Ambos temas son un "paso a paso" aunque este es un poco más extenso. No descubriré la sopa de ajo, solo explico cómo los hice, por lo que si algún lector tiene alguna duda, que no dude en preguntármela.
Un poco de historia de los Nacional Pescara
Aunque en ese tema también hay un poco de historia de esta marca, nunca sobra recordar algunos datos.
En 1931 la marca española Nacional Pescara se proclamó Campeona del Europeo de Montaña tras destacadas actuaciones en diferentes países donde participaba con dos coches “Type C”.
El Tipo C era un asiduo en la mayoría de competiciones, tanto en España como en el extranjero, logrando magníficos resultados y batiendo a las marcas de la época como Mercedes, Bugatti y Alfa-Romeo y a pilotos tan consagrados como Caracciola o Stuck.
Estos éxitos causaban asombro en toda Europa, al ver como los prototipos de una marca "novata" y comandados por unos desconocidos, superaban a sus coches.
Esto le valdrá obtener el Campeonato de Europa de Montaña (germen del actual Mundial de Rallyes) en ese año de 1931 de la mano del chileno Juan Zanelli que fue el primer automovilista latinoamericano en imponerse en Europa. El otro piloto era Esteban Tort.
Transformando el Nacional Pescara de slot
Pues vamos a transformar un coche y convertirlo en un Nacional Pescara, el Torpedo Tipo C en la versión que participó en el Campeonato de Europa de Montaña de 1931 y que a la postre se lo llevó.
Modificando la carrocería del coche de slot
Partiré modificando la misma base del GT, un Bugatti Type 59 de Pink Car. Igualmente le quitamos todos los accesorios de origen y tapamos con masilla todos los huecos y agujeros que nos han quedado.
Los números que aparecen en las dos imágenes siguientes y los de las explicaciones, son coincidentes.
1)-Le he quitado a la carrocería lo que representa el chasis del bugatti original, tanto por su parte anterior como por la posterior. Rellenamos estos huecos con plástico y masilla.
También he quitado el piloto, con lo que nos queda un hueco en el lado derecho que no taparemos como en el caso de la versión “GP”. Hacemos una abertura similar en el lado izquierdo pues esta versión de montaña era biplaza.
2)-He cortado toda la carrocería a lo largo para que sea un poco más ancha (por ser biplaza). He puesto un plástico de 1’5 milímetros en medio y he vuelto a encolar ambas mitades, pero no totalmente, solo hasta un poco por delante del habitáculo. Antes de cortar quitamos los tetones y luego los volvemos a encolar.
2a)-A esta parte frontal, desde un centímetro por delante del habitàculo y hasta el morro y antes de encolar, le he aplicado un secador y lo he abierto un poco más (más o menos un milímetro). Con esto ya no nos queda un frontal tan acuñado como lleva el Bugatti.
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| La descripción de los cambios en el coche donante. |
3)-Luego he cortado la carrocería a la altura del tetón anterior, justo por delante. La he alargado a este nivel un par de milímetros.
4)-En la parte posterior (para entendernos es como si habláramos del capó posterior) le he hecho un corte horizontal en la parte alta de ambos laterales. He quitado material, quedando como una tapa abierta. Luego con fuego he ablandado este “capó” y lo he descendido dándole un poco de curva con caída hacia abajo. Luego he rellenado los huecos con masilla.
Modificando el chasis del coche de slot
5)-He hecho unos nuevos alojamientos en el tren posterior, descendiéndolos al limite que me permitía la parte inferior. Han sido unos tres milímetros.
5a)-Evidentemente he tenido que hacer una abertura para la corona pues el bugatti no la llevaba.
6)-En la parte interna del chasis y a ambos lados justo por delante de la corona, le he quitado unos pequeños tetones planos, como unos soportes de apoyo para el motor. Ahora el motor cae más hacia el suelo y el piñón se orienta mejor hacia la corona. He pulido un poco el punto de apoyo del motor al chasis.
Esta distancia de caída al quitar estos apoyos del motor es muy parecida a la distancia que he descendido el eje posterior.
7)-Con la parte anterior del chasis también hemos de repetir la operación de alargado y descenso. He cortado justo por delante del agujero del tornillo que fija el chasis a la carrocería.
Como en esta parte que hemos cortado se aloja el tren anterior, además de alargarlo en la misma media que la carrocería o por defecto un poco menos (la versión de montaña creo que tenía menos morro que la de Grand Prix), también hemos de descenderlo en la misma distancia que el tren posterior, es decir unos tres milímetros. He utilizado plástico de tarjeta de telefónica.
7a)-OJO: En este sitio y al encolar, hemos de tener la precaución de no tocar el encaje en forma de “U” del tren anterior. Este plástico es flexible para permitir ponerlo y quitarlo y al colocar nuestra “masa” de cyano que como sabemos es muy rígida y dura... luego no hay manera de hacer entrar el tren anterior. Me sucedió a mí en el anterior modelo de Grand Prix.
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| Más cambios en el coche donante. |
8)-Además hemos de recortar la punta de la trasera de la carrocería y del chasis hasta unos dos o tres milímetros del “tetón” posterior y lijamos para hacerlo acabar otra vez en punta, pero sin esmerarnos mucho porque lo tendremos que ir retocando. Con esto, la trasera es un poco más corta.
Le he puesto como un faldón de trozos de tarjeta de crédito en toda la parte lateral y posterior y a ambos lados. Desde unos milímetros por detrás del habitáculo (justo donde empieza a curvarse la carrocería) hasta el final, hasta la punta, cubriendo el agujero que nos ha quedado al quitar el falso chasis del bugatti. Hemos de asegurarnos que entra y sale bien el chasis original con el motor y tren trasero puesto.
No rellenar con nada esta “nueva punta” pues va la pieza de la sección posterior del nuevo chasis. Además vigilar que no se nos quede encolado donde no deba.
Ahora esta trasera es un poco más ancha y más corta. Pulimos un poco la parte inferior y trasera de todo el conjunto para darle una ligera inclinación.
Accesorios del Nacional Pescara de slot
Las “ventanas” del motor que hay en los laterales de la carrocería están hechas cortándolas de unas pinzas de plástico para tender la ropa. En la imagen son de unas pinzas de color verde.
Primero marcamos estas ventanas sobre la carrocería y hacemos las aberturas, sin pasarnos de la propia medida que nos permite la pinza. Cuando tenemos las ventanas abiertas en la carrocería y las piezas que las cubren ya cortadas, vamos presentándolas y ajustándolas.
Al desmontar las pinzas guardamos el resorte que nos será útil para la dirección.
ATENCIÓN: Más adelante tuve que arrancar estas “ventanas” pues esta versión de montaña no las llevaba.
Si observáis la imagen el marco del radiador lo he hecho de una caja de caramelos de plástico (en la imagen de color azul) y conformado con calor. He cortado una tira algo más ancha y con calor le he dado esa forma de “U”. Luego la he pulido por los lados y he marcado para cortarla en dos mitades. Encolo juntas las dos tiras ya curvadas para que tenga más resistencia.
La parte inferior de este marco la he dejado para el final para asegurarme que entra y ajusta bien. Al colocar el chasis y la guía con sus cables, ha de tener espacio suficiente para girar y no tocar esta rejilla del radiador.
Para la rejilla del frontal del radiador he utilizado un tapón de gaseosa (en la foto, de color blanco) pues las “rayas” son más finas y están más juntas. Como veis he cortado el tapón y separado la parte lateral que es la que tiene esas “rayitas” que nos interesan.
Con un cuter o la dremel, he quitado la parte interior con rosca. Luego con el calor de un mechero aplicado por la parte interna, la de la rosca, he puesto toda esa tira recta.
Ahora cortamos el trozo con la medida que nos interesa para ajustarla al marco del radiador que hemos hecho antes.
Para los asientos he utilizado el mismo método que para la rejilla del radiador, pero utilizando un tapón (en la imagen es de color rojo) de un producto de limpieza porque esas “rayitas” son mucho más gruesas y simulan mejor el dibujo de la tapicería.
Tomamos medidas y cortamos. Pero recordar que al ser un biplaza, hemos de cortar ese trozo de tapón para obtener dos asientos y dos respaldos.
En una imagen anterior hay unos puntitos y el nº 9 naranjas que corresponden a parte que explicaré ahora. No hablo del chasis que lleva el Bugatti, sino el que representa los largueros externos y a la vista del chasis del Nacional Pescara.
Como veis en una imagen anterior (junto a las pinzas y los tapones), he utilizado un trozo de plástico negro y rígido de la carcasa de un juguete de unos dos milímetros de grosor y he cortado unos “largueros” que encolaré sobre la carrocería. Ahora dividimos este falso chasis externo en:
-La parte anterior que son los dos largueros que aparecen a ambos lados del frontal.
-La parte posterior lateral, que es la que queda a los lados y a la altura del tren posterior.
-La parte posterior (en forma de “V”), que es la que “envuelve” a la trasera del coche.
El chasis anterior son dos piezas de cuatro milímetros de ancho por 42 de largo. En uno de sus extremos, el que irá mirando al frontal, los he afinado con una forma sinuosa que veis en la imagen anterior y en la siguiente (en “s”). Es la parte que se apoya sobre el tren anterior. Lo he puesto a ras de la parte anterior de las ruedas y lo he tirado un poquito hacia atrás. Los he presentado con el tren anterior puesto y marcado su sitio en la carrocería, luego he hecho los encajes y los he encolado a ella, quedando para mayor resistencia unos milímetros por dentro.
Para el chasis posterior lateral y en los lados he utilizado el mismo plástico pero en dos piezas más anchas, de 7 x 33 milímetros. Le he dado esa forma abultada que veis en las imágenes y le he hecho el encaje del tren posterior. Lo he presentado, he marcado y he cortado ese trozo de carrocería. Lo encolaremos más tarde quedando un par de milímetros por dentro de la carrocería.
El trozo de chasis posterior (en forma de “V”), también es de cuatro milímetros de ancho. Lo he angulado con calor pues es de una sola pieza, aunque podría haber utilizado dos. Unirá por detrás y debajo de la punta de la carrocería ambos largueros del chasis lateral pero posterior.
Hacemos un encaje en la punta trasera de la carrocería para que quede un poco por dentro (en la realidad era así). Hemos de asegurarnos que entra y sale sin tropiezos.
Una vez toda esta parte posterior encaja, lo presentamos y cortamos tanto la parte lateral como el tramo de chasis posterior, ambos en bisel y los encolamos entre ellos y a la carrocería.
Insisto. Nos aseguramos de que el chasis del coche “donante” entra y sale sin problemas.
En la imagen además vemos el soporte para la “bandeja” y las ventanillas para el motor.
Primero marcamos estas ventanas sobre la carrocería y hacemos las aberturas, sin pasarnos de la propia medida que nos permite la pinza. Cuando tenemos las ventanas abiertas en la carrocería y las piezas que las cubren ya cortadas, vamos presentándolas y ajustándolas.
Al desmontar las pinzas guardamos el resorte que nos será útil para la dirección.
ATENCIÓN: Más adelante tuve que arrancar estas “ventanas” pues esta versión de montaña no las llevaba.
Si observáis la imagen el marco del radiador lo he hecho de una caja de caramelos de plástico (en la imagen de color azul) y conformado con calor. He cortado una tira algo más ancha y con calor le he dado esa forma de “U”. Luego la he pulido por los lados y he marcado para cortarla en dos mitades. Encolo juntas las dos tiras ya curvadas para que tenga más resistencia.
La parte inferior de este marco la he dejado para el final para asegurarme que entra y ajusta bien. Al colocar el chasis y la guía con sus cables, ha de tener espacio suficiente para girar y no tocar esta rejilla del radiador.
Para la rejilla del frontal del radiador he utilizado un tapón de gaseosa (en la foto, de color blanco) pues las “rayas” son más finas y están más juntas. Como veis he cortado el tapón y separado la parte lateral que es la que tiene esas “rayitas” que nos interesan.
Con un cuter o la dremel, he quitado la parte interior con rosca. Luego con el calor de un mechero aplicado por la parte interna, la de la rosca, he puesto toda esa tira recta.
Ahora cortamos el trozo con la medida que nos interesa para ajustarla al marco del radiador que hemos hecho antes.
Para los asientos he utilizado el mismo método que para la rejilla del radiador, pero utilizando un tapón (en la imagen es de color rojo) de un producto de limpieza porque esas “rayitas” son mucho más gruesas y simulan mejor el dibujo de la tapicería.
Tomamos medidas y cortamos. Pero recordar que al ser un biplaza, hemos de cortar ese trozo de tapón para obtener dos asientos y dos respaldos.
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| Preparando los accesorios del Nacional Pescara. |
El chasis externo (visto) del Nacional Pescara
En una imagen anterior hay unos puntitos y el nº 9 naranjas que corresponden a parte que explicaré ahora. No hablo del chasis que lleva el Bugatti, sino el que representa los largueros externos y a la vista del chasis del Nacional Pescara.
Como veis en una imagen anterior (junto a las pinzas y los tapones), he utilizado un trozo de plástico negro y rígido de la carcasa de un juguete de unos dos milímetros de grosor y he cortado unos “largueros” que encolaré sobre la carrocería. Ahora dividimos este falso chasis externo en:
-La parte anterior que son los dos largueros que aparecen a ambos lados del frontal.
-La parte posterior lateral, que es la que queda a los lados y a la altura del tren posterior.
-La parte posterior (en forma de “V”), que es la que “envuelve” a la trasera del coche.
El chasis anterior son dos piezas de cuatro milímetros de ancho por 42 de largo. En uno de sus extremos, el que irá mirando al frontal, los he afinado con una forma sinuosa que veis en la imagen anterior y en la siguiente (en “s”). Es la parte que se apoya sobre el tren anterior. Lo he puesto a ras de la parte anterior de las ruedas y lo he tirado un poquito hacia atrás. Los he presentado con el tren anterior puesto y marcado su sitio en la carrocería, luego he hecho los encajes y los he encolado a ella, quedando para mayor resistencia unos milímetros por dentro.
Para el chasis posterior lateral y en los lados he utilizado el mismo plástico pero en dos piezas más anchas, de 7 x 33 milímetros. Le he dado esa forma abultada que veis en las imágenes y le he hecho el encaje del tren posterior. Lo he presentado, he marcado y he cortado ese trozo de carrocería. Lo encolaremos más tarde quedando un par de milímetros por dentro de la carrocería.
El trozo de chasis posterior (en forma de “V”), también es de cuatro milímetros de ancho. Lo he angulado con calor pues es de una sola pieza, aunque podría haber utilizado dos. Unirá por detrás y debajo de la punta de la carrocería ambos largueros del chasis lateral pero posterior.
Hacemos un encaje en la punta trasera de la carrocería para que quede un poco por dentro (en la realidad era así). Hemos de asegurarnos que entra y sale sin tropiezos.
Una vez toda esta parte posterior encaja, lo presentamos y cortamos tanto la parte lateral como el tramo de chasis posterior, ambos en bisel y los encolamos entre ellos y a la carrocería.
Insisto. Nos aseguramos de que el chasis del coche “donante” entra y sale sin problemas.
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| La carrocería va tomando forma. |
En la imagen además vemos el soporte para la “bandeja” y las ventanillas para el motor.
El habitáculo (la bandeja) del coche de slot
-Para hacer el conjunto de la bandeja, he cortado una fina pieza de plástico blanca de la parte interna de una cajita de caramelos que además simulará el suelo y la he ajustado bajándola al máximo de lo que me permitía el motor. Le he hecho un pequeño encaje, como una patilla por dentro de la carrocería, aprovechando que este coche lleva por dentro como una ranura. Además he puesto un par de pequeños topes para poder ponerla y quitarla y que siempre quede en el mismo sitio.
-Ya están puestos los asientos rojos sobre la base y separados entre sí por dos largueros. Como ya he mencionado, los asientos son trozos de un tapón de un producto de limpieza.
-El tablero lo he hecho a partir de un trozo de plástico. Le haré unos agujeros para los relojes y el encaje del volante para luego forrarlo de aluminio adhesivo.
-El volante está hecho con un arillo de cable eléctrico de cobre alrededor de un trozo de una cruceta de plástico sacada del embolo de una jeringuilla.
Cojo el embolo y lo he ido presentando sobre el arillo de cobre, una pasadita de lima, presentar, lijar... hasta que ajuste y no se caiga. Cuando tenemos la medida, hacemos un pequeñísimo agujero en el centro para la barra de dirección (también de cable eléctrico).
Cortamos una fina “cruz” de este embolo, encolamos la barra de dirección y luego colocamos el aro del volante y lo encolamos.
-La palanca del cambio será la consabida púa de un cepillo del pelo que irá sobre ese larguero horizontal de la bandeja.
Son las que aguantan las dos hojas de las “ventanas” del capó del motor. He utilizado las tiritas adhesivas que se ponen cuando se quitan los puntos de una herida. En ese caso son Stire-Strip o Leukostrip.
He cogido un par de tiritas y las he pintado de color marrón. Luego con un cuter he cortado tiras finas de entre uno y dos milímetros.
He pintado de color plateado un trozo de tela mosquitera. He recortado varios “cuadraditos” para usarlos de hebillas.
Como podéis ver en la imagen, hay una de estas “tiritas” entera y pintada de marrón.
Debajo a la izquierda tres correas preparadas con el trozo de malla (hebilla) a ambos lados. En realidad son seis correas pues las cortaré por la mitad.
A la derecha, los dos lados de la correa pues uno acaba más en punta. He de pasar uno por la hebilla del otro y el resultado es el que veis debajo con todo el conjunto unido. Incluso podéis poner un trozo a modo de pasador.
ATENCIÓN: Con el paso de los años es más fácil encontrar imágenes de estos coches en la red. En diversas imágenes conseguidas posteriormente a realizar este paso, tanto las correas como las ventanillas del motor, no están muy de acordes a la realidad.
La dirección que he puesto en este coche, es igual que la que lleva el Nacional Pescara de la versión “Grand Prix” que está en otra entrada.
Como es un poco compleja de explicar, más adelante subiré una entrada con el tema de poner dirección a los coches de slot (scalextric), no solo de estos Nacional Pescara, sino también del Tyrrell P34, del Alfa Romeo 512 y de otros. Esta entrada ya esta subida (AQUI).
Para tener una idea una rápida explicación, que se entenderá mejor observando las siguientes imágenes.
-Una “C” metálica sacada de unas pinzas para el pelo. Esta agujereada arriba y abajo y la he encolado a la rueda que previamente he arrancado del tren anterior.
-Un pasador en forma de “L” que atraviesa esta “C” y está fijado por debajo en lo que representa el tren anterior.
-En la parte de arriba de esa “C angulada” he dejado una pequeña prolongación hacia atrás con un agujerillo.
-En esta prolongación irán dos agujas (una para cada lado) que convenientemente dobladas pasan justo entre el chasis y la guía.
-En la parte alta de la guía he clavado un trocito de clip que llevara el movimiento al tren anterior.
-Luego he hecho una pieza plana y alargada con un agujero en medio. En esta pieza van encoladas las agujas que llevan la dirección a las ruedas.
-He tenido que retocar un poco el chasis para que todo esto funcione.
-Una vez todo montado.
-Ya están puestos los asientos rojos sobre la base y separados entre sí por dos largueros. Como ya he mencionado, los asientos son trozos de un tapón de un producto de limpieza.
-El tablero lo he hecho a partir de un trozo de plástico. Le haré unos agujeros para los relojes y el encaje del volante para luego forrarlo de aluminio adhesivo.
-El volante está hecho con un arillo de cable eléctrico de cobre alrededor de un trozo de una cruceta de plástico sacada del embolo de una jeringuilla.
Cojo el embolo y lo he ido presentando sobre el arillo de cobre, una pasadita de lima, presentar, lijar... hasta que ajuste y no se caiga. Cuando tenemos la medida, hacemos un pequeñísimo agujero en el centro para la barra de dirección (también de cable eléctrico).
Cortamos una fina “cruz” de este embolo, encolamos la barra de dirección y luego colocamos el aro del volante y lo encolamos.
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| El habitáculo. |
-La palanca del cambio será la consabida púa de un cepillo del pelo que irá sobre ese larguero horizontal de la bandeja.
Las correas del capó motor del Nacional Pescara
Son las que aguantan las dos hojas de las “ventanas” del capó del motor. He utilizado las tiritas adhesivas que se ponen cuando se quitan los puntos de una herida. En ese caso son Stire-Strip o Leukostrip.
He cogido un par de tiritas y las he pintado de color marrón. Luego con un cuter he cortado tiras finas de entre uno y dos milímetros.
He pintado de color plateado un trozo de tela mosquitera. He recortado varios “cuadraditos” para usarlos de hebillas.
Como podéis ver en la imagen, hay una de estas “tiritas” entera y pintada de marrón.
Debajo a la izquierda tres correas preparadas con el trozo de malla (hebilla) a ambos lados. En realidad son seis correas pues las cortaré por la mitad.
A la derecha, los dos lados de la correa pues uno acaba más en punta. He de pasar uno por la hebilla del otro y el resultado es el que veis debajo con todo el conjunto unido. Incluso podéis poner un trozo a modo de pasador.
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| Las correas del capó motor. |
ATENCIÓN: Con el paso de los años es más fácil encontrar imágenes de estos coches en la red. En diversas imágenes conseguidas posteriormente a realizar este paso, tanto las correas como las ventanillas del motor, no están muy de acordes a la realidad.
La dirección operativa de un coche de slot
La dirección que he puesto en este coche, es igual que la que lleva el Nacional Pescara de la versión “Grand Prix” que está en otra entrada.
Como es un poco compleja de explicar, más adelante subiré una entrada con el tema de poner dirección a los coches de slot (scalextric), no solo de estos Nacional Pescara, sino también del Tyrrell P34, del Alfa Romeo 512 y de otros. Esta entrada ya esta subida (AQUI).
Para tener una idea una rápida explicación, que se entenderá mejor observando las siguientes imágenes.
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| Diseñando la dirección operativa. |
-Una “C” metálica sacada de unas pinzas para el pelo. Esta agujereada arriba y abajo y la he encolado a la rueda que previamente he arrancado del tren anterior.
-Un pasador en forma de “L” que atraviesa esta “C” y está fijado por debajo en lo que representa el tren anterior.
-En la parte de arriba de esa “C angulada” he dejado una pequeña prolongación hacia atrás con un agujerillo.
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| Distribución de las piezas de la dirección. |
-En esta prolongación irán dos agujas (una para cada lado) que convenientemente dobladas pasan justo entre el chasis y la guía.
-En la parte alta de la guía he clavado un trocito de clip que llevara el movimiento al tren anterior.
-Luego he hecho una pieza plana y alargada con un agujero en medio. En esta pieza van encoladas las agujas que llevan la dirección a las ruedas.
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| Distribución de las piezas de la dirección. |
-He tenido que retocar un poco el chasis para que todo esto funcione.
-Una vez todo montado.
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| La dirección del Nacional Pescara ya montada. |
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| La dirección del Nacional Pescara por debajo. |
Los tubos de escape, las llantas, el piloto y pintura
Le he puesto un doble tubo de escape que son dos minas de bolígrafo conformadas con calor. Aunque en las imágenes que he visto sale uno simple y en otras, ninguno (supongo que iría por debajo). Incluso en una imagen muy difuminada se ve el tubo colgando (roto). Creo que no es un anacronismo dado que me basé en el tubo que lleva el único ejemplar que se conserva de este coche y que estuvo hace unos años en una exposición en Barcelona.
Para los soportes he utilizado hilo de cobre, los he aplanado con un martillo en uno de sus extremos con el que he hecho un aro del diámetro del doble tubo de escape. El otro extremo es el que va a la carrocería.
Además, con un trozo de aluminio de una lata de refresco, he conformado esa especie de soporte o de protección que cubre ambos tubos.
-El radiador también lo he ajustado a las modificaciones. Aunque parece idéntico al coche de Grand Prix, el frontal del europeo de montaña es mucho más ajustado al ser el coche más corto.
Que yo sepa, ninguno de estos dos modelos ha sido nunca reproducido en ninguna escala. He realizado una búsqueda por la red, pero no los he encontrado.
Dejo una pequeña muestra del Nacional Pescara de Grand Prix, que aunque parecidos, no son iguales.
Para los soportes he utilizado hilo de cobre, los he aplanado con un martillo en uno de sus extremos con el que he hecho un aro del diámetro del doble tubo de escape. El otro extremo es el que va a la carrocería.
Además, con un trozo de aluminio de una lata de refresco, he conformado esa especie de soporte o de protección que cubre ambos tubos.
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| Y así queda montado y acabado. ¿O no? |
Las llantas del coche que estoy utilizando, del Bugatti T59 de Pink Car son de radios simulados. El Nacional Pescara llevaba las llantas planas, sin dibujo ni relieves, aunque son algo cónicas. He quitado los embellecedores o inserts de estas llantas.
El cuerpo del piloto es el original del Pink Car, el coche que estoy modificando. He aplicado calor (es decir, fuego) para modificar su postura. Las piernas son canutillos de cartulina, papel y cola blanca.
-La pintura es una blanco amarilleado o amarillo blanquecino.
Y así estaba en las navidades del 2006-2007, pero no continué con él porque digamos tuve un pequeño tropiezo. Este "tropiezo" que paró en seco el proceso ya de acabado, fue encontrar más imágenes de este coche. En ellas se ve con mejor definición la parte lateral y a primera vista lo que más resalta es que las ventanillas laterales del motor están conformadas a su vez con branquias.
También debería de modificar el radiador, el habitáculo y la caída de la trasera. Estas tres cosas no tienen mayor problema, pero no sabía cómo hacer las branquias.
El cuerpo del piloto es el original del Pink Car, el coche que estoy modificando. He aplicado calor (es decir, fuego) para modificar su postura. Las piernas son canutillos de cartulina, papel y cola blanca.
-La pintura es una blanco amarilleado o amarillo blanquecino.
Y así estaba en las navidades del 2006-2007, pero no continué con él porque digamos tuve un pequeño tropiezo. Este "tropiezo" que paró en seco el proceso ya de acabado, fue encontrar más imágenes de este coche. En ellas se ve con mejor definición la parte lateral y a primera vista lo que más resalta es que las ventanillas laterales del motor están conformadas a su vez con branquias.
También debería de modificar el radiador, el habitáculo y la caída de la trasera. Estas tres cosas no tienen mayor problema, pero no sabía cómo hacer las branquias.
Nueva transformación del Nacional Pescara de slot
Uno o dos años después me puse de nuevo con el coche y arranqué las ventanillas, también el tubo de escape y la bandeja. Me quedaba ese espacio de aberturas y esos dos agujerillos que eran las salidas de los escapes.
Seguía teniendo el problema de cómo hacer las branquias que las debía de colocar en ese espacio de 25 x 10 milímetros que quedaba entre los límites de las ventanillas. No encontraba la manera de hacerlas. Y lo volví a dejar.
Cuando lo volví a coger en el 2017, el coche estaba tal cual como en la imagen anterior. Desmontado y a falta de acabar algunos complementos como el radiador, la bandeja, etc.
Era como una vuelta a empezar, o mejor dicho, una continuación a modo de modificaciones para intentar acabarlo. Una vez todo desmontado, tocaba realizar mucho “trabajo de plancha”.
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| Desmontando el Nacional Pescara. |
Seguía teniendo el problema de cómo hacer las branquias que las debía de colocar en ese espacio de 25 x 10 milímetros que quedaba entre los límites de las ventanillas. No encontraba la manera de hacerlas. Y lo volví a dejar.
Cuando lo volví a coger en el 2017, el coche estaba tal cual como en la imagen anterior. Desmontado y a falta de acabar algunos complementos como el radiador, la bandeja, etc.
Era como una vuelta a empezar, o mejor dicho, una continuación a modo de modificaciones para intentar acabarlo. Una vez todo desmontado, tocaba realizar mucho “trabajo de plancha”.
Nuevos trabajos sobre la anterior carrocería del Nacional Pescara
-Corté la parte superior de la carrocería en su sentido longitudinal (horizontal), a la altura de las ventanillas. He utilizado dos discos juntos, con lo que son un par de milímetros y algo más la trasera.
-Después de encolar esas dos partes del coche, digamos el techo y los laterales, he rebajado un poco más la altura de la parte posterior y le he dado más caída.
-Al rebajar la altura de la carrocería también debía retocar y modificar el radiador, el contorno del habitáculo, los asientos y el radiador.
-He quitado las divisiones de las ventanillas del motor con lo que ahora queda una sola pero grande en el lado izquierdo y dos en el lado derecho debido a que aún tiene el anclaje de los escapes. Tocará rellenar ese espacio con las branquias. La opción fácil es con un trozo de brida, la difícil, hacerlas una a una.
-Al conjunto le he pasado un poco la lija. Como veis en la última imagen del “colage”, ahora tiene un aspecto un poco más agresivo, como más competitivo.
-Aunque en las imágenes y por el tono del color parecen coches distintos, es la misma carrocería.
Mientras voy trabajando la carrocería, he realizado los accesorios que veis en la siguiente imagen. Si habéis leído más arriba algunos de ellos ya los tenía hechos, pero los he tenido que retocar.
De izquierda a derecha: las branquias, el radiador, las correas, el tablier con el volante, el piloto, la maneta de arranque, las butacas, el voladizo del tren anterior y los tubos de escape.
Así, se ve la carrocería casi lista y pintada. He ajustado el habitáculo y he remarcado las líneas del capó motor y las de una puerta. Queda cubrir algún defectillo, aunque seguramente alguno se escapará.
Las branquias del capó motor, no han quedado muy bien que digamos. Al final las hice una a una con plástico muy fino.
El coche de slot, un Nacional Pescara, acabado
Y una vez el coche acabado, me ha quedado como lo veis en las siguientes imágenes, aunque las branquias no han quedado muy bien alineadas y alguna deformada.
Aparte de otros muchos defectillos, resaltan los dorsales y las matrículas que han quedado un poco pequeños. El piloto pues así, así, no he dejado de pelearme con él y aún es el original del Pink Car.
-Después de encolar esas dos partes del coche, digamos el techo y los laterales, he rebajado un poco más la altura de la parte posterior y le he dado más caída.
-Al rebajar la altura de la carrocería también debía retocar y modificar el radiador, el contorno del habitáculo, los asientos y el radiador.
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| Retocando y modificando lo ya hecho. |
-He quitado las divisiones de las ventanillas del motor con lo que ahora queda una sola pero grande en el lado izquierdo y dos en el lado derecho debido a que aún tiene el anclaje de los escapes. Tocará rellenar ese espacio con las branquias. La opción fácil es con un trozo de brida, la difícil, hacerlas una a una.
-Al conjunto le he pasado un poco la lija. Como veis en la última imagen del “colage”, ahora tiene un aspecto un poco más agresivo, como más competitivo.
-Aunque en las imágenes y por el tono del color parecen coches distintos, es la misma carrocería.
Los accesorios del nacional Pescara de slot
Mientras voy trabajando la carrocería, he realizado los accesorios que veis en la siguiente imagen. Si habéis leído más arriba algunos de ellos ya los tenía hechos, pero los he tenido que retocar.
De izquierda a derecha: las branquias, el radiador, las correas, el tablier con el volante, el piloto, la maneta de arranque, las butacas, el voladizo del tren anterior y los tubos de escape.
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| Complementos del Nacional Pescara del Europeo de montaña. |
Así, se ve la carrocería casi lista y pintada. He ajustado el habitáculo y he remarcado las líneas del capó motor y las de una puerta. Queda cubrir algún defectillo, aunque seguramente alguno se escapará.
Las branquias del capó motor, no han quedado muy bien que digamos. Al final las hice una a una con plástico muy fino.
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| Nueva pintura con las nuevas branquias. |
El coche de slot, un Nacional Pescara, acabado
Y una vez el coche acabado, me ha quedado como lo veis en las siguientes imágenes, aunque las branquias no han quedado muy bien alineadas y alguna deformada.
Aparte de otros muchos defectillos, resaltan los dorsales y las matrículas que han quedado un poco pequeños. El piloto pues así, así, no he dejado de pelearme con él y aún es el original del Pink Car.
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| El Nacional Pescara en la pista. |
Al final he dejado el doble tubo de escape. Como ya he mencionado, en algunas imágenes que he visto sale uno simple y en otras ninguno, aunque supongo que iría por debajo.
-El radiador también lo he ajustado a las modificaciones. Aunque parece idéntico al coche de Grand Prix, el frontal del europeo de montaña es mucho más ajustado al ser el coche más corto.
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| El Nacional Pescara. |
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| Como no, el coche en la mano. |
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| En esta vista se aprecia el habitáculo. |
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| Parece un coche de slot soso. Pero tiene su encanto. |
Y hasta aquí la transformación del Nacional Pescara del Europeo de Montaña. Como ya he comentado también hice la versión de Grand Prix (AQUÍ) que aunque ambos coches son parecidos, no son iguales.
Que yo sepa, ninguno de estos dos modelos ha sido nunca reproducido en ninguna escala. He realizado una búsqueda por la red, pero no los he encontrado.
Dejo una pequeña muestra del Nacional Pescara de Grand Prix, que aunque parecidos, no son iguales.
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| Este es el Nacional Pescara de Grand Prix. |
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| El Nacional Pescara de Grand Prix. Parecidos, no iguales. |
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| En esta vista se aprecia la dirección operativa. |
Podéis observar que en las imágenes del modelo de Gran Prix le faltan los dorsales y las matrículas. Ahora ya las lleva puestas.
Un saludo a todos y gracias por seguirme.
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Un saludo a todos y gracias por seguirme.
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ACTUALIZACIÓN > 15 MARÇ 2024
He realizado un diorama con una curva de montaña y he hecho una fotografía con este nacional Pescara.
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| Nacional Pescara en un diorama de montaña |
Un saludo a todos.
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