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martes, 30 de mayo de 2023

Slot Car. Bugatti Type 29/30 Indianápolis (Pierre de Vizcaya 1923)

Y hoy hace ya 100 años que por primera vez, un español participó en la mítica carrera de las 500 millas de Indianápolis. Le siguieron otros.

Pierre de Vizcaya (1923)

Corrió en la XI edición de las 500 Millas de Indianápolis celebrada el 30 de mayo de 1923 con un Bugatti Type 29/30. Fue la primera participación y es el coche que ocupa este tema.

José Luís Romero (1984)

José Luís Romero al que todos conocían como Pepe, era un empresario afincado en Miami que debutó en las carreras como jefe de equipo de Emerson Fittipaldi. Intentó participar en la Indy500 de 1984, pero durante una de las vueltas de calentamiento previas a la salida lanzada, Romero embistió con su March 83C del equipo WIT Racing, al coche de Gary Bettenhausen. Este accidente destrozó el coche y le forzó a abandonar la carrera sin llegar a ver la bandera verde.

Fermín Vélez (1996 y 1997)

Corrió en 1996 con un Lola T95-00 Cosworth-XB y que podéis ver en esta entrada.

En la edición de 1997 lo hizo con un Dallara-Aurora Oldsmobile.

Oriol Servià (2008 a 2019)

Entre el año 2008 y el 2019, ha participado en la Indy500 nada menos que en once ocasiones, con un sensacional cuarto puesto en 2012, edición que estuvo cerca de ganar.

Podéis ver en esta entrada el Dallara DW12 Honda con el que participó en la edición del 2015 y el coche de la cita del 2017 está en esta otra entrada.

Fernando Alonso (2017 a 2020)

En su primera intervención en la cita del 2017 lo hizo con un Dallara DW12 Honda, idéntico al de Serviá y que podéis ver en esta entrada.

En la edición del 2019 no logró clasificarse para disputar la carrera. Pilotaba un Dallara equipado con el desastroso chasis Carlin y con motor Chevrolet.

Al no clasificarse, McLaren podría haber comprado un asiento para que Alonso pudiera correr, y eso, es literal. Es un arreglo legal en la Indy500, pero digo “literal” porque habría tenido que correr con el coche y dorsal del asiento que McLaren hubiera comprado, y no con su monoplaza, puesto que en la Indy, no son los pilotos los que se clasifican para la carrera, sino los vehículos y sus dorsales. Eso sí, podría haber corrido con ese otro coche pintado del color “papaya”.

En el año 2020 corrió con un Dallara Ruoff Mortgage Arrow también con motor Chevrolet.

Alex Palou

Corrió en la edición del año 2020, sin experiencia en ovales y con el peor coche de la parrilla, un Dallara IC12 Honda del equipo Dale Coyne. Con todo consiguió ser séptimo en la parrilla.

En el año 2021 lo hizo con el Dallara DW12-IR18 Honda del equipo Ganassi Racing. Hizo sexto en la cualificación, consiguiendo el segundo puesto final, en una carrera que estuvo a dos vueltas de ganar. Este coche lo podéis ver en esta entrada, aunque era el de la cita de Alabama.

En la Indy500 del año 2022 y también con un Dallara Honda, consiguió ser segundo en la cualificación.

En la de este año que se ha disputado la semana pasada, ha establecido el récord histórico de velocidad en clasificación, la pole más rápida de la historia de Indianápolis y la segunda tanda de cuatro vueltas más veloz jamás dada. En carrera y al salir de boxes, lo empujaron -literal- contra el muro, pero hizo una gran remontada hasta finalizar cuarto.

Slot Car: Bugatti Indianápolis de 1923

Hacer una maqueta de un coche tan antiguo, es una tarea un poco difícil, sobre todo porque apenas hay imágenes. Pero la auténtica dificultad es la de conocer las medidas para poder adaptarlas a la escala del slot, que es 1:32. A esta dificultad se ha de sumar que según el portal consultado, la información sobre el coche de que se partió para realizar el Type 29/30, es diferente.

Pierre de Vizcaya y las 500 millas de Indianápolis

Pierre de Vizcaya nació el 7 de mayo de 1894 en el seno de una famosa familia española, que vivía en una gran propiedad en Jagerhof, cerca de Molsheim en la región de Alsacia, por lo que pasó la mayor parte de su vida en Francia. Su padre, el barón Augustin de Vizcaya, nacido en Bilbao, era banquero y valedor económico de Ettore Bugatti en Estrasburgo.

En 1923 Pierre de Vizcaya se inscribe en la XI edición de las 500 Millas de Indianápolis celebrada el 30 de mayo de 1923 pilotando el Bugatti Type 30 nº 18 “modificado” y con carrocería especial. Ya tenía experiencia con el Type 30 pues el año anterior, quedó segundo en el Grand Prix de l'ACF en Estrasburgo y tercero en el Gran Premio de Italia en Monza.

En la Indy500 se clasificó 12º y logró recorrer 166 de un total de las 200 vueltas reglamentarias. Abandonó a 20 vueltas del final en el momento en el que marchaba 5º, al romper un anclaje de suspensión.

El 15 de julio de 1933 Pierre de Vizcaya se encontraba conduciendo a gran velocidad acompañado de Carlo Felice Trossi e impactó contra otro automóvil en el Bosque de Boulogne en París. Otra versión no confirmada indica que un perro que viajaba a bordo, intentó saltar fuera del auto y al intentar atraparlo, Pierre de Vizcaya se cayó del auto y se golpeó la cabeza.

El Bugatti Type 29/30 en Indianápolis de 1923

En 1921 Bugatti ganó muchas carreras importantes de voiturette por lo que fabricó un motor de mayor capacidad para competir en las carreras de Grand Prix. Fue el motor Inline-8 que constaba de dos bloques de cuatro cilindros con una cilindrada de 1996 cc. y 90/100 HP. Debutó en el Gran Premio de Francia de 1922 montado en un Bugatti Tipo 23/30* donde obtuvieron un segundo y un tercer lugar.

Después de la carrera de Monza, también de 1922, Martín de Alzaga y Pierre de Vizcaya pidieron a Ettore Bugatti que les construyera 3 autos derivados del 22/29* del GP de Estrasburgo. Las condiciones eran que se modificaran, pues estos coches eran inadecuados para la carrera de Indianápolis de 1923.

El Bugatti Type 29/30

Bugatti desarrolló un automóvil a partir del coche que había competido en el Grand Prix de l'ACF en Estrasburgo el año anterior. Bugatti utilizó el chasis del tipo 22 (Brescia) y según algunas fuentes lo acortaron a una distancia entre ejes de 2,4 metros y le reforzaron su caja de cambios de cuatro velocidades. Podría ser que este coche fuera el tipo número 31 aunque siempre consta como Type 29/30.

Estos coches estaban construidos especialmente sobre chasis “Strasbourg”, monopostos, y carrozados por el ingeniero aeronáutico francés, Béchereau, con técnica aeronáutica. Construyó una delgada y estilizada carrocería monoplaza en forma extremadamente suave y curva y que estaba compensada en relación con las ruedas. Como la columna de dirección pasaba por el motor, la carrocería se desplazó hacia la derecha en el chasis estándar.

En vez de tres, se construyeron y enviaron a Estados Unidos cinco autos, aunque tres se vendieron e inscribieron a pilotos privados. Pierre de Vizcaya y el conde Louis Zborowski se inscribieron como conductores oficiales. Pero estos pilotos vieron por primera vez** los coches a su llegada a la pista el 20 de mayo de 1923, es decir, 10 días antes. Estaban mal pintados y sin apenas modificaciones. En esta carrera, todos los Bugatti sufrieron problemas mecánicos (defectos de engrase).

Pero esta relación de pilotos tiene otra versión. De los cinco Bugatti monoposto que se presentaron, tres estaban inscritos por el argentino Martín Macoco de Álzaga: el nº 18 para Pierre DeVizcaya, el nº 22 para Raúl Riganti y el nº 21 para el propio Macoco. El cuarto Bugatti con el dorsal nº 27 lo inscribió su piloto, el conde Louis Zborowski y el quinto con el dorsal el nº 19 era el del príncipe Bertrand DeCystria, también inscrito por su propietario. Se dice que las Bugatti del team argentino no eran autos nuevos, sino réplicas hechas sobre chassis Type 30, usados y modificados. Los dos autos restantes, sí cumplían con las especificaciones que había pedido el propio “Macoco”.

A 20 vueltas del final, De Vizcaya, que estaba cerca de la cabeza, rompió una biela al igual que los otros tres Bugatti. Se debió a que los motores estaban equipados con cojinetes lisos en lugar de los cojinetes de rodillos que solicitaron. Sólo De Cystria con el Bugatti nº 19, completó toda la longitud de la prueba, clasificando en 9ª posición (de 22).

*Según unas fuentes, el Bugatti que participó en la carrera de Gran Premio de Estrasburgo de 1922 era el Type 22/29 y en otras era el Type 23/30.

**Existen imágenes del Type 29/30 realizadas en Paris, aunque ignoro si son de antes o después de la carrera de Indianápolis.

El Bugatti Type 30 de calle

El Bugatti Tipo 30 de carretera, fue el primer Bugatti en usar frenos en las cuatro ruedas, con frenos hidráulicos en la parte delantera y frenos operados por cable en la parte trasera. El Tipo 29/30 también contaba con frenos delanteros hidráulicos.

Según algunas fuentes, también fue la primera aparición del radiador de herradura de marca registrada.

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A medida que vaya avanzando ya iré actualizando el tema.

Un saludo y gracias por leer.

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ACTUALIZACIÓN: 30 JUNY 2023

Como hacer un Bugatti Type 29/30 de slot


El problema para hacer este coche fue el diseño, pues para conseguirlo necesitaba sus medidas que no encontré, salvo la distancia entre ejes con medidas muy dispares.

Unas fuentes señalan que estos coches se desarrollaron a partir del Type 30 que había competido en el Grand Prix de l'ACF en Estrasburgo el año anterior. Pero otras páginas dicen que en Estrasburgo no corrieron los Type 30, sino que corrieron los Type 22/29 y de ellos derivaron los Type 30 Indianápolis. Y por si alguien no está contento, hay una tercera versión que dice que para estos coches, Bugatti utilizó el chasis “Strasbourg” del Type 22 (Brescia) pero con una distancia entre ejes menor, de 2,4 metros, constando como el Bugatti Type 29/30 Indianápolis.

Haciendo una media de los datos de los diferentes coches, el Bugatti Type 29/30 Indianápolis (Bechereau) y a la escala de un slot car que es la de 1:32, podría ser un Brescia Tourer T23 con estas medidas:

Largo y ancho total: 107 x 50 milímetros.
Distancia entre ejes: 75 milímetros.
Largo y ancho de la carrocería: 102 x 24 milímetros.

Blueprint del Bugatti Type 29/30
Blueprint: Bugatti Type 29/30

La matriz de la carrocería de un coche de slot


A partir de hacer un diseño, he recortado unas plantillas y las he traspasado a un taco de madera (imagen 1). Luego he ido cortando y lijando para darle forma (imagen 2). He añadido lo que sería la visera y la giba que hay tras el habitáculo (imagen 3). Por último, he encolado las diferentes partes que conforman la carrocería (imagen 4).

Matriz del Bugatti Type 29/30
Matriz del Bugatti Type 29/30

De esta matriz de madera, hice un molde de escayola (imagen a) al que le apliqué la fibra de vidrio (imagen b) compuesta por la resina, el catalizador y el tejido. Intentaré sacar dos o tres copias (imagen c), la primera de ellas que normalmente es la mejor, pienso regalarla. Digo intentar, porque el molde de escayola se deteriora mucho con cada copia, aun así y al tener el coche una forma sin ángulos, el molde aguantó y pude sacar una tercera copia, aunque ya más deteriorada y que utilizaré para hacer pruebas.

Una vez que las piezas ya están secas, toca lijarlas con lijas de diferente grano y ver los defectos como burbujas, fibra desplazada, etc. que a este tamaño siempre salen (imagen c). Dependiendo del tamaño y la dificultad de estos defectos, toca decidir si es mejor repararlos con resina o con masilla, aunque la copia que regalaré, quiero que quede tal cual sale del molde, sin añadidos de masilla.

Bugatti Type 29/30 en fibra de vidrio
Bugatti Type 29/30 en fibra de vidrio

El chasis del Type 29/30 de slot


Como no veía muy claro cómo adaptar la carrocería, decidí “limpiar” una de ellas y dejarla sin el chasis que está en su base y que ya había incorporado a la fibra de vidrio. Es la carrocería de abajo de la imagen 1.
He hecho un chasis parecido al que se montaba en los coches de aquellos años, utilizando tiras de plástico (PVC) de dos milímetros (imagen 2).
Tanto a la carrocería como al chasis, les he puesto unos pequeños trozos de plástico a modo de topes, para que la carrocería se asiente siempre en el mismo sitio (imágenes 2 y 3). Si prestáis atención, estos topes están colocados de forma asimétrica en algunos puntos del ancho del chasis de cada lado. De esta forma, la carrocería queda desplazada unos dos milímetros hacia el lado derecho del chasis (imagen 4).

Chasis slot car del Bugatti Type 29/30
Chasis del Bugatti Type 29/30 para slot

El siguiente paso es hacer un subchasis, donde en principio apoyaré toda la parte mecánica. Además, he de planificar donde han de ir los diferentes complementos en relación a la carrocería, al chasis y al subchasis, sobre todo para poder montar y desmontar el coche sin tropiezos.

La carrocería del coche de slot


Como veis en la imagen a, ya tengo hecho el subchasis, que es una pieza plana de PVC de dos milímetros y adaptada en forma y medidas al chasis. Por otra parte he cortado la carrocería en dos y he abierto las tapas del capó motor.
Además, he cortado la parte anterior del frontal (imagen d), lo que correspondería al radiador, pues observando imágenes creo que De Vizcaya en carrera, no llevaba la moldura anterior diseñada por Bechereau.

Slot-Car: Bugatti Type 29/30
Slot-Car: Bugatti Type 29/30

Pues hasta aquí he llegado. Ahora tocará la fase de complementos y ya iré actualizando la entrada.

Un saludo y gracias por leer.

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ACTUALIZACIÓN: 27 JULIOL 2023

He puesto cuatro tetones de anclaje, pero para poder ajustarlos, he tenido que hacer algunos pequeños retoques tanto al chasis como a la carrocería. Además, en su medida cilíndrica, ocupan mucho espacio.

Accesorios del Bugatti Type 29/30 Indianápolis

Para poder hacer estos complementos, primero he tenido que distribuirlos y calcular el espacio disponible para cada uno de ellos.

El depósito y el habitáculo

Para el depósito he utilizado el plástico de un fino calendario al modo de un recortable (imagen 1). Es con forma de cubo tirando a pirámide. Luego he añadido un trozo del palito de un limpia oídos que sería el tubo de llenado.

En esa misma imagen están señalados los apoyos del eje largo del motor, así como el sitio donde ira colocado el motor.

El habitáculo es en realidad solo la parte anterior (imagen 2), es decir, el salpicadero, que es donde irán colocados los instrumentos y el volante. He dado la forma interna de esa parte de la carrocería a un trozo de plástico de tarjeta de crédito.

El chasis y las diferentes piezas del Bugatti de slot
El chasis y las diferentes piezas

El motor simulado y el radiador del Type 29/30 de slot

Para el motor simulado he comenzado haciendo una funda (imagen 3) utilizando un plástico fino. Está funda cubrirá el motor de slot y servirá de base para ir encolando en ella, las diferentes partes del motor simulado.

El radiador es de momento solo la parte de fuera, es decir el arco (imagen 4). Esta hecho de PVC de dos milímetros trabajado con calor y lija de diferentes granos. Siempre ajustándolo a la parte anterior de la carrocería.

El volante y los colectores de escape

Para el volante (imagen a), he utilizado hilo de cobre de un milímetro con el que he realizado un aro. Luego he recortado una cruz del aluminio de una lata de refresco. Como veis en la imagen el primero no quedó muy centrado y tuve que hacer un segundo volante.

En esta entrada podéis ver como he realizado otros volantes parecidos.

En la imagen b, se aprecia cómo queda el volante en el habitáculo del Bugatti, al que le he añadido la base del asiento.

Para el colector de los tubos de escape (imagen a) he utilizado el mismo hilo de cobre de un milímetro, pero con su funda aislante. Lo he rebajado en la parte inferior y los he encolado entre ellos.

Accesorios del Type 29/30 de slot
Accesorios del Type 29/30 de slot

Las ballestas y los tubos de escape

Para hacer las ballestas he recortado varias tiras del plástico finas y de distintas medidas de una botella de gaseosa. La primera tira la he encolado sobre si misma, pero dejando en sus extremos el orificio para poder anclarlas al chasis del Bugatti (imagen c). Luego he encolado otras tiras más pequeñas y también encoladas sobre sí mismas hasta conseguir la forma deseada.

Los tubos de escape son los palos de los bastoncitos para limpiar los oídos (imagen d). He dado la forma a la parte anterior para que den el efecto de que entran en el compartimento del motor. La parte de atrás de los tubos, han de salvar el escalón que forma el chasis. He de decir que los tuve que hacerlos otra vez dado que realicé modificaciones en el chasis para alojar a la corona.

En esa misma imagen d, aparecen diferentes partes del motor simulado.

El motor simulado del coche de slot

El problema de este motor simulado es el espacio disponible, pues la carrocería del Bugatti Type 29/30 se estrecha en la parte anterior.  Además, las diferentes pequeñas piezas sueltas se veían bastante bien, pero al encolarlas y forzarlas a entrar, han quedado un poco maltrechas. Con todo, en la mano se ve mucho mejor que en la imagen.

El motor simulado del Bugatti de slot
El motor simulado

Y de momento la cosa esta como veis en la imagen. Ahora estoy intentando hacer la dirección operativa, que ya la tengo más o menos hecha y solo falta poder encajarla en tan poco espacio.

Un saludo y gracias por leer.

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ACTUALIZACIÓN: 30 d'AGOST de 2023

En esta actualización mostraré un tema, digamos diferencial, en los coches de slot que transformamos. No es una parte que se suela hacer mucho en Scrath&Building.

Dirección operativa de un coche de slot

La dificultad de poner dirección a un coche de slot, suele estar en que no disponemos de las herramientas adecuadas para realizar las diferentes piezas que la componen que suelen ser “finas y delicadas”. El problema asociado es el espacio donde la hemos de colocar, pues no solo es encajar la dirección al chasis y la carrocería, sino que hemos de añadir la guía, el tetón que la mantiene al chasis, los cables, etc.

En esta entrada podéis encontrar otras direcciones operativas que he realizado para coches de slot. Todas son parecidas, pero siguen diferentes procedimientos.

Dirección operativa del Bugatti Type 29/30

De un trozo de PVC (1), he dibujado y recortado esa pieza en forma de “U” marcada con el número 2 en la imagen. Sería el travesero anterior del chasis y es donde va colocada la dirección y las ruedas anteriores. Luego he encolado este travesero y de forma perpendicular, a dos piezas cuadradas que son las que la sujetaran al chasis. En los dos extremos de este travesero hemos de hacer unos encajes verticales y una ranura horizontal.

De un trozo de malla metálica, he recortado unos trozos a los que les he dado la forma que necesito para hacer la dirección (3 y 4). La parte importante es escoger un trozo con la forma de “T” caída, con lo que el palo largo de esta “T” sería el eje donde encajarán las ruedas. Los otros dos brazos de esta “T” serían el eje de giro (marcados con un círculo en la imagen) y que irán encajados y sin encolar en la pieza de PVC que he mencionado antes. Uno de estos brazos y en ambas piezas, será el que reciba el empuje de giro desde la guía, por lo que lo hemos de trabajar dejándolos acabados con una forma de arillo.

Yo además he hecho en el lado derecho un encaje para poner un larguero de dirección falso. Aunque estará libre y con movimiento, no tiene ninguna función aparte de la decorativa.

Una vez que sabemos que estas dos piezas metálicas son funcionales, las colocamos en el travesero y encolamos dos piezas de fijación (en la imagen la número 5) vigilando que el pegamento no nos encole el eje de giro de las piezas metálicas.

Necesitamos dos agujas de costura con la cabeza un poco grande (6) para introducirlas en los arillos que hemos hecho en las piezas metálicas. Serán las encargadas de recibir el empuje con movimiento de la guía hacia las ruedas.

Despiece de la dirección del coche de slot
Despiece de la dirección

Montar la dirección operativa al coche de slot


-Hemos de doblar las agujas de costura (6) a nivel de la cabeza e introducirlas en los arillos de la pieza metálica (4) que nos proporciona el giro de las ruedas (imagen b).

-Cogemos una aguja sanitaria (7) con un diámetro interno que permita que podamos meter las agujas de costura (6).
Esta aguja sanitaria (7) la doblamos por su mitad y sobre sí misma, de forma que nos quede un hueco en el centro, que nos será útil para encajarla en la guía. Al doblarla nos ha de quedar con una forma de “V” abierta.

-En la pieza de refuerzo que hemos encolado en el travesero anterior (2), hemos de practicar los agujeros para que pasen los cables de la guía (flecha de la imagen b).

-En la guía hemos de hacer un orificio para introducir y encolar un trozo de clip (8) al que le hemos dado la forma que veis en trazo amarillo en la imagen c. En este clip ira colocado el arillo que hemos hecho con la aguja sanitaria (7).

-En esta imagen c, se aprecia el soporte de la guía (9) que he realizado con el plástico de la protección de la aguja sanitaria y que ira encolado al chasis.

-Ahora y con todo centrado, introducimos las agujas de costura dentro de las agujas sanitarias y las encolamos y si todo ha ido bien, ya tenemos una dirección operativa.

Montaje de la dirección de un slotcar
Montaje de la dirección

Mi primera intención era dejar todo este conjunto de la dirección libre, para poderlo sujetar al chasis y a la carrocería con un tornillo. Pero por una cuestión de espacio, algunas de estas piezas las he tenido que repetir o modificar porque no ajustaban. Esto representa que ahora nada está en su sitio original y me tocaba modificar o repetir el chasis o parte de él, porque los cables que van al motor deberían de quedar muy cortos, con lo que no se podía trabajar con ellos. Así que decidí encolar todo este conjunto al subchasis.

Y con todo presentado (excepto la carrocería) y sin encolar, el Bugatti Indianápolis presenta este aspecto.

Aspecto de la dirección en el Type 29/30 de slot
Aspecto de la dirección en el Type 29/30

Durante toda la construcción de este coche, he tenido que repetir algunas piezas y modificar otras, sobre todo por una cuestión de medidas, errores, etc. Quiero decir que no todo sale a la primera, pero vamos, que esto me sucede en muchos de mis proyectos y un error enseña a solventar otros. Al final todos los coches se acaban (de una manera u otra).

Un saludo y a ver si lo acabo en los próximos días.

ACTUALIZACIÓN 12 de Setembre de 2023

Pues el coche ya está acabado. No ha sido un trabajo fácil, aunque tampoco nada que no se pueda solventar, sobre todo si ya te has encontrado con problemas parecidos en la construcción de otros coches.

Otros accesorios del Type 29/30 de slot


-En las imágenes de Indianápolis, estos Bugatti no llevan matrícula, pero en alguna de las fotos de Paris, sí que la lleva. Es la 4292-W-I. La tengo hecha a modo de curiosidad, pero no sé si la pondré.

-La manivela de arranque es un trozo de clip.

-La parte de dentro del radiador, es un trozo de tela metálica que había dentro de un televisor antiguo. El tapón del radiador es un trozo de hilo de cobre con su funda aislante, dentro de otro arillo de un trozo de mina de bolígrafo. 

-Por encima de las suspensiones, hay unas piezas redondas al modo de unos discos, que creo que son unos tensores de torsión de la suspensión. Son dos trozos de plástico redondeados unidos entre ellos por un trozo de alambre.

El Type 29/30 a la pista de slot
El Type 29/30 a la pista de slot

-Las ballestas anteriores están unidas al chasis a través de larguero que las une a ambas. Es un trozo de alambre dentro de una funda aislante de plástico. El otro anclaje de las ballestas, es un trozo de clip clavado al chasis.

-Como habéis visto en algunas imágenes, los ventanucos del capó motor están separados de la carrocería porque mi intención era hacerlos practicables. Debido al tamaño y al espacio disponible, no ha sido fácil poner lo que serían las bisagras. Es un trozo de aguja sanitaria encolada a estos ventanucos, dentro de la cual, va un trozo de aguja de costura que por el otro extremo esta encolada a la carrocería. El problema es cómo aguantarlos cerrados.

-La correa del capó motor, es una tira de SteriStrip. He hecho una especie de hebilla con el alambre que hay dentro del cierre del pan de molde. He probado diferentes ideas para poder utilizar la parte final de esta correa y por ambos lados, como maneta para abrir los ventanucos, pero no han funcionado.

-El cuerpo del piloto no sé de dónde lo saqué. Le separé los brazos, pues los tenía unidos al cuerpo a la altura de los muslos y los he vuelto a encolar de la forma que veis en las imágenes. Además añadí una cabeza suelta a la que le he puesto unas gafas hechas con alambrillo de pan de molde, laca de uñas y steristrip. También le he añadido una gorra y corbata, aunque sin mucha fortuna.

El Type 29/30 girando en la pista de slot
El Type 29/30 girando

-A mitad de la carrocería y por ambos lados salen unos cables hacia las ruedas posteriores, por lo que me imagino que son los cables de los frenos. Son trocitos de hilo de cobre con trozos de su funda aislante.

-El tapón gasolina de un trozo de palito limpia-orejas dentro de un trozo de mina de bolígrafo. Los atraviesa un trozo de malla metálica en forma de “T”.


Problemas en la construcción del Bugatti Type 29/30


Como comenté en la anterior actualización, en la construcción de este coche y por diferentes motivos, he tenido que repetir o modificar algunas piezas.

-Los dos salientes anteriores del chasis, los he tenido que rehacer varias veces tanto en su longitud como en su altura, para adaptarlos al resto de piezas de la parte anterior del coche. Cuando lo di por bueno, quedaban muy abiertos (muy cerca de las ruedas), por lo que tuve que acercarlos al centro. Esto hizo que debía modificar el chasis, el radiador y un poco la carrocería.

-El travesero anterior que sujeta las ruedas, uno me quedó muy bajo y otro demasiado estrecho sin espacio para las ballestas. Tuve que hacer un tercero y descenderlo respecto al chasis para tener espacio para el resto de cosas. Esto me obligo a descender también el eje posterior por debajo del chasis. Tuve que reforzar toda esta parte de atrás.

-Por un error en las medidas, las ballestas quedaban cortas y además no llegaban a tocar al travesero anterior. Las tuve que repetir.

-La dirección de las ruedas no gira todo lo que debería. El problema es que las varillas tienen forma de “V” y llega un punto en el que tocan el soporte de la guía. La solución habría sido que estas varillas en vez de una “V” tuvieran forma de “U”, o una mezcla de ambas. Además, al poner las ruedas anteriores a los ejes y encolar las “palomillas” sin que todo se quede pegado, ha sido un problema.

Capó motor del Bugatti Type 29/30 abierto
Capó motor del Bugatti Type 29/30 abierto

-No tenía espacio para los cables del motor de slot. No pensé en ellos y puse el motor lo más anterior que pude. Pero ya tenía hecho los tetones de la carrocería, el eje del motor más largo y sus encajes en el chasis, el sitio del eje y corona, etc. Para tener espacio para los cables, he retrasado unos milímetros el motor de slot, con lo que tuve que rehacer y ajustar el motor simulado, el habitáculo y los encajes del eje y la corona.

-Los ventanucos del capo motor no había forma que se abrieran y cerraran correctamente. Tuve que desencolarlos y volverlos a encolar varias veces, con los pequeños destrozos que eso comporta. Además no he encontrado una solución viable para que se mantengan cerrados.

-Al llevar todo un poco hacia tras por culpa de los cables, ahora no entraba el piloto en el habitáculo. He cortado unos milímetros de la parte posterior de la carrocería a ese nivel. Por suerte veo que en las imágenes, el piloto iba así, como muy ajustadito.

-Al descender la situación del eje posterior y como el chasis ya tenía esos encajes hechos, al hacer los nuevos más bajos, en realidad estaba cortando el chasis en dos. Para evitarlo, he tenido que encolar unos refuerzos algo grandes para encajar el eje posterior que ira sin cojinetes.

-Ahora tocaba adaptar las ballestas posteriores a la nueva situación del eje. El procedimiento de construcción ha sido idéntico a las ballestas anteriores.

-También he tenido que dividir en dos los tubos de escape, pues al intentar sortear la nueva situación del eje posterior y sus refuerzos, manteniéndolos de una pieza quedaban muy feos.

El Bugatti Type 29/30 de la Indy500 de 1923, acabado


Como ya estáis viendo en estas últimas imágenes, el coche ya está acabado. Con la decoración no ha habido muchos problemas: aparte de pintar las diferentes piezas, el coche solo lleva pintura azul que he aplicado a pincel y los dorsales en blanco.
Faltaría la pequeña obra de arte de Francis Picabia y que, según algunos portales, se considera “La Premiere Art-Car”. Es una pintura de un tigre y cuando pueda, la pondré con una calca.

Otro lado del motor del Bugatti Type 29/30 abierto
El otro lado del motor del Bugatti

Dudaba el tono del color azul, pues aunque las imágenes de la única unidad que existe de este coche, es de un azul muy intenso, en las imágenes en blanco y negro de 1923, no es un coche tan oscuro. Solo se ha de comparar con la gente trajeada que hay alrededor. Se supone que son trajes de color negro, azul marino, marrón, etc. y el coche se ve en un tono mucho más claro que esos trajes. Incluso se aprecia si comparamos el color de la carrocería, con el de la correa del capo motor o el de la protección del habitáculo, que seguramente eran de cuero de color marrón.

Vista aérea del Bugatti Type 29/30
Vista aérea del Bugatti

En la siguiente imagen, el Bugatti Type 29/30 que ocupa este tema, junto a dos Nacional Pescara tipo C del modelo torpedo. Uno es el coche Campeón del Europeo de Montaña de 1931 y que podéis ver en esta entrada y el otro de color blanco es el que se utilizó para Grand Prix en 1933 y que podéis encontrar en esta otra entrada.

El Bugatti y los Nacional Pescara de slot
El Bugatti y los Nacional Pescara

He subido un video de este Bugatti Type 29/30 a YouTube. Una parte está realizada con una técnica llamada Stop Motion, aunque sin mucha fortuna, y el resto un trozo de video.


Para acabar, dar las gracias a los chicos de Velasor, en especial a Ramón, por prestarme su ayuda.

Un saludo a todos y hasta el próximo trabajo.
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sábado, 13 de agosto de 2022

Slot: Pegaso Berlineta Touring Panorámica

Este es un coche de slot que es difícil de catalogar. ¿Está hecho desde cero? También podría estar en la lista de los coches transformados, aunque viendo el coche que era y el coche que pretendía hacer, sería una transformación drástica.

Cuando me puse a modificar el Mercedes 300SL, ignoraba que un artesano tenía la resina del Berlineta Touring lo que me habría ahorrado mucho trabajo y ahora tendría el Mercedes 300SL. Cuando me enteré un año después, ya era muy tarde, pues tenía muy avanzada la transformación y evidentemente ya no podía recuperar el “Alas de Gaviota”.

En esta entrada, he adaptado los textos que publiqué en aquellos años en diferentes portales de internet y algún párrafo que apareció en una revista física, junto al Z102 Spider Serra (AQUÍ).

Como hacer el Pegaso Berlineta Touring Panorámica desde cero

Este coche lo hice entre mayo y julio del 2004, porque en aquel momento era inédito en cualquier escala, y lo encontré enormemente bello.

Busqué un coche que me sirviera de soporte y en un viaje a Barcelona me encontré con los Mercedes 300 de Cartronic en oferta y compré dos.

Antes, un poco de historia del Pegaso Berlineta Touring Panorámica copiada de diferentes portales de la red.

El Pegaso Z102 Berlineta Touring Panorámica (BT PO)

El primero de estos Panorámica fue presentado en el Salón del Automóvil de París de 1951. También estuvo expuesto otro ejemplar en la exposición de Paris de 1956 y es el que ha estado conservado siempre en su estado original.

Se construyeron ocho ejemplares y muchos fueron vendidos en los años 60 sin mecánica, ni motor ni documentación.

Los últimos BT PO, los fabricados en 1955 y 1956, y que fueron expuestos en los salones de Turín y París de 1956, tienen número de chasis Z103, lo que significa que pertenece a la última serie producida (se habla de ser el último Pegaso); sin embargo el motor tiene prefijo del Z102. Aunque bien es cierto que el Pegaso Z-103 nunca llegó a existir.

Sic: “Por fuera, el Pegaso muestra un parecido remarcable con las carrocerías Touring posteriores construidas para los Aston Martin. En algunos aspectos es menos exitosa que la del DB4, 5 y 6, pero la apariencia general es atractiva desde casi cualquier ángulo

El interior del Z-102/Z-103 es una curiosa combinación de austeridad y despilfarro.

La carrocería es un dos volúmenes de Touring perteneciente al último diseño con parabrisas panorámico, pero sin los “cuernos de toro” cromados o entradas de aire en el frontal y la trasera del primer dos volúmenes.

El motor era un V8 de 4.0, 4.5 o 4.7 litros, fabricado en aluminio. Los nuevos motores  tenían válvulas en sus cámaras de combustión hemisféricas impulsadas por empujadores. La potencia iba desde los 247 CV para el motor pequeño hasta los 300 CV para el más potente.

Salvo error, sus medidas eran: Longitud total: 4.120 mm (12’9), Ancho: 1.580 mm (4’9), Altura: 1.290 mm (4); Distancia entre ejes: 2.340 mm (7’3), Vías: 1.340/1.290 mm (4’2/4). Entre paréntesis las equivalencias a 1/32

A reseñar que uno de estos coches, desgraciadamente para la historia del automovilismo español, nunca ejerció como tal. Legalmente es un Alfa Romeo, como figura en la documentación que tiene su propietario, pues la mecánica que monta pertenece a un Alfa 1900 Super Sprint, adaptación que no fue muy difícil de hacer por la gran similitud de dimensiones, tipos y disposiciones de todos los elementos mecánicos que existe entre los Pegaso y los Alfa de aquellos años. No hay que olvidar que Wifredo P. Ricart antes de entrar en Pegaso, fue responsable del diseño de aquellos coches italianos.

La carrocería de slot del Pegaso Berlineta Touring Panorámica

Como he comentado, para hacer este coche de slot decidí –ahora pienso que por desgracia- partir del Mercedes 300SL.

Lo desmonté totalmente. Luego le corté el techo y eliminé de la carrocería los salientes que lleva sobre los pasos de rueda y los que había sobre el capó motor. También rebajé un poco la altura de todo el morro del coche.

Transformando el Mercedes 300SL de slot
Transformando el Mercedes 300SL


Modificaciones a la carrocería del coche de slot


Para ajustarlo a las “nuevas líneas”, le corté el morro y la trasera, incluyendo un poco del chasis.
Hice unos añadidos con plástico para elevar los laterales en su parte posterior y dejarlos rectos y verticales. Además cubrí toda la trasera para que quedara verticalizada, aunque ligeramente inclinada hacia delante.

En el morro, avancé la zona de las aletas y de los faros. A nivel del frontal también hice un añadido para alargarlo un poco y para dejarlo más recto.

El techo (ya separado de la carrocería) lo corté longitudinalmente en dos para ensancharlo. Puse una tira de plástico a la que le di previamente la curvatura adecuada y la alargué hasta la trasera.
Luego fui colocando tiras de plástico transversales para ir llenando y dando forma a esta zona, haciéndose cada vez más estrecha hasta llegar al final del coche.

El 300 SL casi es un Pegaso Z102 de slot
El 300 SL casi es un Pegaso Z102

Una vez cortado y alargado el morro, tanto por su centro, como por sus laterales en la zona para alojar los faros, pues lo volví a cortar y a alargar, pues no encontraba el equilibrio entre ambas cosas.

Una vez encontrada una cierta armonía en todas sus vistas, hice dos agujeros para alojar los faros. Aquí la masilla no me aguantaba por lo que agrande el agujero y puse un cerco de una mina de rotulador y por dentro de este trozo, otro cerco más pequeño, de la parte donde se estrecha la mina.
Luego un poco de masilla a su alrededor para dar esa forma a los faros.

Marqué y corté los dos agujeros de los laterales, que luego irán cubiertos con unas tiras.
También marqué las líneas del capó motor y las de las puertas.

El Pegaso Panorámica de slot ya tiene forma
El Pegaso Panorámica ya tiene forma

Seguí conformando el techo, que como quedaba un poco estrecho, lo corte a su largo y lo ensanche un poquito.
Por la parte de atrás cubrí con masilla y moldeé para darle formas más redondeadas. Luego hice el agujero de la luneta posterior.

Añadí a los laterales posteriores más masilla. Luego a pulir hasta “ver” sus formas.
Si hacía fuerza al pulir, se rompían, por lo que reforcé con masilla Titan, que me aconsejó un amigo, pero que no la aconsejo para estas cosas. Como el bote era “nuevo” me dio bastante dureza.
Lo ideal hubiera sido plástico y luego cianocrilato y ceniza.

La trasera es ligeramente curva en su vista aérea, inclinada hacia delante en su vista lateral y más estrecha por abajo en su vista posterior.
Cuando me pareció que esa era su forma, hice una plantilla y recorté un trozo de plástico de un disket de 1’44. Rebajé todo el “original” unas décimas y encole este recorte.

En el capó motor hice dos agujeros sobre el capó, a la altura de la luna anterior para las entradas de aire. Añadí dos trozos de hilo de cobre chafados a martillazos para dar esa forma.

Matriz del Pegaso Panorámica de slot
Matriz del Pegaso Panorámica

En esta imagen veis como queda la carrocería de “maltrecha” después de hacer un molde de escayola para sacar una copia.
Podéis ver que ya se me había roto uno de los soportes de las ventanillas y tuve que hacer un arreglo rápido con un trozo de plástico para poder seguir con el molde.

Luego hice en los laterales las salidas de aire, que están conformadas con pequeñas láminas de plástico colocadas en diagonal. No me fue fácil.

El techo lo tuve que volver a cortar por la mitad y hacerlo un poco más ancho, pues una vez el coche tenía sus líneas aproximadas, me parecía que quedaba un techo estrecho.
Luego conformé los laterales del techo en su caída hacia la trasera.

A medida que conformaba los huecos para la “cristalería” al debilitar los marcos, se me iban rompiendo esas varillas. Al final las tuve que sustituirlas todas y reforzarlas. Luego las volví a “adelgazar” por dentro.
Tuve que sustituir la conexión de la luna lateral con la luneta posterior, desde medio techo y hacia la trasera. Sustituí la parte que ya tenía hecha de plástico y masilla, por una nueva pieza en fibra de vidrio.

En la siguiente imagen podéis ver la carrocería desnuda, aunque con posterioridad al concurso que he mencionado. Tuvo que pasar un par de veces por el taller de chapa y pintura.

La carrocería del Panorámica de slot
La carrocería del Panorámica de slot

En las siguiente dos imágenes podéis ver una carrocería de fibra de vidrio sacada digamos de la “original” que es la de esta entrada, aún con el 300SL debajo.
En la primera foto la carrocería en fibra de vidrio cuando sale del molde de escayola. En la siguiente, la misma carrocería “limpia” aunque sin retocar y aún en “bruto”. Una vez adecentada, cedí esa carrocería en fibra de vidrio a A2M y este artesano que nunca la llegó a reproducir, parece ser que la cedió a otro. Ignoro qué fue de ella, pero al cabo de poco tiempo este coche se comercializó.

Carrocería del Panorámica en bruto
Carrocería del Panorámica en bruto

Carrocería del Panorámica en fibra de vidrio limpia
Carrocería del Panorámica limpia

Di una primera capa de imprimación a la carrocería y luego la pinté. Como apremiaba el tiempo pues este coche iba dirigido a un concurso de un foro, pinté la carrocería con spray metalizado.

Accesorios del Berlineta Touring Panorámica de slot


Siento no tener imágenes de todo lo que explicaré a continuación y la que aparece no es de muy buena calidad. Pero estos complementos son iguales o parecidos a los del resto de mis coches de slot.

-El parachoques anterior es de dos piezas que forman la cruceta típica de los Pegaso. Es alambre un poco grueso y rebajado en plano por uno de los lados con un taladro, manteniendo la forma curva en la parte de fuera, la que se ve.
El parachoques posterior lo conformé como el anterior, pero es de una sola pieza.
Las puntas que sobresalen en los laterales de los parachoques es un poco de masilla, aunque antes los adapté a las curvas de la carrocería.
No están pintados, es papel de aluminio.

-El alojamiento de los faros y como he dicho antes, no tenía rigidez por lo que ya tenía insertados dos trozos de mina de rotulador. Puse los faros que llevaba el 300SL de slot.

-La rejilla del radiador es una capa de tela mosquitera pero cortada en oblicuo.

-Los limpiaparabrisas son un “molde” de los que lleva el Pontiac GTO, con resina liquida y un pequeño alambre para dar consistencia. Luego están forrados de papel de aluminio.

-Las manetas de las puertas son trozos de agujas intramusculares doblados y cortados en bisel y la cerradura son cabezas de agujas normales.

-Las diferentes marcas de la carrocería como las de las puertas, capó, etc., están hechas con la punta de una lima.

-Los cristales han sido un problema. No había manera de que todo ajustara, sobre todo por estas formas “panorámicas” del cristal anterior y no tanto del posterior, de los coches USA de los años 50’s.
El anterior por arriba es plano para adaptarse al marco y por abajo es curvo, para seguir la carrocería.
El posterior lo he recortado y con calor le he dado un poco de forma.
Para los laterales he ido probando y cortando hasta dar con el encaje.

-He aprovechado la bandeja que traía el coche de slot el 300SL, pero adaptada y modificada hacia este Panorámica. Añadí los diferentes complementos realizados con “restos” de materiales diversos.
-He retocado el volante que traía.
-Añadí los asientos posteriores.
-El freno de mano es un trozo del plástico de las etiquetas de ropa y quemando la punta para que quede redonda.
-La palanca de cambio, la consabida púa de los cepillos del pelo.
-El piloto lo mantuve, pero le quité el casco.
-El salpicadero es un trozo de plástico y he añadido otro para el cuadro de mandos.
-Los relojes, son pequeños agujeros con un trocito de celo encima. Por detrás he encolado un trocito de papel con rayitas.
-El Retrovisor interior es un trozo del plastiquito de las etiquetas de ropa.
-La decoración de la bandeja es con pinturas al agua (siento la calidad de la imagen).

Bandeja del Pegaso Panorámica de slot
Bandeja del Pegaso Panorámica

-La matrícula posterior está hecha en una sola pieza, a partir de un trozo de plástico cuadrado y perforado por dentro. Luego lo he forrado con aluminio.

-Para las ópticas posteriores he utilizado restos de unos pilotos reales y una vez dada las formas, están pulidos y lacados con laca de uñas trasparente. Luego he cortado una fina tira de aluminio para hacerles un cerco a su alrededor y otra tira separándolos.

-Los tubos de escape son un trozo de la punta de un rotulador de punta fina y también forrado, de papel de aluminio. Están encolados sobre el chasis.

-El chasis es el original del Mercedes 300SL recortado por la trasera y doblado un poco con calor hacia arriba en sus esquinas laterales y luego también he doblado un poco todo el conjunto de la parte posterior.

-Los ejes, la corona y las ruedas son las clásicas de radios de a2m, con las palomillas de 3 puntas.

El Pegaso Z102 Touring Panorámica acabado


Unas imágenes del Z102 Panorámica acabado.

-La carrocería está pintada con dos capas de imprimación blanca aplicada con aerógrafo y luego con varias finas capas de espray metalizado.

-Todas las partes cromadas están forradas de papel de aluminio de calefacción que es autoadhesivo.

En las fotos del frontal la matrícula esta torcida... (lo que no delate una máquina).

Frontal del Pegaso Z102 Panorámica de slot
Frontal del Pegaso Z102 Panorámica

Lateral del Pegaso Z102 Panorámica de slot
Lateral del Pegaso Z102 Panorámica de slot

Trasera del Pegaso Z102 Panorámica de slot
Trasera del Pegaso Z102 Panorámica

El Pegaso Z102 Panorámica de slot
El Pegaso Z102 Panorámica de slot

Un saludo a todos y gracias por leer mi blog.
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sábado, 16 de julio de 2022

Modelos de fórmula 1 en fibra de vidrio para slot: Minardi M01 y M02

Si miráis el listado de los coches de slot, hay coches que son el resultado de una transformación drástica de otro coche y otros que los he creado desde cero y realizados casi todos en fibra de vidrio. Todos son maquetas de coches a escala 1/32, que es el tamaño que se suele utilizar para los coches de slot, aunque también se utiliza la escala 1/24.

Siguiendo con la paulatina incorporación a este blog de temas antiguos que estaban en otros sitios ya desaparecidos, les toca el turno a dos Minardi de fórmula-1 que pilotó Marc Gené en los años 1999 y 2000.

Siento enormemente no tener imágenes del procedimiento de construcción de estos dos modelos, pero son útiles las que aparecen en las entradas que menciono más adelante.

El Minardi M01 y el Minardi M02 de slot

Cuando hice estos modelos de coches pilotados por Marc Gené, el Minardi M01 de 1999 y el Minardi M02 del año 2000, no existían en el mercado, por lo que son coches realizados partiendo de cero. Como podéis ver en los enlaces que os pongo, el proceso de construcción es, dependiendo de la experiencia de cada cual, un poco complicado.

Como sabréis, para realizarlos en este material, se utiliza el tejido (mat) de diferentes densidades (gramaje) y la resina de epoxi, con su dosis de catalizador.

La construcción de una carrocería de slot en fibra de vidrio

Los coches de esta entrada, están realizados en fibra de vidrio y siguiendo el mismo método de construcción que el Renault R23 de Alonso (AQUÍ) o el Ferrari F1 2000 (AQUÍ).

En síntesis y para no repetirme con la información que aparece en esos dos enlaces: Hemos de hacer unos planos y/o esquemas intentando ser lo más fieles que podamos al coche original. Para hacerlos, cogemos una foto aérea y otra lateral del coche que queremos hacer y las reducimos o ampliamos hasta la escala 1:32. Esta escala no será del todo exacta, pues tendremos que adaptar el croquis del coche al chasis, motor y ruedas que queramos utilizar. 

Luego hemos de hacer un modelo en madera del “cuerpo” de ese coche y que será la matriz y sobre la que realizaremos el molde de escayola.

Ya sobre el molde de escayola, se ha de aplicar algún producto desmoldeante, luego aplicamos la resina, ponemos el tejido, más resina, etc.

Todos los modelos que he hecho en fibra de vidrio, están realizados de forma similar, aunque evidentemente y aun pareciéndose mucho (como todos los fórmula-1), tienen sus diferencias entre ellos, con lo que modificaba las matrices y volvía a hacer nuevos moldes de yeso (escayola).

Como los coches están hechos a escala 1:32, para la parte mecánica como el chasis, ruedas y motorización, utilicé recambios comprados en una tienda física especializada.

Minardi M01 de 1999 de Marc Gené de slot
Minardi M01 de 1999

Minardi M01 de 1999 de Marc Gené de slot
Minardi M01 de 1999 de Marc Gené

La decoración a mano de un coche de slot

La decoración de los coches está realizada a pulso con pinceles finos. Se ha de tener en cuenta que estos coches los hice hace más de 20 años y en aquellos tiempos, el tema de hacerse uno mismo los logos de cada esponsor en plan casero y luego imprimirlos en una hoja de calcas, podríamos decir que era una utopía. No se tenía la accesibilidad que se tiene en la actualidad, tanto en equipamiento informático como en los materiales necesarios.

Además, para personalizar aún más cada coche, los pilotos están pintados con sus colores.

Minardi M02 del año 2000 de Marc Gené de slot
Minardi M02 de Marc Gené

Minardi M02 del año 2000 de Marc Gené para slot
Minardi M02 del año 2000 de Marc Gené

Como podéis observar, no se ven muy bien, pero si nos situamos en aquellos años, fueron coches a los que les salieron muchas novias.

Un saludo a todos y gracias por leer.


viernes, 24 de junio de 2022

Cómo fabricar un modelo a escala de un Ferrari F1-2000

Siguiendo con la incorporación a este blog de temas antiguos, he escaneado este artículo que se publicó en el número 48 de la revista Miniauto (física), correspondiente al mes de octubre del año 2000, de la página 60 a la 64 ambas inclusive. Relata la construcción de un modelo en fibra de vidrio que realicé entre mayo y junio de ese año, de este Ferrari F1 2000 para slot.

Automodelismo de un Ferrari F1 fabricado en fibra de vidrio.

He realizado un “copiar y pegar” del texto escaneado, añadiendo solo alguna pequeña corrección. Además, he adjuntado las imágenes escaneadas del artículo. Siento la calidad de las mismas, pero las originales que eran analógicas, las envié a la revista.

Recordad al leer que este articulo tiene más de 20 años.

REVISTA MINIAUTO

Portada de la revista "Miniauto"
Portada del artículo de la revista "Miniauto"

Como fabricar un fórmula-1 de slot, partiendo de cero


Una empresa difícil... pero posible. Utilizaremos materiales y herramientas que cualquiera tiene a mano. Aunque también se pueden usar elementos de alta calidad, como pinturas y lacas muy sofisticadas, plásticos comerciales, o medios informáticos para la decoración. El resultado merecerá la pena.

Ante todo, hemos de tener claro qué modelo en concreto queremos realizar y cuál de sus versiones, si hay varias diferentes. Una vez decidido este punto, la primera labor es recopilar todo el material gráfico que se pueda para realizar los planos. Encontrar una vista lateral no deformada por los objetivos es difícil, pero obtener una buena vista aérea es cuanto menos imposible.

Se puede escribir a escuderías, sponsors, pilotos e incluso a alguna revista especializada, pero el resultado suele ser nulo, por lo menos esa es mi experiencia. Nos queda la salida de utilizar las fotografías que aparecen en la prensa, escrita los días de gran premio y grabar la carrera, sobre todo los repostajes y las repeticiones de ciertas maniobras que suelen ser a cámara lenta. Según la escudería podemos recurrir a su página web.

FIDELIDAD ABSOLUTA


A partir de aquí, realizamos los planos o esquemas a escala 1:32, intentando ser fieles al original. Para esta ocasión he escogido el Ferrari de Fórmula 1 de esta temporada 2000, con la decoración y cargas aerodinámicas que corrió en Montmeló. Ahora toca decidir que chasis de los existentes en el mercado se adapta mejor a estos esquemas. Para los que viven en ciudades pequeñas o pueblos separados de las grandes urbes, es bueno tener varios, e incluso algunas plantillas copiadas de chasis, además de otras piezas que pudiéramos necesitar.

Croquis del Ferrari F1 2000 de slot
Esquema del que partirá nuestro trabajo

Utilicé el chasis del Ferrari F3l0B de Ninco que es el que más se ajusta a este esquema, aunque queda un poco corto en los laterales. Adaptamos los esquemas del chasis elegido preveyendo la situación del motor, ejes, guías... Luego realizamos unas plantillas en papel o cartón, tanto en lo que se refiere al esquema de la planta como del perfil.

A menudo hemos de modificar la situación de ciertos elementos, como el piloto -que lo hemos de adelantar para que entre el motor-, atrasar las salidas de escape, etc. También ciertas partes se han de sobredimensionar, como el grosor de los alerones, pues estaríamos trabajando con medidas mínimas y no es sencillo ser exacto. Pero aunque sea una adaptación, hemos de seguir siendo lo más fieles posible al modelo original.

HACER UN MODELO EN MADERA DE UN FÓRMULA-1

Para realizar el modelo sobre el que realizaremos el molde, encolamos la plantilla de la vista aérea o la silueteamos sobre madera y la recortamos con una sierra de marquetería por fuera de la silueta. Para este modelo he utilizado dos planchas: una de contrachapado de 6 milímetros y otra de pino de 10, recortando el hueco del cockpit en esta última. Podemos utilizar una sola madera, pero ese grosor es difícil de trabajar. También podemos usar madera de balsa

Preparar la matriz del Ferrari de slot
Recorte da la vista aérea del modelo. Es la plantilla

Encolamos ambas piezas de madera y lijamos las décimas que sobran para ajustar el chasis. Siempre es mejor lijar 1as décimas a tener que añadir. Con este bloque ya tenemos una altura que cubre el morro, el cockpit y los pontones laterales. Ahora nos aseguramos que en el ancho del morro, quepa el portaguías y el eje delantero. También medimos con exactitud la altura y anchura del motor que hemos decidido poner y la situación de la corona del eje posterior. Marcamos cada cosa en su sitio, siendo muy útil tener a mano un pie de rey y un fórmula-1 comercial, con esos mismos elementos que vamos a utilizar para tener una visión tridimensional real e ir tomando medidas en todo momento.

Ahora dibujamos sobre esta pieza de madera la silueta del perfil, es decir, de la vista lateral, sin olvidarnos de las alturas del portaguías y del tren delantero, del motor y de sus soportes, así como del diámetro de la corona y los anclajes del tren posterior. Para recortarla no podemos utilizar una sierra, pues es difícil al tener ya el modelo parte de la forma de un Fórmula 1, por lo que rebajamos con cuter, limas y papel de lija.

Modelando la matriz del Ferrari F1 de slot
Marcado da la vista lateral de nuestro proyecto de Fórmula 1

Dejamos preparada y marcada la zona donde encolaremos la toma de aire que está por encima y detrás del piloto y que realizarnos por separado. Al encolarla intentamos armonizarla con los salientes superiores del motor de slot y con el saliente de la corona del eje posterior. Una vez cortadas estas formas, lijamos cuidadosamente el conjunto.

PEQUEÑOS DETALLES

Pasamos a realizar los detalles que a menudo diferencian y personalizan los coches de las diferentes escuderías, como las guías de las canalizaciones de aire, tanto las que hay sobre el morro, como las de al lado y detrás del cockpit o sobre los pontones laterales. Dependiendo del modelo, hemos de decidir si ciertos importantes detalles como los flip-ups -pequeños alerones en forma de cuña que hay justo por delante de las ruedas del eje posterior- y otros elementos significativos, los realizamos ahora o sobre la carrocería definitiva.

Damos la forma a la parte inferior del modelo. En este Fórmula-1 de la temporada 2000, su parte superior es como un rectángulo, pero la inferior es curva, como un corazón con el pico hacia atrás. Hemos de tener en cuenta la situación de los tornillos y evitar, salvo que nos interese, que queden por fuera.

Matriz acabada del Ferrari de slot
Modelo en madera, previo al pintado pero ya definitivo

Posteriormente, marcamos con un cuter las líneas de las diferentes partes que conforman la carrocería del modelo original, como el tapón de la gasolina. Después, tapamos los errores con masilla y lijamos con un grano fino. Luego, para ver los defectos podemos pintar y los corregimos. Cuanto mejor quede este modelo, mejor quedará el molde y consecuentemente más perfecta será la carrocería final.

EL MOLDE DE UN FERRARI A ESCALA, EN YESO

Realizamos el molde con yeso, aunque podemos optar por la silicona o la resina. Para este modelo he utilizado cuatro partes: una para la parte superior central y posterior y el cockpit, anulando el hueco que hay bajo la toma de aire, pues se suele romper en el molde; dos para los pontones laterales sin flip­ups, y la última para el morro. Las separaciones de las distintas partes del molde sobre el modelo y los encajes denominados macho-hembra se pueden hacer, por ejemplo, con plastilina.

Preparación Molde de escayola
Preparación de la primera parte del molde

Molde y matriz unidos
Molde con el modelo dentro

Probamos el ajuste de las partes del molde con el modelo dentro para asegurarnos de que podremos desmoldar, de que no hay ningún freno. Como hemos dicho, si algo ha de frenar o complicar, valoramos el hacer otra parte más en el molde, anular esa pieza con plastilina -por ejemplo, la toma de aire- o quitarla -los flip-ups- y realizarlas sobre la carrocería cuando ya esté acabada.

Marcamos en el molde la situación de los bigotes del alerón anterior y buscamos los pequeños defectos, poros... e intentamos solucionarlos, para lo que la plastilina va muy bien. Luego pintamos el molde vacío y lo observamos detenidamente, asegurándonos de tener una superficie lisa.

El molde del Ferrari F1 de slot preparado
Vista del molde en el que hemos realizado el modelo

Nos será de utilidad probar de nuevo el molde vacío para asegurarnos de que todas sus partes encajan y se separan entre ellas perfectamente y en su sitio, memorizando o pintando flechas en el sentido en que se desmoldan para no tener complicaciones después.

LA CARROCERÍA EN FIBRA DE VIDRIO

Por fin vamos a hacer la carrocería en fibra de vidrio. Aplicamos una primera capa de algún elemento separador o desmoldante. Luego resina y encima de ella, fibra que ya tendremos recortada con las formas aproximadas para evitar dobleces que aumentarían grosor y peso.

Dejamos un sobrante en el morro, por fuera del molde, que serán los bigotes donde anclamos el alerón delantero, y daremos un poco más de grosor -si hiciera falta- en el sitio donde colocaremos el portaguías y el tren delantero, que entra a presión.

En la primera capa utilizo un tipo de tejido que se llama velo de superficie, y que se adapta a todo tipo de curvas. A veces pongo hasta tres capas. Luego una de fibra de vidrio un poco más gruesa. Hay muchas combinaciones, pero siempre pensando en la resistencia y en el grosor para evitar el chasco de que luego no entre el motor, toque la corona, pese demasiado, etc. Podemos utilizar epoxi y otros tipos de tejidos.

Carrocería dentro del molde
Una Imagen del molde lleno, y dos carrocerías ya extraídas

GANAR POR EXPERIENCIA

Siempre es mejor dejarse aconsejar por un amigo o por un profesional de una tienda especializada en modelismo, pues no hemos de olvidar que esta pieza es de tan solo unos 14 centímetros de largo y es muy difícil adaptar según que tipo y grosor de tejido. Nos hemos de enterar de los porcentajes de aplicación de la resina, tipo de catalizador, tiempos de endurecimiento y secado, etc.
Se ha de tener en cuenta que aquí el tacto y la experiencia resultan primordiales, además de las ""pifias"", pues cuando se rompe una pieza al desmoldar, se endurece la mezcla antes de no haber hecho nada, no se consiguen las formas, etc. aprendes rápido y encuentras un equilibrio por... veteranía.

Carrocerías en fibra de vidrio del Ferrari F1
Presentación alerones y vista de las entradas de aire

Antes de desmoldar, cortamos el sobrante cuando la resina no esta dura del todo, pero dejando unas patillas de forma estratégica -aparte de los bigotes-, que nos ayudaran a la hora de sacar la carrocería, aunque también podemos marcar y recortar después. De hecho, dependiendo del tipo de resina, conviene despegar la carrocería del molde o sacarla con la fibra no del todo dura, pues después es imposible hacerlo sin romper ambos, carrocería y molde. Varios fracasos avalan esta afirmación.

Una vez que hemos desmoldado igualamos los bajos para que contacten bien con el chasis y luego lijamos la carrocería con lijas adecuadas a la fibra de vidrio -de nuevo convendrá consultar en un establecimiento adecuado-, y marcamos los defectos que vayamos encontrando. Los corregimos con resina u otro material a la vez que tapamos los poros y volvemos a lijar al agua hasta que quede una superficie lisa.

ACABADO DE LA CARROCERÍA

Recortamos los encajes para los ejes posterior y anterior con un minitaladro o limando, para lo que una vez más, nos es útil una carrocería comercial de similares características que nos sirva como piedra de toque, y posteriormente ajustamos el chasis con el motor y los ejes ya incorporados, prestando atención a que la corona y el tren posterior no rocen en ningún momento y la guía tenga espacio para girar. A veces, y según el modelo escogido, es necesario retocar el chasis. Ahora podemos ir lijando por dentro el sitio donde colocamos el tren delantero, pues lo fijamos a presión.

Varias carrocerías del Ferrari F1 2000
Diversos estados del pintado y decoración de la miniatura

Ahora deberemos confeccionar los alerones que originalmente monte el coche original. En este caso el posterior es normal y podemos sacarlo a partir de uno comercial, pero el anterior es en forma de ala delta y nos lo tendremos que fabricar desde el principio con nuestros propios medios. Los presentamos para verificar que no toquen a las ruedas delanteras, sobre todo si decidimos utilizar ejes con dirección como los que habitualmente en los últimos años se utilizan en los coches de slot que reproducen a los Fórmula 1 reales.

También hacemos las entradas de aire de los pontones laterales. Podemos cortar y añadir una pequeña pieza -nos sirve un resto de la fibra empleada en la confección del vehículo- que siga la armonía del módulo central de la carrocería, o podemos optar por recortar en forma de "U" caída hacia dentro y con un soldador calentar ese trozo y desdoblarlo y alinearlo.

Ferrari F1 2000 de slot acabado
Al fin podemos ver el coche terminado rodando en la pista

Una vez que todo ajusta y la carrocería guarda un equilibrio, marcamos los anclajes para la tornillería y los realizamos con unos pequeños cilindros de fibra. Luego damos las formas que anteriormente habíamos anulado en el molde inicial, como la toma de aire que hay detrás del cockpit, y también repasamos las uniones ficticias de la carrocería con limas finas. Además, hacemos los escapes en ""periscopio"

DETALLES Y DECORACIÓN DEL MODELO EN FIBRA DE VIDRIO

Finalmente hacemos los pequeños detalles aerodinámicos con resina, y los más grandes, como los deflectores laterales que hay tras el eje delantero y los flip-ups, con fibra de vidrio, siguiendo la metodología que hemos descrito a lo largo de todo el reportaje.

La cruceta de la cámara de T.V, cargas aerodinámicas, retrovisores, manillar, antenas, etc. los podemos realizar con todo tipo de materiales que tengamos a mano, y el piloto con resina sola, a partir de un molde. Una vez todo esté a punto, encolamos cada cosa en su sitio, con resina aquellos elementos realizados en fibra de vidrio y con pegamentos convencionales el resto, y después lijamos los sobrantes.

Frontal del Ferrari F1 2000 de slot
Frontal del Ferrari F1 2000

Por fin pinto y decoro por entero a mano alzada, por lo menos la primera carrocería, aún a riesgo de que se puedan notar a primera vista las pinceladas. En las siguientes capas aplico cinta encubridora, calcas, recortes, etc, aunque la herramienta ideal para este proceso es sin duda el aerógrafo.

Montamos los ejes, chasis y motor y probamos el coche en la pista con el corazón encogido ante la emoción de verlo al fin funcionar. Nos puede convenir retocar el anclaje del eje anterior para que el coche caiga de morro, pero atención a los retoques en la parte posterior, pues peligra la corona. Los defectos en todas sus vistas los corregimos sobre la marcha y después de algunos vuelcos veremos qué puntos hemos de reforzar… y qué partes hemos de hacer con materiales más resistentes o elásticos en la próxima carrocería.

Y hasta aquí llegaba este artículo de la revista Miniauto. Recordad que se publicó en el año 2000 y nos hemos de situar mentalmente en aquellos años, por lo que si alguien tiene alguna pregunta que no dude en hacerla.

Para completar este artículo y a modo de ampliación, podéis consultar la explicación que aparece en la entrada del Renault R23 de Alonso (AQUÍ), y que también hace referencia a cómo realizar carrocerías en fibra de vidrio.

Añado dos imágenes más. En la primera vemos una vista actual del coche de esta entrada y en la siguiente, una imagen analógica de aquella época y esta escaneada. El Ferrari F1 2000, junto al Minardi M02 que pilotó Marc Gené en el año 2001 y que está hecho siguiendo el mismo procedimiento que el Ferrari de esta entrada.

El Ferrari F1 2000 de slot
El Ferrari F1 2000 de esta entrada

Ferrari F1 2000 y Minardi M02 de slot
Ferrari F1 2000 y Minardi M02 del 2001

Un saludo y gracias por leer.

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