y entradas/salidas de aire

Si miráis una imagen anterior (en actualización del 6 de agosto), ya tenía realizada la pieza del alerón anterior, conformada con ambos lados a la vez, con lo que obtendré una simetría aproximada. Ahora se trata de cortar esta pieza en dos y adaptar cada uno de los dos trozos a los contornos de la carrocería en ambos lados (imagen A).
Luego les he hecho por debajo un encaje en forma de “U” y he preparado unos soportes, con forma de grapa (imagen B). Vamos presentando los alerones a la carrocería y cuando creemos que esa es la inclinación correcta, hacemos dos agujerillos al nivel de los encajes del alerón. Encolamos primero las grapas a los alerones y probamos cómo quedan colocándolos en su sitio. Si todo nos parece bien, encolamos los alerones a la carrocería (imagen C).
He de decir que tenía que haber puesto más inclinación, pero la división de la carrocería con el chasis que trae el coche, no me lo permitía.

Entradas y salidas de aire del Lotus 49

Esta es de esas partes de la carrocería de este Lotus, que no acababan de quedarme bien y las debía de ir retocando muy a menudo.

Para realizar esa entrada de aire que hay sobre el capó anterior y que me imagino va al habitáculo, he utilizado dos trocitos del mango de una cucharilla desechable de café (imagen D). Encolamos un trozo sobre el otro y le damos una forma aproximada, presentamos sobre el capó anterior y si nos parece bien, encolamos. Hemos de prestar atención a que nos quede bien centrada respecto a las salidas de aire (imagen C).

He aprovechado para retocar y afinar las salidas de aire del radiador anterior, esas que parecen dos triángulos, además las he dejado abiertas (imagen E).
También he afinado las rayas que hay sobre el capó anterior.

El habitáculo (cock pit) del fórmula-1

Ahora toca ponerse con el habitáculo. De momento he recortado el piloto “original”, le he quitado el pegote que representaba el volante y con calor, le he doblado un poco el brazo derecho.
Ese triangulo blanco que veis tras el piloto, es el reposacabezas. El volante es un resto de un coche estático.

Y hasta la siguiente entrega.

ACTUALIZACIÓN 14.09.2018

El parabrisas del Lotus 49C de slot

La verdad es que debido a sus formas me ha dado mucho trabajo. He probado diferentes maneras de hacerlo y con diferentes materiales plásticos, pero ninguna opción ha sido satisfactoria.
Lo primero que he hecho es hacer una matriz de soporte hecha con palitos de helado. Se adaptaba al ancho del espacio del habitáculo y se adelantaba un poco en la parte anterior (imagen A). Luego con lija le he dado un poco de forma.

He hecho un par de plantillas en cartulina, con esa forma de “V”, una más abierta que la otra. Esta forma hace que al doblarla, quede inclinada la parte anterior y se adapten bien los dos dobleces a los laterales (imagen B).

Con plásticos de fundas, blisters, botellas de gaseosa, etc. he hecho algunas pruebas. Algunos se doblan solo con los dedos y mantienen la forma, otros ha sido con un secador. El problema es que son muy inestables y me costaba mucho aguantarlos en su sitio para ir adaptándolos. Además, costaría mucho de encolarlos (imagen C).

La siguiente prueba ha sido con una caja de CD. He marcado la plantilla sobre el plástico y he recortado con el minitaladro (imagen D). Luego he pulido los bordes.

Para mantener la pieza fija, he recortado el plástico con un buen trozo sobrante en la parte central, que he atornillado sobre la matriz de madera (imagen E). Luego he aplicado calor con un secador y he intentado doblar el plástico con los dedos.

Al aplicar calor parece que se vuelve blando, intento doblar y… se rompe. En otra prueba estoy más rato y de golpe el plástico se retuerce. Es cuestión de ir repitiendo hasta que una o dos piezas quedan más o menos bien (imagen F). Esta es la primera parte de la dificultad.

Parabrisas del Lotus 49C

Por último se trata de plantar la pieza sobre el coche e ir adaptándola hasta que quede aceptable. Y aquí es donde me tocó repetir todo el proceso varias veces más. Cuando no me pasaba de un lado, lo hacía del otro, o se rompía, etc.

Ya solo queda el habitáculo y la decoración.
Un saludo a todos.

ACTUALIZACIÓN 21.09.2018

Acabando de modificar el Lotus 49 de Soler Roig para slot

Ahora llega la fase en que no sabemos por dónde continuar o el orden de montaje y sobre todo que encolar primero, pues algunas partes nos pueden molestar y dependiendo del tipo de pegamento, no hay vuelta atrás. Pero se ha de seguir.

El habitáculo del coche de slot

Lo primero es tapar el motor de scalextric para que no se vea bajo el piloto. He utilizado un plástico muy fino, que mediante calor, lo he adaptado a la parte superior y anterior del motor y que llega hasta el anclaje de la carrocería al chasis. Sobre este plástico encolaré el piloto.
He puesto en la parte frontal un trocito de plástico a modo de consola para los tacómetros. Probaré, si tengo espacio, de poner una pequeña palanca de cambios.

He utilizado el piloto original que llevaba el coche, aunque aún no esta encolado. He reducido su base a la mínima expresión con lo que pierde altura. Además he “desenganchado” los brazos y  he anulado el volante. Le he puesto otro de parecido tamaño que era un despiece de una furgoneta. Luego lo he pintado con los colores que me ha parecido ver en las diferentes imágenes.
Después le he añadido los cinturones de seguridad y la cinta de las gafas, ambos de esas tiritas tan finas que se ponen después de quitar los puntos. Falta ponerle el pañuelo que llevaba delante.

Pintura y decoración del Lotus 49

He pintado la carrocería, primero la parte dorada con pintura sintética y a pincel. Luego y con aerógrafo, las parte blanca y la roja. He de decir que la división entre ambos colores con el dorado en medio, debería de estar uno o dos milímetros más arriba, que en esta escala es bastante. Pero luego quedaba la división de la carrocería en la parte blanca y se vería mucho, sobre todo por el lado derecho.
También he pintado el tubo del radiador anterior a tres colores.

He montado todas las piezas que he hecho hasta llegar aquí y por este orden: eje y suspensión anterior, tubo del radiador anterior, guía y cables, motor, conjunto de tubos de escape, tren posterior, suspensión posterior, motor, radiadores y alerón posterior.

Lotus 49C pintado

Por último he encolado los retrovisores, que los compré por separado y no se de que coche son. También he encolado el reposacabezas a la carrocería. En las imágenes, el parabrisas solo esta presentado.

La decoración es relativamente sencilla, aunque algunos logos no se encuentran en la red y los he tenido que vectorizar.

Lotus 49C. Decoración

Las calcas ya las tengo hechas pero la laca para fijar la pintura me las ha deteriorado un poco. Estén como estén, intentaré ponerlas este fin de semana.

Un saludo a todos.

ACTUALIZACIÓN 24.09.2018

El Lotus 49 de Soler Roig acabado

Bien, ya están encoladas todas las piezas del coche y puestas las calcas, aunque como ya mencioné, en algunos logos el “blanco” y algunas líneas muy finas, han quedado difuminadas.
El coche tiene sus fallos y sus medidas no son las idóneas, tal vez un poco más largo hubiera quedado mejor, o el motor más pequeño.

Lotus 49 de Alex Soler Roig

Podéis comprobar que en el diorama he utilizado el Pegaso Bacalao (AQUÍ) de Hobby Classic y una vespa que compré hace años.

El Lotus subiendo al "transporter"

En la anterior imagen podéis ver una vista superior del motor que modifiqué en otra entrada (AQUI). En la siguiente imagen se observa la parte posterior de ese motor. Pienso que en la mano, el conjunto coche/motor, resulta muy vistoso.

El Lotus 49 y el Bacalao

En la siguiente veis como queda el piloto una vez pintado. Siempre he opinado que poner los colores del casco del piloto, pintar el mono y algún que otro logo, son unos bonitos detalles para cualquier coche.
He de decir que el parabrisas se ve mejor en esas imágenes que en la mano, pero como comenté en su día, no me fue fácil hacerlo.

Otra del Lotus 49 de Alex Soler Roig

Y fin de la historia de la modificación de un fórmula 1 comercial, para llegar a este Lotus 49C.

Un saludo a todos.


ACTUALIZACIÓN 03.10.2018

Y unas imágenes más

Un compañero me ha pedido más imágenes de la "trasera" de este coche, así que incluyo estas. También las incluyo en el tema del motor Ford Cosworth DFV.

Una vista en la rampa del Bacalao

Vista oblicua lateral izquierda

Vista oblicua lateral derecha

El motor del Lotus 49

ACTUALIZACIÓN 16 de mayo de 2020

En estos días de confinamiento he editado este video que hacía semanas que tenía grabado. Podéis ver todo el proceso de la transformación de este coche.

Un saludo a todos.

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Slot: Modificar un motor Ford Cosworth DFV simulado

En esta entrada mostraré como hacer una serie de cambios y añadidos al motor simulado de los coches de slot, para darle un aspecto cuanto menos diferente, e incluso más atractivo.

Utilizaré un motor que ira destinado a un Lotus 49C (AQUI). Era el propulsor que llevaban montado muchísimos equipos de Fórmula 1 desde 1967 hasta 1985. Me refiero al exitoso Ford Cosworth DFV. Si realizáis una búsqueda, encontraréis el enorme listado de las escuderías que lo equipaban.

El motor Ford Cosworth DFV

Veamos un poquito de historia (muy resumida) extraída de la “Wiki”

Cosworth es una compañía inglesa de ingeniería automotriz, fundada en Londres en 1958, por Mike Costin y Keith Duckworth, de cuyos apellidos procede el nombre (COStin y DuckWORTH). Se especializaron en la fabricación de motores de competición. Tuvo una larga y exitosa historia en la Fórmula 1, participando desde 1963 hasta 2006 y desde 2010 hasta 2013, acumulando 176 victorias en Grandes premios. También ha proporcionado motores para muchas categorías del deporte motor, incluyendo Champ Car y el Campeonato Mundial de Rally. A pesar de ser una compañía independiente, fue apoyada muchos años por Ford y muchos de sus motores están etiquetados como Ford.

El motor Cosworth DFV

En 1966 Colin Chapman (fundador de Lotus Cars y director del equipo Lotus de Fórmula 1) persuadió a Ford de financiar el diseño de un nuevo motor de Fórmula 1 más ligero. El diseño usaba dos unidades FVA de cuatro cilindros en línea del 1.8 l usado en Fórmula 2, unidas para formar un motor V8 en ángulo de 90º, creando así la leyenda del DFV (por double four valve, doble cuatro válvulas). Aunque el DFV no producía tanta potencia como algunos motores V12 que algunos equipos usaban, era más ligero y tenía una mejor proporción potencia/peso.
Este motor y sus derivados fueron usados por un cuarto de siglo y fue el más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Ganó 167 carreras a lo largo de más de 20 años.
Para 1968 el DFV estuvo disponible para que lo comprara cualquier equipo de Fórmula 1. Durante la década de los setenta no era raro que casi todos los equipos (con la notable excepción de Ferrari) usaran uno de estos motores.
La llegada a la Fórmula 1 de los motores turboalimentados pareció dar el tiro de gracia al venerable DFV, por lo que en 1986 Cosworth regresó a las fórmulas menores preparando el DFV para la recién creada Fórmula 3000.

Como modificar el motor Ford Cosworth DFV simulado de un coche de slot

Me basaré en parte en unas modificaciones que realizó el amigo Juan Carlos en el desaparecido foro de “los Petis”. Explicaré como lo hago yo y al modo de un “paso a paso”.
El motor simulado que utilizaré, lo compré en un mercadillo y correspondía al de un Tyrrell Ford 002 de escalextric. Para los que quieran seguir este tema y realizar estas modificaciones, pueden escoger cualquier F-1 de época, incluso si llevan otro tipo de motor. O buscar en el cajón de sastre, que seguro que encontráis algo útil. Aun rompiéndolo o haciéndolo todo mal, una vez puesto de nuevo en el coche, a buen seguro que quedará mejor que antes.
Y tranquilos, que no descubro la sopa de ajo. Serán cosas ya vistas en algunos foros y blogs, sencillas, con materiales asequibles y sin prisas, sobre todo sin prisas. Incluso es posible que algún lector ya haya hecho algo parecido, al cual espero verlo por aquí y nos ayude. Es opinar, dar ideas, caer en los errores, etc. Si no, nos quedamos estancados.
A medida que avance en el trabajo iré editando esta entrada y colocando un aviso en una nueva entrada que se quedara arriba.

Primeros pasos de la modificación.

-Lo primero que hay que hacer es desmontar las dos piezas que representan las toberas de admisión. Lo haremos con cierto cuidado para que salgan enteras por si otro día, nos pueden ser de utilidad.

-Después desmontamos con mucho cuidado las dos piezas que simulan las culatas. Si hacemos palanca se puede romper la base del motor.

-Con una punta de cutter fina quitamos a las culatas los granillos que representan las bujías. Hemos de intentar que queden planos para que en otro paso, la broca no resbale. OJO no quitar los granillos que simulan las tuercas que sujetan las culatas.

-En el sitio que hemos dejado al quitar las bujías simuladas, hemos de hacer ocho agujerillos de menos de un milímetro de diámetro. Utilizaremos una broca muy fina o un alfiler caliente pero con cuidado, pues de ambas maneras y por el recalentamiento, se nos puede ir la mano y hacer agujeros muy gordotes. En estos agujeros es donde colocaremos más adelante las pipetas de las bujías.

No pintaremos nada hasta el final, pues manosearemos mucho todas las piezas. Además, a mí me gusta pintar todo por separado y luego encolar. No sé, queda todo mejor.

Desmontar las toberas y las culatas del DFV

 Es interesante tener siempre el motor (o el coche) en la mano, pues hemos de ir calculando las medidas de las diferentes cosas que vamos a adaptar. Evidentemente han de guardar una harmonía en sus tamaños.

Modificar las toberas de admisión del motor de slot

Para las toberas de admisión he utilizado punteras (o terminales) que se utilizan en electrónica y que nos servirán para sustituir las toberas originales. Llevan un aislante que al quitarlo queda como una copa. Hay de muchos tamaños y diámetros, de ahí que es mejor tener el motor en la mano e ir plantándolas para ver el efecto. He utilizado unas que llevan un aislante negro, aunque también podéis ver en la imagen unas de color azul.

La base de las toberas de admisión

Necesitamos una base donde anclarlas y he utilizado dos trozos de plástico ajustados en medida al espacio de que disponemos sobre el motor simulado. En la imagen aparece de color blanco y otros dos forrados con cinta plateada de calefactor. Realizamos a cada uno de estos plásticos cuatro marcas, separadas de forma equidistante y taladramos. El diámetro de estos agujeros será el de las piezas que utilicemos para las toberas. Fijaros que por los lados, el plástico y los agujeros, no son del todo simétricos. La razón es que las toberas en el DFV estaban colocadas de forma asimétrica.

Otra forma más sencilla es hacer los agujeros directamente sobre el motor, en el espacio donde estaban antes las toberas. Marcamos el sitio donde realizaremos los 8 agujerillos con una broca fina (de menos de 1 mm). OJO que el calentamiento de la broca se nos lleva más plástico del debido y nos puede hacer un agujero demasiado grande. Más adelante tendremos que agrandar el diámetro de esos agujeros hasta que entren las punteras. Si lo hacemos de esta manera, podemos pasar directamente a realizar los cables de bujías.

En ambos casos iremos presentando estas nuevas toberas, por lo que tenemos que agrandar los 8 agujeros hasta que esas punteras entren y se aguanten. Como siempre en estos casos, ni muy holgadas, ni muy justas.

La altura de las toberas de admisión

Toca ajustar su altura. Utilizaremos imágenes para comparar su altura de acuerdo a la del casco del piloto. Si el motor es para el mismo coche a las que hemos quitado las otras toberas, la medida en altura de la parte vista, será la misma que las toberas que hemos quitado antes. Una vez tenemos claro su altura, toca cortar el sobrante con un minitaladro sin ajustar mucho y por supuesto todas iguales. Si utilizamos alicates se suelen chafar un poco, por lo que con un punzón o similar les devolvemos la forma redonda.

Material para realizar las nuevas toberas del DFV

En la imagen anterior vemos el material que he utilizado para estas toberas. Los plásticos que nos servirán como base que son de 3 x 18 mm, con sus respectivos 4 agujerillos en cada una, separados más o menos 4,5 mm cada uno desde sus centros. Además, están las punteras ya cortadas en medida y con un corte, unos arillos, dos alambrillos con unos ángulos finales, otros alambrillos con forma de macarrón, trocitos de agujas sanitarias e hilillos de cobre sacado de un trozo de cable flexible.

Como he dicho antes, a medida que avance en esta modificación iré editando esta entrada. Ahora mismo está lo que veis en la imagen.

Os animo a que lo intentéis.
Un saludo a todos


SEGUIMOS CON LA 2ª PARTE (04.06.2018)

Modificación de las toberas de admisión

(Ver imagen anterior y siguiente).

-Una vez ya tenemos la altura de estas toberas, es decir de las terminales eléctricas, realizamos un pequeño corte a lo largo de cada una de ellas (imagen A).

-Además preparamos unos arillos con el alambrillo que hay dentro de los cierres del pan de molde. Enrollamos un trozo largo en una de las punteras, como si fuera un muelle y cortamos con el disco a su largo (imagen A). No hace falta cerrar esos arillos.

-También preparamos dos alambres (del pan de molde) con un poco más de la longitud del plástico que nos servirá como base. Les damos una terminación en ángulo en un lado. En el otro esperamos a tenerlo todo a punto, para ajustarlo mejor (imagen B).

-El alambrillo, digamos con macarrón, es del tipo del que llevan algunos mecheros electrónicos largos e incluso algunos pequeños pero cuadrados. La alternativa es el extremo de las agujas de acupuntura que trataremos con sumo cuidado, pues se clavan solo con mirarlas (imagen C).

-Cortamos una aguja sanitaria en pequeños trozos según la altura de las toberas. Irán en ese corte que hemos realizado a las toberas (imagen D).

-En la base donde colocaremos las toberas y por la parte de debajo, encolamos una tirilla de plástico muy fino en el lado de afuera. De esta forma al encolar las toberas al motor, quedarán inclinadas hacia adentro.

Montar las piezas de las toberas de admisión del motor de slot

-Colocamos una puntera dentro de uno de los arillos. Vigilaremos que al colocar este conjunto en uno de los agujeros de la tira de plástico, el corte que hemos realizado en la puntera mire hacia el lado de afuera. Prestaremos atención a que quede vertical. Repetimos lo mismo otras siete veces más, vigilando que todas las punteras queden alineadas y que todos los cortes queden orientados hacia el mismo lado, que será la parte de afuera (imagen A).

-Una vez están las ocho toberas puestas, encolamos los alambres largos encima de los arillos y en contacto con las punteras y solo por el lado de afuera (imagen B). Un extremo ya con forma de ángulo hará tope con la base. El otro extremo lo doblamos y lo cortamos.

-Por el lado de dentro de las toberas, encolamos esos alambrillos con forma de macarrón o de muelle (imagen C). También se encolan sobre los arillos y en contacto con las punteras.

-Ahora colocamos los ochos trozos de agujas en el pequeño canalillo que nos queda libre del corte que hemos hecho a las punteras (imagen D). Han de quedar ligeramente inclinados hacia fuera y más adelante introduciremos los hilillos de cobre.

Proceso para realizar las toberas de admisión.

Y lo guardamos todo a buen recaudo, hasta el siguiente paso.

Alternativa a esta adaptación de las toberas.

Estos últimos pasos no son necesarios si solo ponemos las punteras eléctricas a modo de toberas, directamente sobre el motor y nada más, que también queda muy bien. Además podemos encolar las toberas con una ligera inclinación hacia dentro.
Es aconsejable que por debajo y con ayuda de un cutter, raspemos el cromado del motor para que cuando encolemos, el pegamento agarre mejor. Además pintaremos el motor al gusto de cada cual antes de encolar, pues luego es más difícil.
Ya subiré alguna imagen de un motor solo con ese cambio.

En la siguiente imagen vemos como quedan estas toberas sobre el motor. OJO, aún no las encolamos.

Toberas montadas sobre el motor Ford Cosworth DFV

Más adelante explicaré el procedimiento para realizar los cables de las bujías, que los haré con hilo de pescar. También las pipetas, que serán trocitos de la funda aislante de un cable de pequeño diámetro. Para el distribuidor utilizaré un trozo de palito de los utilizados para limpiar los oídos.


SEGUIMOS CON LA 3ª PARTE (11.06.2018)

Como hacer los cables de las bujías y el distribuidor del motor simulado

-Para los cables de las bujías hay varias alternativas, alambrillos, cables de electrónica, hilo de pescar, etc. Siempre observando que su diámetro quede bien en relación a las culatas. De nuevo, iremos presentándolos sobre el motor para ver el diámetro idóneo. En mi opinión quedan mejor y con una curva más natural, el hilo de nylon utilizado en pesca y de un diámetro de entre 0,3 (pienso que queda un poco pequeño) y 0,45.
Si se utiliza hilo metálico, se tendrán que trabajar para que no se vean los dobleces.

-Para las pipetas de las bujías utilizaremos el plástico aislante de algún hilo de cobre de muy pequeño diámetro. Hemos de comprobar que en estas “fundas” han de entrar los hilos de los cables de bujía que acabo de citar.

-Para simular el distribuidor, cortamos una rodaja de unos 3 o 4 mm de una varilla de plástico hueca, por ejemplo de los bastoncillos para limpiar los oídos, minas de bolígrafo y similares. Claro que han de entrar esos 8 cables de las bujías y por otra parte no ha de desentonar con su tamaño. El palo de chupa-chups queda un poco grande.

Montar los cables de bujías del motor de slot

-Cortamos ocho trozos de hilo de pescar de unos cuatro centímetros de longitud que como he dicho, serán los cables de las bujías. Los pintamos de negro. Atención: Más adelante veremos que en realidad podemos necesitar nueve cables.

-Ahora cortamos ocho (nueve) trocitos de unos dos o tres milímetros de largo, de la funda aislante, que serán las pipetas de las bujías. Mejor preparar unos cuantos más porque por culpa de algún duendecillo “desaparecen”. Introducimos los cables dentro de estas fundas aislantes, situándolas en un extremo, aunque aun sin encolar, pero si que las podemos pintar de rojo.

-Ahora introduciremos en el trozo de tubito que simula el distribuidor, los ocho cables ya con las ocho pipetas (que estarán en el otro extremo) y los encolamos. Vigilaremos que queden distribuidos en abanico.

-Como alternativa a no hacer el distribuidor, podemos hacer un agujero sobre el motor, en la parte posterior y orientado hacia atrás e introducir los ocho cables de las bujías.

Preparación cables de las bujías

En la imagen anterior podéis ver esos nueve hilos de pescar. Además, lo que representarían las pipetas de las bujías, que si observáis con atención y por los restos de pintura roja, las he pintado ya colocadas. Si lo hacéis así, justo tras pintar las desplazamos un poco para que no se queden pegadas.
Además aparecen un trozo de palito blanco de esos para limpiar los oídos pintado en rojo que lo utilizaremos para el distribuidor y un conjunto distribuidor y cables ya montado.
También aparecen unas terminales (punteras) eléctricas que hemos utilizado para las toberas y una base de plástico donde irán montadas. Un trozo del alambre de cierre del pan de molde y un trozo de cable de donde he sacado los trocitos de funda aislante.

Más adelante seguiremos con los tubos de escape, aunque para realizarlos, hemos de tener claro las modificaciones que realizaremos sobre el coche al cual va destinado este motor.

SEGUIMOS CON LA 4ª PARTE (27.06.2018)

Los tubos de escape del coche de slot

Antes de ponerse a realizar estos tubos, conviene mirar imágenes del coche que nos interesa pues veremos el diseño de cada uno de los tubos, su situación y como van emparejados. En mi caso son para un Lotus 49B He utilizado cable de cobre con su correspondiente funda aislante. El cable sin funda es de un milímetro de diámetro.

Hemos de hacer en el panel vertical que hay por debajo de las tapas de culata, cuatro orificios de 1 mm. (a cada lado) y en la misma situación que las bujías.

Cortamos ocho trocitos de cable y le quitamos el aislante en un extremo. Ahora y con unos alicates pequeños vamos dando forma a cada uno de los tubos. Cuando los tenemos listos los vamos presentando y adaptando uno a uno y los encolamos según la distribución de cada coche (imagen A).

Los pintamos según el color que llevaba cada coche: negros, grises e incluso casi blancos, etc. aunque la parte vista del final de los tubos suele ser cromada.

OJO. A tener en cuenta

Dependiendo del coche al cual van destinados, tanto el motor simulado como los tubos de escape, tienen diferente diseño. Por ejemplo comparar los tubos y el DFV de un Lotus 49, el de un Brabham BT44 o el del Tyrrell P34. Incluso el mismo coche de años o pilotos diferentes, pueden tener diseños distintos.
Al montarlos en el coche ¿pasan por encima o por debajo del eje trasero? Esto es importante en el momento de encolarlos, pues puede darse el caso que tras pegarlos, no podamos desmontar el coche.
También hemos de vigilar en como van anclados y si van muy separados del motor simulado para preparar las piezas que los anclen a la carrocería, al chasis o al motor. Y de nuevo surge el problema de si después, podremos desmontar el coche.

Un compañero de la red me dio dos soluciones. Una era hacer los 4 tubos solo hasta el eje posterior y luego el tubo final separado como otra pieza más. La otra opción era anular estos paneles que hay debajo de las culatas en el motor simulado, pero añadirlos al chasis. De esta forma el reborde vertical del chasis que suele ser de unos milímetros alrededor de todo el coche, a este nivel pasará a ser de casi un centímetro de alto. Ahora se podría decir que los tubos están encolados al chasis y no al motor simulado, con lo que podemos desmontar los ejes, el motor, etc.

Tubos de escape del motor Ford Cosworth DFV

Ante este "problema", he optado por cortar los dos paneles verticales que hay bajo las culatas y encolarlos a dos plásticos verticales, ligeramente más grandes por debajo y más largos en su parte anterior. De esta forma digamos que encajan en el chasis y al poner la carrocería los aguanta (imagen B).
He encolado estas piezas entre si puestas sobre el coche y con todo montado (imagen C), aunque corremos el riesgo de que se pegue algo, pero con la ventaja de que todo ajustará mejor. Una vez encoladas, las pintamos, pues al colocar los tubos de escape será más complicado.

Encolamos los dos grupos de tubos de escape a estos paneles laterales (imagen D). Ahora este grupo de piezas se puede montar de forma independiente al motor simulado. No han quedado muy finos y tocará repasar esos huecos, pero para ser la primera vez que hago unos tubos y teniendo en cuenta su tamaño, se pueden aceptar.

Como he mencionado, estos tubos los hemos de acabar según el diseño del coche al que van destinados. Necesitaríamos unos trocitos de chapa de lata de refresco para realizar los empalmes y para la parte vista (el final de los tubos), unos trozos de tubo, por ejemplo minas de bolígrafo metálicas.

En la siguiente parte montaremos todo lo que hemos realizado hasta ahora. Conviene pintar el motor a gusto de cada cual, que luego será más complicado.

Un saludo

Y ACABAMOS CON LA 5ª PARTE (05.07.2018)

Montar el motor DFV simulado del coche de slot

Antes de seguir con el montaje, es aconsejable pintar el motor, sobre todo las partes a las que luego tendremos un difícil acceso. Nos fijaremos en diferentes imágenes que corren por la red del Cosworth DFV real y del coche que estemos utilizando, para aplicar los tonos que nos gusten. Pintaremos con capas finas procurando no acumular mucha pintura en los nervios de la caja de cambios y en otros detalles. Ignoro otras marcas, pero los motores simulados de scalextric suelen ir pintados en cromado.

Preparar el montaje del motor DFV

Tendremos preparado el sitio donde ira el distribuidor, a modo de una cuna, pues hacerlo más tarde nos puede presentar problemas. Además, en el centro y al lado de la parte que cubre la corona, he realizado otro agujero para colocar el noveno cable que sale del distribuidor (flecha de la imagen B y D). En otros motores éste cable lo podemos colocar en algún sitio entre las toberas (ya subiré una imagen de otro motor).

Antes de encolar las toberas de admisión, las presentamos y marcamos en la base donde se alojan las culatas el sitio donde irán los hilillos que conectan las toberas a las culatas. En ese sitio realizaremos cuatro muescas (imagen A). Según el grosor de estos hilillos, también haremos esas muescas al mismo nivel pero por la parte de debajo de las culatas. De esta forma podremos montar sin que las culatas queden mal encajadas.

Montar el conjunto del motor DFV simulado del coche de slot

Según el coche, conviene montar las toberas de admisión con la carrocería puesta. Nos evitaremos la sorpresa de que luego no encaje bien la carrocería. Además las montamos de forma asimétrica, por lo que una de las líneas la hemos de retrasar. Por lo que he visto en distintas imágenes, retrasaré la de la derecha.
-También hay que dar a cada línea de toberas una ligera inclinación. Por debajo de estas dos tiras de plástico y solo en el lado de afuera, he encolado una tirilla de plástico fino. De esta forma al apoyarlos sobre el motor, las toberas caerán hacia dentro (imagen A).

-Una vez encoladas esas dos líneas de toberas, hemos de poner los ocho hilillos de cobre en estos ocho trozos de agujas de las toberas. Estos cables llegan hasta la base de las culatas. Los encolamos emparejados en su orientación, dos hacia atrás y dos hacia delante. Luego los doblamos y los colocamos en su sitio, en la base de la tapa de la culata (imagen B). En las otras imágenes se ve cómo se cruzan entre sí estos hilillos.

-Encolamos las culatas vigilando que queden bien encajadas y los cables que vienen de las toberas no nos molesten y queden bien puestos en las muescas que hemos hecho antes (imagen C). Nunca he sabido si el cuadradito que hay en la tapa de culata, ha de quedar del lado de arriba o del de abajo, pues en coches nuevos los he visto de ambas maneras.

Montaje del motor simulado de SCX

-Ahora encolamos el distribuidor en el encaje que hemos hecho sobre el motor, vigilando que queden bien repartidos los cables de las bujías.

Ordenamos los cables de las bujías desde la salida del distribuidor hasta las tapas de culata para que queden más o menos bien estéticamente, es decir, como abriéndose en abanico. Los vamos introduciendo en los agujeros que ya habíamos hecho en las culatas.
Cuando nos parece que quedan bien, ajustamos al límite las pipetas de las bujías y las encolamos por debajo, de forma que luego no se vea la cola (imagen D). Cuando se seca todo, cortamos los sobrantes.

Y en la siguiente imagen veis comoí ha quedado nuestro motor Ford Cosworth DFV simulado con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Está montado sobre el Lotus 49C que como sabéis, estoy modificando en esta entrada.

Ford Cosworth DFV sobre el Lotus 49C

El resto de cosas que podemos modificar o añadir sobre este motor Ford Cosworth DFV simulado, dependerá del coche al que va destinado. Mejora mucho más el aspecto si añadimos el depósito de aceite, varillas estabilizadoras, etc.

Espero que si me habéis seguido y realizado estas o parecidas modificaciones, os haya quedado un bonito motor.


PARTE EXTRA (12.07.2018)

Como mencioné más arriba, pongo un par de imágenes con parecidos procedimientos para realizar este tipo de modificaciones a un motor simulado de slot.

En esta primera imagen, distintas vistas con un diseño muy parecido al que he realizado en esta entrada, pero hecho sobre el motor DFV de un Tyrrell P34.

Motor Ford Cosworth DFV del Tyrrell P34

En la siguiente podéis ver que se puede realizar parecidas modificaciones sin complicarse mucho la vida con las toberas de admisión. Las toberas están digamos “solas” y encoladas directamente sobre el motor simulado del coche. En este caso es un Tyrrell P34, el de seis ruedas.

Además podéis ver otras modificaciones añadidas, como el depósito de aceite, barras estabilizadoras, la pieza del noveno cable del distribuidor, etc.

Y aquí se acaba esta entrada. Espero que a algún aficionado le haya servido de utilidad.

Un saludo a todos y sigo con el Lotus 49C.


Pues no, no acabamos. Seguimos (20.08.2018)

Los radiadores.
Aunque daba por terminado este tema del motor DFV, debido a que la idea que tenía para todo el conjunto de suspensiones posteriores del Lotus 49C no la veo muy clara, he decidido modificar la situación del radiador. Como esta modificación entraría dentro del tema de esta entrada, hago esta ampliación.
Hemos de tener en cuenta que dependiendo del coche lleva un radiador central o dos, uno a cada lado. Incluso siendo el mismo modelo, en nuestro caso el Lotus 49C, hay mucha variabilidad en su número, tamaño, situación, etc.

En las imágenes del Lotus 49C de Alex Soler Roig, me parece ver que llevaba dos radiadores, uno a cada lado y bajo el alerón posterior. Así que he arrancado el único radiador que llevaba, abajo y a un lado, el motor simulado que estoy utilizando.
Para realizarlos he utilizado dos trozos de brida de un tamaño parecido al radiador que elimino y encolo unos trozos de plástico a los lados. Para los manguitos he utilizado cable de cobre de un milímetro de diámetro al que he quitado el aislante, dejando un pequeño trocito a modo de brida.
Por cuestiones de espacio no quedan del todo simétricos pero hacen su efecto, además que la cámara en los primeros planos es una traidora.

Debajo de los radiadores, el Lotus llevaba un gran depósito de agua, también con mucha variabilidad en su forma. He utilizado un trozo de plástico grueso que he adaptado a los espacios libres del motor.

Por último y para realizar el depósito cilíndrico que hay en la parte posterior, no sé si de aire comprimido, aceite, extintor…He utilizado un trozo de palito para los oídos al que he introducido un trozo de hilo de cobre. Lo he pintado en rojo y cuando lo encole de forma definitiva, le pondré un arillo metálico a modo de brida de sujeción.

Radiadores para un motor Cosworth (motor simulado scalextric)

A efectos del motor solo faltara el arco de seguridad que va anclado tras las toberas de admisión y el tubo que va en el lateral izquierdo del coche que suministra agua al radiador anterior.

ACTUALIZACIÓN 03.10.2018

En el tema del Lotus 49C de Alex Soler Roig, un compañero me ha pedido más imágenes de la “trasera” de ese coche. Como es más por una cuestión de cómo ha quedado el motor sobre el Lotus, las incluyo aquí también.

Lotus 49C de Alex Soler Roig

Motor del Lotus 49 de Soler Roig

Lotus 49C de Alex Soler Roig

Motor simulado Lotus 49 de Alex Soler Roig

Un saludo a todos.