Ferrari D50 (o Lancia-Ferrari D50) > “Fon” de Portago - 1957

Hacía muchos años que tenía esta resina, pero no me decidía a ponerme con ella, entre otras cosas, porque no acababa de ver por donde “atacarla”. A partir de diferentes imágenes del coche real, había muchas variantes en cuanto al frontal, la trasera, los laterales, etc. E incluso en estos laterales (falsos depósitos), hay imágenes donde la parte de arriba son rectos, en otras curvos, en otras ascendentes hacia atrás y algo puntiagudos, etc.

Un poco de historia del Ferrari D50.

El Ferrari D50, también conocido como Lancia-Ferrari D50 o Ferrari-Lancia D50, fue un coche diseñado por el ingeniero italiano Vittorio Jano entre 1953-1954 para la Scuderia Lancia.
Para lograr el máximo equilibrio de masas y mejorar el reparto de pesos entre las ruedas, Jano diseñó unos depósitos de combustible que estaban situados en los laterales del coche.

La muerte de Alberto Ascari fue el comienzo del fin de la aventura de Lancia en la F-1. El equipo decidió abandonar la actividad deportiva y las dificultades económicas llevaron más tarde a la cesión de la fábrica, a FIAT. A su vez FIAT, hizo llegar al final de la temporada 1955 a Maranello, los ocho Lancia D50 construidos, para ser utilizados por Ferrari.

Con la llegada de un material de primer orden, Ferrari se encontró de golpe con la solución a sus malos resultados de los años anteriores, en los que utilizaba los Ferrari 625 F-1 y los Ferrari 553 y 555 F1 "Squalo".
Ferrari modificó y mejoró muchos aspectos del Lancia D50. Los depósitos laterales fueron incorporados a la estructura de la carrocería, anulándolos y reemplazados por un gran depósito trasero, se abrió un nuevo espacio para los tubos de escape, a través de los laterales. Además, en algunos circuitos la parte anterior era más larga y en otros más revirados como Mónaco, se disponían de versiones en carrocería notablemente más corta.

Ya en la temporada de 1956, Ferrari inscribió este coche en el campeonato del mundo bajo el nombre de Ferrari D50 (en algunos sitios DS50). A continuación, en el campeonato de 1957 lo inscribió bajo el nombre de Ferrari 801, aunque se ha de mencionar que en las primeras carreras, era exactamente el mismo coche, un D50.
Remarco este punto porque hay un error que se va arrastrando de forma cíclica, sobre todo cuando se habla de algún piloto español y de Ferrari, más concretamente de Portago. “Fon” nunca se subió a un 801 pues el prototipo de este coche se puso en pista en el G.P. de Mónaco de 1957, una semana después de la Mille Miglia y coincidiendo con la prueba del también prototipo de Maserati, el 250F V12 que nunca llegó a competir. Ese 801 era genéricamente un D50 pero ahora sin los pontones laterales, es decir, sin los falsos depósitos.

Las diferentes versiones del D50 tomaron parte en la salida de 18 Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo, cuatro como Lancia en los campeonatos de 1954 y 1955 y 14 en 1956-1957, como Ferrari.

A efectos de las puntuaciones conseguidas con los pilotos de este coche, creo que es necesario comentar que en aquellos años se intercambiaban los coches entre los pilotos cuando surgían averías, ya que lo permitía el reglamento. Además también se hacían estos cambios por las estrategias de equipo.

Pequeña ampliación (22 agosto 2020)

Cuando se habla de los coches que pilotó “Fon” de Portago, a menudo se suele leer que en 1957 lo hizo sobre un Ferrari 801. Cito “se suele leer”, porque en ningún sitio he leído este dato como una afirmación, así que lo que menciono a continuación, es producto de mi deducción a partir de datos e imágenes.
Según el portal, en la temporada de 1957 Ferrari inscribió su coche como Ferrari-Lancia D50 o Ferrari 801.

-La temporada se inició en enero en Argentina y Ferrari llevó seis D50, acabando el primero de ellos en 5º lugar tras cuatro Maserati 250F. Esa quinta plaza fue la del coche de Portago que lo compartía con Froílan González. En la sexta plaza otro D50 y los siguientes coches los 250F.
-En todas las imágenes que he visto de esa carrera, y gracias a los pontones laterales, se ve claramente que son los Ferrari D50 y no los 801.

-La siguiente carrera fue en Mónaco, el 19 de mayo. Aquí Ferrari presentó los 801 e inscribió cuatro coches. Solo acabó uno de ellos en la quinta plaza.
-Pero a partir de las imágenes de esa carrera, se distingue a Wolfgang von Trips (#24), Peter Collins (#26) y Maurice Trintignant (#30) con los 801 y a Mike Hawthorn (#28) con un D50 aunque también realizó parte de la carrera con el coche de von Trips. Es decir, que Ferrari solo disponía de tres 801.

-Por último, Portago participó en la Mille Miglia con el resultado ya conocido. Esta carrera se corrió entre el 11 y el 12 de mayo de 1957, es decir, una semana antes que la carrera de Mónaco.
A partir de estos datos y siempre según mi opinión, Portago no llegó a competir con el Ferrari 801.

Modificación de la resina del Lancia-Ferrari D50

Al tener esta carrocería de A2M en la mano, la primera impresión es verla “rechoncha” y con algunas cosas que puedo intentar mejorar. Realizo una búsqueda de imágenes de 1956 y comparo cosas y me planteo algunas modificaciones.

-Como veo que le falta cuerpo decido alargar la carrocería. Corto por detrás del habitáculo lo que sería el depósito y vuelvo a encolar alargando unos 6 milímetros (1). Al morro también le añado unos 5 milímetros (2). Con esto toca ajustar también el chasis aunque manteniendo la distancia entre ejes que traía.

-He rebajado la altura del conjunto del morro/capó motor (3) y el trozo que he hecho más largo lo he cortado con una ligera inclinación.

-He retocado los “pasos de rueda”, es decir los extremos anterior y posterior de los pontones laterales (4). Los he curvando un poco y ajustado para que no rocen las ruedas. Cabe recordar que se suelen asociar a los depósitos, pero eso eran en los “antiguos” Lancia, ahora el depósito va tras el habitáculo.

-También he rebajado el capo motor (5) por el lado del piloto. Por las imágenes que he visto, parece tener una tirada plana y no ascendente como la resina. Luego he rehecho un poco los surcos que llevaba y las branquias.

-En el habitáculo he rebajado la altura de los laterales (6). Además lo he hecho más largo, es decir, llevarlo más hacia atrás por lo que he tenido que recortar un poco el depósito (7).
A este depósito le he cambiado un poco las formas, rebajando la parte donde toca a la carrocería y también su altura total (8).

-Tras rebajar la altura de los laterales del habitáculo y todo el capó motor, me ha tocado rebajar los canales que quedan entre los laterales y el cuerpo del coche pues casi habían desaparecido (9).
Esta pieza en algunas partes era muy generosa en resina, pero en otras al lijar he atravesado, como en este canal de separación de los pontones o en los teóricos pasos de rueda de estos laterales.

-Una vez me ha parecido que quedaba equilibrada la cosa, he modificado un poco la forma de los antiguos depósitos, ahora digamos los pontones. He dado un poco de forma curva a la parte superior (10).

-Por último he dado una nueva forma a la trasera de la carrocería (11), haciéndola un poco más estrecha y haciendo la especie de escalón que forma el depósito.

Todo adobado con cianocrilato, ceniza, algún plastiquito de refuerzo y masilla. Tras lo cual, la consabidas pasadas de lija, aunque en este coche han sido pocas.
En las anteriores imágenes, la comparativa con la pieza original.

Un saludo a todos y hasta nuevos avances.


ACTUALIZACIÓN 23 ABRIL 2020

Aunque pensaba que estos días de confinamiento adelantaría este coche, la realidad ha sido que no he podido. He tenido que preparar trabajos online, con herramientas (para mi) desconocidas hasta ahora y eso me ha llevado mucho tiempo.
Bueno, pues espero que todos estéis bien. Os muestro lo poco que he adelantado en este Ferrari D50.

A nivel de la carrocería he hecho unos pocos retoques, sobre todo en la parte trasera, en la forma del depósito. Además he tenido que adaptar los anclajes de esa zona debido al paso siguiente.

Accesorios para los ejes de un coche de slot

He simulado las suspensiones anterior y posterior. No es que hayan quedado muy finas, pero se rellena el espacio entre la carrocería y las ruedas que quedaban muy vacíos.
Con unas “rodajas” cilíndricas de plástico, he puesto un poco de relleno en los encajes de las ruedas a los ejes. De esta forma aumentan su diámetro a modo de frenos de tambor,

En el eje anterior he dado esas formas a un poco de alambre de cobre fino simulando la suspensión y la barra de dirección.
En el tren posterior he puesto una especie de ballesta formada por tres pequeñas tiras de plástico cada una. Además y con un trozo de palito orejero, he hecho una especie de barras de torsión.

Carrocería y chasis Ferrari D50.

Pues de momento hasta aquí he llegado.
Lo dicho, espero que vosotros y los vuestros estéis bien.
Un saludo.
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ACTUALIZACIÓN 12 de JULIO de 2020

Como dije en la anterior actualización, los pasados días de confinamiento he tenido más trabajo del previsto y todas mis cosas pendientes relacionadas con mis aficiones, siguen más o menos igual. Y entre ellas este D-50. Con todo, he ido haciendo algunas cosas, más o menos visibles.

Finalizando la carrocería del Ferrari D50 de slot

-He ido “depurando” formas, corrigiendo defectos  y marcando las dichosas rayitas de las diferentes piezas que conforman la carrocería. Estas rayas las he repetido un sinfín de veces y no me acaban de convencer. Además:

-He hecho algunos agujeros donde irán anclados algunos accesorios sobre la carrocería.
-He aumentado el espacio para la salida de los tubos de escape, añadiendo la parte inferior. Mirando diferentes imágenes de este coche, he visto que estos huecos son muy variados en cuanto a tamaño e incluso en su colocación.
-He añadido unas pequeñas tapas laterales en la parte postero-inferior de la carrocería, una a cada lado y justo tras el tren trasero. Llevan como unos orificios pero ignoro su utilidad.

Ferrari D-50 (Lancia-Ferrari D50)

-He practicado unos pequeños canales verticales a cada lado de la parte posterior de la carrocería y otro detrás. En este último he puesto un añadido que sobresale un poco.

Accesorios del Ferrari D-50 de slot

En la siguiente imagen y de derecha a izquierda:

-El radiador. Es un trozo de rejilla proveniente de un aparato eléctrico.

-Cierres del capó motor. Los que van a cada lado son agujas de coser “trabajadas”. Tenía una cajita con muchas agujas de diferentes tipos y no ha sido fácil encontrar unas que se dejaran doblar. El que va en el centro del capó motor es un trozo de hilo de cobre.

-Los retrovisores son pequeños triangulitos de plástico con unos anclajes de hilo de cobre fino.

-El parabrisas es un trozo de plástico transparente de una funda de CD. De hecho la pieza es entera, es decir, que ya viene con esta forma en la funda. Es la pieza que “sujeta” la caratula del CD.
Luego le he hecho los anclajes para colocarla sobre la carrocería, que al encolar, me ha hecho un buen “pegote”.

-Tubos de escape. Son ocho pequeños tubitos de plástico encolados en diagonal en unas planchitas de plástico a las que había realizado los correspondientes ocho agujeros. Están forrados de papel adhesivo de calefactor.

-Para el piloto he aprovechado el que venía con el kit y que arranqué cuando comencé con este coche. La cabeza la salvé entera, pero el cuerpo era una mínima expresión, por lo que he tenido que rehacerlo.

Accesorios Ferrari D-50

-He puesto un volante realizado con alambre de cobre fino y planchitas de lata de refresco. Es como el que aparece en la actualización de febrero de 2020 de esta entrada.

-Asiento del piloto. En la parte posterior del habitáculo encolaré una pequeña forma que hace la función del respaldo del asiento. Para la parte de abajo, pondré un trozo de plástico fino que además me servirá para tapar el motor de slot y que no se vea.

-Esas dos piezas plateadas son las que simulan la suspensión posterior y que ya aparecen en la imagen de la anterior actualización.

-El tapón de gasolina es un trozo del palito de una conocida marca de caramelos. Aplicamos calor y lo chafamos por un lado.

Además he simulado el salpicadero colocando unas pequeñas arandelas hechas con el alambre que va dentro de los cierres del pan de molde. Estas piezas ya las tengo encoladas en la carrocería.

Y eso es todo. Ya solo queda pintar y montar el coche.

Me olvidaba. He cambiado el título de la entrada y he puesto 1957. "Fon" de Portago nunca corrió con el Ferrari 801 de 1957, pues la única carrera en la que participó ese año, lo hizo con el D-50. Por lo que he leído, el 801 se presentó en Mónaco días después de la Mille Miglia. En ese GP corrieron los dos coches, el Ferrari D-50 y el Ferrari 801.
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Actualización: 18 JULIO 2020 (ACABADO)

El Ferrari D-50 de 1957 acabado

El montaje de todos los accesorios no ha sido ningún problema a excepción de la rejilla del radiador que me ha costado lo suyo para que no se doblara.

Las calcas con los logos de Ferrari son genéricas, por lo que tal vez son un poco grandes.

El dorsal número 20 lo he recortado con un cuter de unos restos de calca blanca. No han quedado muy bien, sobre todo el “0”, pero recortarlos a ese tamaño no ha sido fácil y ahora la cámara, lo hace aún más visible.

Ferrari D-50 de 1957.

Ferrari D-50

Aunque he realizado la versión larga del D-50, podría haber colocado cualquier dorsal de los utilizados por Alfonso de Portago en 1956 con este D-50: el nº 4, el nº 5, el nº 16 y el nº 30.

Pero he puesto el dorsal nº 20 que es con el que corrió Fon de Portago en el Gran Premio de Argentina de 1957, aunque en realidad ese número de dorsal también correspondía a Jose-Froilan Gonzalez, pues compartieron el mismo coche.

Ferrari D-50 Argentina 1957

Ferrari D-50. Portago (Argentina 1957)

Pues hasta aquí puedo leer.
un saludo.
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Slot: Pegaso Z102 Berlineta Touring (BT1 especial cliente)

Z102 Berlineta Touring BT1 1ª serie Ref.56

En la red encuentro este coche nomenclaturado como BT1 1ª serie Ref.56. Era un vehículo especial cliente para llevar motor con compresor y se fabricó en 1954 con la carrocería de color verde y el interior marrón. El primer propietario fue Pedro Soler Pantaleoni de Barcelona y llevaba la matrícula B-92406.
Fue comprado por Josep Soler-Roig i Elizaicin en 1957, que le cambió el motor y lo pintó de color crema. “Con este vehículo participa Soler-Roig en la subida en cuesta a Montserrat (Barcelona) en 1959, siendo vencedor absoluto, y consiguiendo con ello la última victoria absoluta para un Z-102 en competición”.

Del portal pieldetoro.net: Tiene a continuación tres propietarios más antes del actual, el segundo de los cuales, lo utiliza para carreras de autocross, y una vez destrozado su motor original, le instala un motor Alfa-Romeo 2.500/6C con su cambio de marchas, para seguir corriendo con él. También le corta el techo para convertirlo en "spyder".
Su actual propietario, que lo adquirió en 1984 en un estado lastimoso, lo ha restaurado, contando con la ayuda de "Amigos del Pegaso Sport", y está de nuevo en funcionamiento y en condiciones de uso deportivo, como Berlina aligerada. Su motor original de 2.800 cm3 está actualmente en el vehículo Ref. 75.

Este Pegaso Z-102 ref. 150-156 de 1954 propiedad de Enrique Coma-Cros, corrió en la Mille Miglia histórica del 2007 pintado con los colores rojo y amarillo, aunque Pegaso nunca corrió en esa carrera. Fue inscrito con el nº 365 y pilotado por los chilenos Briones y Rollán, finalizando en el puesto 200 de 375 participantes. La prueba, que se trata de poco más que un paseo-exhibición que no de una verdadera competición, discurrió por Brescia, Ferrara y Roma. Esta unidad ya participó en esta misma prueba en los años 1988, 89, 90 y 91.

Mi intención para este coche es acabarlo como era el coche original, del que solo dispongo de una imagen, pues las demás son cuando el coche ya está restaurado. Además, con el color original, es decir, el verde oscuro, pues según leo en pieldetoro.net este coche en origen nunca estuvo pintado de rojo y amarillo. “En realidad no se corresponde a ningún diseño original, pero está inspirada en la identificación internacional de los coches de competición, como el «British Racing Green» de los ingleses, el «Blue France» de los galos, el «Rosso Corsa» de los italianos, el plateado de los alemanes, o el blanco y azul de los americanos ...” (sic). Es decir, que esta decoración se realizó al restaurarlo.

Modificación del Pegaso Z102 Berlineta Touring de slot

Como mencionaba en esta entrada al respecto de otra resina del BT1, esta carrocería era idéntica a la de esa entrada, pero en muy mal estado. En ambas, los laterales forman una línea excesivamente curva y cerrándose tanto hacia el morro como hacia la trasera. Pero en esta además, la carrocería era muy asimétrica, sobre todo en los pasos de rueda y en los espacios destinados a los cristales. Así que como debía de hacer mucha “plancha” para dejarla mínimamente presentable, decidí intentar mejorarla en conjunto.

Las carrocerías que voy a modificar

Como modificar una carrocería de un coche de slot

Como estaba un poco retorcida, como en barrena, con un faro más alto que el otro, lo primero que hago es aplicar calor y voy rectificándola hasta dejarla más o menos equilibrada. También he lijado el techo, para rebajar su altura y abombamiento y alinear ambos lados.
En la anterior imagen aparecen las dos carrocerías. La que esta sin tocar y que es la que utilicé para el BT1 que mencionaba antes y donde se aprecia claramente la curvatura de los laterales. Al lado, la carrocería de este tema ya con algunos cortes.

Para rectificar la curvatura de toda la carrocería, hago dos cortes longitudinales a los lados del capo motor llegando casi al parabrisas y lo mismo al capó del maletero, sobrepasando la luneta posterior. Aplico calor y “abro” el coche por los dos extremos, con lo que ahora el lateral ya no es tan curvo y el frontal y la trasera son un poco más anchos. Pongo un trozo de plástico en forma de cuña por debajo y relleno con masilla.
Este procedimiento es muy parecido al que hice a los Pegaso Thrill y Tibidabo.

En el frontal del coche, tapo las narices de toro anteriores, las que están sobre el capo motor, pues esta unidad del BT1 “especial cliente” no las llevaba. Además he tenido que igualar los espacios entre el capó motor y los laterales.
-He eliminado la “cruceta Pegaso” que traía la resina y he dejado limpio todo el hueco del radiador modificando un poco sus formas.
-También he retocado las formas de los faros con lo que he tenido que añadir algún trozo de plástico y masilla para intentar igualar las formas de todo el frontal.

Un BT1 tomando forma.

En los laterales, he igualado y equilibrado su altura en todo el  coche.
-He realizado las salidas de aire que quedan por delante de las puertas.
-He remarcado las líneas de las puertas y he modificado la forma y posición de los cristales adelgazando al límite los montantes.
-He aumentado la altura de estos laterales añadiendo una tira de plástico en los bajos. Luego he lijado para realizar el escalón que hace la carrocería en todo el lateral.
-En la parte superior de la trasera he tenido que añadir un trozo de plástico para elevarlo pues hacía una caída demasiado acusada.

-He de dejar los pasos de rueda a la misma altura y sobre todo a la misma distancia entre ellos. Doy forma a un trozo de plástico y encolo por dentro, rellenando los huecos con masilla. Luego dibujo la forma de estos pasos y voy presentando una rueda y lijando hasta quedar más o menos bien.
-Como en la anterior Berlineta, le pondré ruedas de radios sobre un chasis de regleta eléctrica, realizado tal y como expliqué en esta otra entrada .

En la trasera del coche y al igual que en el frontal, he intentado igualar las formas añadiendo algún trozo de plástico y masilla, sobre todo en el espacio que queda entre el maletero y las aletas laterales.
-Modifico la luna posterior y la hago un poco más pequeña y alineada a los cristales laterales. Es como si la hubiera desplazado hacia atrás.
-He modificado la caída y la curvatura de toda la trasera. Luego he marcado las líneas del maletero.

Vista lateral del trabajo realizado

Todos estos apaños los hemos de realizar presentando de cando en cuando el chasis con los ejes puestos para evitar encontrarnos con algun desajuste. Tambien hemos de presentar la futura bandeja, pues la altura de los pasos de rueda respecto al chasis con el motor incluido, nos condicionará la altura disponible en el interior.
Como es lógico, a medida que iba corrigiendo las formas y sobre todo las asimetrías del conjunto, con plástico y masilla, no queda otra que igualar todo con pequeñas dosis de lija, más masilla, más lija, etc.

Un saludo y hasta la próxima actualización.


AMPLIACIÓN: 28 de diciembre de 2019

La dirección operativa y los montantes de los cristales de un coche de slot

Toca adaptar la carrocería a la dirección o viceversa, pues seguramente tendremos que ir retocando los pasos de rueda y ahora es el momento, pues más adelante será más complicado. Por la misma razón es el momento de colocar los montantes de los cristales.

La dirección operativa de un coche de slot

Cuando empecé con esta Berlinetta Touring, ya tenía decidido ponerle una dirección operativa sobre un chasis de regleta casero  Es una dirección un poco difícil de realizar debido sobre todo a las dimensiones de las piezas y evidentemente a una pequeña dosis de precisión.
Podéis consultar esta entrada en la que explico el procedimiento de cómo poner una dirección operativa en un coche de slot.

En la siguiente imagen podéis ver el chasis y la dirección que he realizado para esta Berlinetta.

La dirección operativa del Berlineta Touring

Como poner los montantes de los cristales a un coche de slot

Explicaré como los he realizado utilizando una imagen del mismo procedimiento que realicé para el Pegaso Cúpula.

-Primero los hemos de alinear, dejándolos rectos y simétricos, pues a menudo al ser muy delgados y frágiles, se nos rompen y al componerlos no quedan iguales.

-Después ponemos un poco de plastilina por dentro y quitamos los sobrantes para que quede enrasada a los bordes de la carrocería. Luego colocamos unos trozos de hilo de cobre tocando los bordes internos de los espacios para los cristales que nos servirán de guía.

Las molduras en un Z102 Cúpula

-Ahora viene la parte de paciencia y meticulosidad. Vamos dando forma a un trozo de hilo de cobre fino adaptándolo a la forma del cristal. Cuando lo presentamos sobre el coche, este hilo de cobre se apoyará entre la carrocería y los trozos de cobre que nos sirven de guía.

-Cuando vemos que todo encaja, encolamos estos montantes.

En la siguiente imagen podéis observar cómo queda sobre el Berlinetta Touring de esta entrada. Tal vez han quedado un poco gruesos.

Las molduras en el Berlineta Touring

Dependiendo de la habilidad que tengamos y sobre todo del tipo de herramientas que utilizamos, podemos realizar estos montantes con hilo de cobre más fino.

Un saludo y que tengáis una buena entrada de año.


ACTUALIZACIÓN Y FINAL (18 enero 2020)

He realizado unas últimas modificaciones al coche, ya quedando con la forma definitiva. Además he realizado los distintos complementos para vestir este Berlineta Touring 1ª serie especial cliente.

Los accesorios y la bandeja del Berlineta Touring

He realizado los diferentes complementos necesarios para vestir el coche. Y como solo disponía de la carrocería, he tenido que hacer una bandeja a la medida del espacio disponible que no es mucho y he ido colocando las cosas. En la siguiente imagen y de izquierda a derecha:

-Los cristales son sacados a partir del acetato trasparente de un blíster. Con papel de aluminio y apretando con el dedo para tener la forma. He traspasado estas siluetas a una cartulina y de nuevo es ir presentando hasta que encajen bien.

-Los tubos de escape son dos tubitos de pequeño diámetro y forrados con papel metálico de calefacción.

-Las placas de matrícula son unos trozos de plástico muy fino y rodeadas con el alambre de los cierres de pan de molde. La matrícula posterior es un poco más grande.

-La bandeja.
-Al igual que en otros coches he realizado los asientos a partir de una tapón de botella.
-El freno de mano es un trozo de hilo de cobre con su funda.
-El cambio de marchas es un pelillo de un cepillo para el pelo.
-El volante está hecho del pitorro de un botellín de agua y que ya explicaré en una nueva entrada que estoy reparando.
-El salpicadero es un trozo de plástico adaptado a la forma de la carrocería. He puesto unos restos de calcas rodeadas de unos arillos hechos del alambre de los cierres del pan de molde.

Los diferentes accesorios de este BT1

-Los intermitentes posteriores están unidos en una misma pieza con las pequeñas luces de freno, es decir, van las dos ópticas en una sola unidad. He utilizado restos de ópticas reales y las he trabajado con lijas de diferentes granos. Luego las he rodeado de cinta metálica de calefacción.

-Luces de freno (creo). Al lado de los intermitentes están esos dos trozos rojos, con forma de cuadrante. También son restos de ópticas reales y van en las “narices de toro” posteriores.

-Los intermitentes anteriores son de unas pequeñas piezas de bisutería.

-La parte metálica de las “narices de toro” posteriores, con forma de cuadrante. Las he realizado con unos trocitos aplastados de un cable grueso.

-He puesto unos faros de unos de 6 milímetros. Se los compré a Juan Carlos (LagartijaKits).

-Los faros accesorios los he realizado a partir de la parte lateral de una funda de CD.

-Los limpiaparabrisas son de fotograbado comprados también a LagartijaKits.

-Los parachoques en realidad son “medioparachoques”, es decir dos delante y dos detrás. Los he realizado trabajando un alambre grueso.

-Las manetas de las puertas son de hilo de cobre, con un poco de forma y forrados con papel metálico adhesivo.

-He hecho una nueva cruceta Pegaso. He utilizado dos trozos de alambre grueso, aplastados a golpe de martillo y luego he ido dando la forma con una lima.

Pintura y montaje del Berlineta Touring de slot

Evidentemente antes de montar todos esos complementos he pintado el coche. Lleva algunas capas de imprimación aunque entre cada una de ellas iba lijando y reparando desperfectos.
Luego he pintado el coche con el color que en teoría llevaba cuando salió de la fábrica, es decir, el color verde exterior y el marrón para el interior.
Lo he pintado con aerógrafo.

Carrocería pintada

En la anterior imagen podéis ver algunos accesorios ya montados. Además, el montante de los cristales está forrado con papel de aluminio de calefacción.
También he utilizado este papel para los bordes del radiador.

Últimas modificaciones a la carrocería del coche de slot.

Comparando las imágenes de la anterior actualización y las de esta, podéis observar que he modificado un poco el frontal del coche y el capo motor.
Las formas del frontal no me acababan de convencer. Además quería añadir el “faldón” que aloja las dos luces accesorias y la matrícula anterior.

Una vista del Berlineta Touring acabado.

También he modificado el capo motor, quitando las típicas “narices de toro” y añadiendo la entrada de aire para el compresor. Para que no sobresaliera mucho por encima de las líneas del coche, he tenido que rebajar un poco el capó motor original.
En cuanto a los laterales anteriores he retocado esas salidas de aire.

El coche acabado

Antes de montar los cristales he forrado los montantes con cinta metálica de calefacción. Luego he pegado todos los cristales… con algún que otro desastre.
Luego he montado la rejilla anterior con la cruceta Pegaso, los limpiaparabrisas y las manetas de las puertas.

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring finalizado

De esta forma y una vez montado todo lo anterior, ya puedo poner la bandeja y colocar el chasis del coche. Y por último montar el resto de complementos.
Pero la realidad es que he tenido que volver a desmontar porque no había conectado los cables al motor, solo los tenía presentados con cinta adhesiva.

En la siguiente imagen una vista de la trasera del coche.

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring y sus "hermanos"

Una vez el coche está montado le toca el turno a unas calcas con el logo Pegaso y las matrículas.
En las siguientes imágenes y acompañado por los Z102 Serra y Panorámica, podéis ver el efecto de la dirección operativa. Este sistema de dirección lo tengo descrito en esta entrada.

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring finalizado

Para hacer las fotos he utilizado unas pistas de raid porque con las negras y al ser el coche de color verde, quedaba todo muy oscuro.

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring en la pista

Y de momento no lo he probado. Ira a la vitrina al lado del otro Berlineta Touring BT1.

Un saludo a todos y gracias por leer mis entradas.

Pegaso Z102 Touring Tibidabo de slot

Un poco de historia.

El único ejemplar que se había producido de este coche fue presentado en el Salón de París de 1952. A partir de 1954 participó en numerosas carreras, pero se le perdió su pista en 1957 hasta que volvió a aparecer en 1982 en estado de desguace.
Se llevó a Girona donde diferentes artesanos realizaron una restauración totalmente fidedigna. Como curiosidad, este Pegaso Z102 Touring Tibidabo no tena manecillas en las puertas.

Modificación de un Pegaso Z102 Touring Tibidabo de slot

La resina
Empecé con este coche en el 2007 con la intención de aplicar un poco de imprimación para ver defectos, lija para igualar, masilla para tapar, etc. Pero miraba algunas fotos y veía muchas cosas que no estaban bien, sobre todo porque la resina tenía algunas irregularidades y no era del todo simétrica. Empecé a modificar el coche, pero por algún motivo, un buen día lo dejé con los “pendientes”.
Hablo de la resina que adquirí en aquella época, ignorando si las siguientes eran diferentes.

Las siguientes modificaciones son parecidas a los otros Pegaso Z102 de slot.

Modificaciones a la carrocería del Z102 Tibidabo de slot

-El coche era muy alto y “rechoncho”, por lo que lo rebajo un poco pasándolo en plano sobre una hoja de lija.
-Los laterales están muy acanalados en su parte superior, a la altura del habitáculo y no deberían o por lo menos no lo observo en las diferentes imágenes. Tapo con masilla.
-Además, en esta parte superior de los laterales, le falta la sutil curva en caída de delante atrás. Encolo una tira de plástico de 1mm.

Capó motor del Touting Tibidabo

-El morro de la resina lo veo muy estrecho y acaba curvado hacia dentro. Hago un corte por su eje medio y a lo largo, hasta un poco más de la mitad del capó motor para que con pequeñas dosis de calor poder abrirlo. Para que no se retuerza, he de realizar otro corte transversal (ambos cortes forman como una “T”) para que sea posible esta operación de “abrir” el morro. Es decir, que he aumentado la distancia entre faros.

-Mirando imágenes de la red, observo que el capó motor es muy alto y curvo, lo que le da este aspecto “rechoncho”. Además en su parte lateral y anterior va tocando a las aletas de las ruedas y pienso que ha de estar un poco separado, como acabado en cuña.

Cortando la carrocería

Frontal y radiador

-El problema surge al tener que reunir los traveses de la rejilla del radiador. Son unos milímetros y es una cuestión de paciencia. Los completo con plástico, cyano y masilla. Este paso no sirvió de nada pues acabé arrancando esta rejilla.

-Esta rejilla del radiador y de hecho todo el frontal está muy plano y un poco saliente en su parte inferior. He de verticalizar todo el frontal y darle una ligera forma de cuña redondeada. Para ello hago un par de cortes a ambos lados de la rejilla (sin tocar los faros) y aplico el secador y las doblo hacia atrás empujando por abajo. Luego tapo ese hueco con plástico.

-También “lanzo” un poco la parte superior de esta rejilla con masilla o visto de otra manera, la parte anterior del capó motor.

-Como las “narices de toro” son ligeramente asimétricas, las retoco un poco.

La carrocería del Tibidabo encolada

Parte posterior y maletero del Touring Tibidabo

-El capó posterior de la resina (maletero) también está muy abombado. Lo rebajo un poco aunque con precaución para no pasarme, como me ha ocurrido con el capó motor, que aun siendo una resina generosa en resina, casi me quedo sin nada. También retoco las “narices de toro” posteriores.

Relleno todos los huecos con cianocrilato, ceniza y masilla y aplico la lija. Luego una capa de imprimación a pincel quedando la carrocería como veis en la siguiente imagen.

La carrocería del Tibidabo con imprimación

Y por una u otra razón así se quedó el coche, unos tres años en el cajón de los pendientes.

Retomando la modificación

-Como había rebajado los laterales, el capo motor y el maletero, ahora la bandeja parece que queda muy alta. No sé cómo descenderla sin tener que arrancarla, así que decido quitarla.

-Con el tiempo y ahora con nuevos datos observé que las medidas no encaban mucho. Debía de ajustar sobre todo el largo y llevarlo a los 12,8 cm (4,085 m). La solución más rápida fue la que veis en la imagen siguiente, cortarlo en dos.

Si cortaba por el centro, la resina quedaba muy debilitada. Si cortaba por la mitad del capó, los laterales a la altura de los pasos de rueda desaparecían. Así que lo corte con esa forma para mantener un poco de lateral y no debilitarlo, además de que para asegurar, reforcé con plástico la base de esos laterales.

La carrocería del Tibidabo otra vez cortada

En el espacio entre ambos lados del corte, añadí un  poco de plástico y lo rellené con masilla para alargar la carrocería unos 5 milímetros.

Y de nuevo allá por el 2010, la carrocería fue otra vez al cajón de los pendientes.

Acabando la carrocería del Touring Tibidabo

En abril de 2017 realizo una nueva búsqueda de imágenes y a partir de ellas decido continuar la modificación.

Retoques a la carrocería

-Rebajo aún más el maletero y el capó motor, dejándolos casi planos.

-Tapo los anclajes de los tubos de escape. Los rehago más bajos pues en la resina estaban muy altos.

-Rebajo los salientes superiores de lo que sería el habitáculo.

-Por enésima vez retoco el escalón inferior que hay en los laterales de la carrocería.

-Aumento la batalla. He de desplazar hacia delante los pasos de rueda anteriores. Pongo plástico y masilla por la parte de atrás de los pasos y rebajo por la parte anterior. Además, estos pasos de ruedas, aunque por poquito, no tienen la forma debida. Añado un poco de masilla y lijo hasta que “creo” que se parecen.

-Evidentemente y a partir de esa modificación, también he de retocar el chasis y alargar esta misma distancia entre ejes.

-Con todos estos cambios, también he de modificar los anclajes de la carrocería y ajustarlos a los del chasis.

Y vuelta a imprimar

El frontal del Touring Tibidabo

-De nuevo intento dar forma a la caída del frontal incluyendo la curvatura de los laterales hacia los faros.

-Como la rejilla frontal no me convence, decido quitarla.

-Retoco todo el frontal (aun sin la nueva rejilla), tanto el alojamiento de la rejilla, como la zona de los faros.

-También rebajo las narices de toro anteriores y esa parte del capó motor, que como se observa en la imagen, aun es de resina.

Últimos retoques a la carrocería

-Arranqué la bandeja pero no sé qué hice de ella, aunque he encontrado el piloto, pero sin cabeza.

-También arranque toda la trasera. El marco de la matrícula posterior es asimétrico con lo que los pilotos traseros también. Además la matrícula es algo deforme.

-He hecho ese saliente que hay sobre los pasos de rueda.

-Hago las marcas de las puertas, la del capo motor y el maletero.

-Rehago y ajusto las narices de toro, tanto anteriores como posteriores.

Unas vistas de como queda el Tibidabo

Los accesorios y la bandeja del Z102 Touring Tibidabo

-Hago una nueva matrícula posterior y otra anterior.

-También he realizado los pilotos posteriores y los tubos de escape a los que he intentado ponerle ese dentado con el que acaba.

-He hecho la nueva rejilla del radiador y la cruceta Pegaso, aunque en este caso no hay la barra horizontal.

-Hago también las cuatro narices de toro metálicas.

-Como el salpicadero aún estaba enganchado a la carrocería, no hago nada con él, solo le doy un par de toques con el minitaladro para darle un poco de forma.

En la siguiente imagen, de arriba abajo y de izquierda a derecha:

-Las butacas: plástico de un tapón tanto para el respaldo como el asiento.

-Los tubos de escape a los que he intentado dar ese final “dentado”.

-Las ópticas posteriores, de restos de ópticas reales.

-Las dos matrículas.

-“Botones” para el salpicadero.

-Las manetas elevalunas.

-La luna anterior. Está enmarcada en un reborde hecho del aluminio de lata de refresco. Creo que es la tercera o la cuarta que he hecho pues no me quedaba bien.

-Palanca de cambio de marchas y freno de mano.

-Una asa a modo de tirador que va en el tablier.

-Las cuatro narices de toro metálicas.

-El frontal con la rejilla del radiador lo he hecho en pieza aparte que encolaré una vez pintado el coche. Consta de 10 piezas.

-Los faros anteriores.

-El volante de un pitorro de una botella de agua (hay una entrada en el índice).

Los complementos del Tibidabo

-He hecho el piloto a partir de una cabeza que tenía pues el piloto que venía con el Tibidabo lo perdí. Le he puesto piernas y le he modificado la postura.

-Le pongo señora, que la he hecho a partir de sacar la cara y el torso de una figura de pesebre. El método ha sido la plastilina y rellenarlo con cola de epoxi. Le he tenido que hacer los brazos y las piernas y ha quedado un poco rara.

El Pegaso Z102 Touring Tibidabo de slot, acabado

-He pintado la carrocería de color gris y azul para el interior, porque según veo en varios foros de historia del automovilismo, son los colores que llevaba el Tibidabo original.

 
-He puesto los pequeños cristales laterales, a modo de paravientos y los limpiaparabrisas. Estos últimos aparecen en algunas imágenes de época, pero en otras no.

El Z102 Tibidabo en la pista

Una vista posterior del Z102 Tibidabo en la pista

Podéis ver la bandeja que como comente, perdí la original. La he tenido que hacer de manera que se pueda sacar integra por debajo, a excepción del salpicadero que es parte de la carrocería.

El Pegaso Z102 Touring Tibidabo

El Z102 Touring Tibidabo acabado

Gracias por leer mi blog.

Un saludo.
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Porsche Kremer K8 > Saldaña, De Orleans (1998)

Modifiqué y cambié la decoración de este coche en el año 2004. Partí del Kremer Porsche K8 de las 24 horas de Le Mans de la marca Cartronic.
Le puse una mezcla de la decoración que llevaba en las pruebas de Nurburgring o de Donington en 1998 los pilotos Tomás Saldaña y Alfonso De Orleans y Bertaggia. También compitieron con este coche los pilotos Kelleners y Werner.

Como modificar el Porsche Kremer - K8 de slot

Las modificaciones fueron pocas y algunos detalles no son de todo correctos, pero en aquella época no disponía de suficientes imágenes. Pero fueron las suficientes para dar un nuevo aspecto al donante.

Modificar la carrocería del Kremer K8 de slot

-En el frontal realicé las hendiduras que hay en su base, aunque no las partes laterales.

-Las dos entradas de aire que hay arriba y en los laterales, las adelanté unos milímetros. Necesitaría más, pero eso representaría tener que tocar la cubertura de la rueda anterior.
Puse unos plásticos arriba y al lado y rematé con masilla.

-En los laterales y justo antes de las ruedas posteriores, hay un cuadrado y un triángulo. Los vacié y puse un plástico por dentro, con lo que tienen más profundidad.

-He ahuecado muchas de las pequeñas entradas de aire y he colocado un plástico por dentro.

-También he vaciado atrás los dos huequecitos para colocar los pilotos traseros. Son dos hendiduras (como dos rayas) justo el paso de una lima plana.

El Kremer K8 con imprimación.

Los faros del Kremer K8 de slot

-Los modifiqué para que quedaran más bajos y ligeramente más anchos.

-Prepararé unos plásticos con forma de “L” hacia dentro. Al ser dos, no son iguales, serán opuestos: uno de derechas y otro de izquierdas.

-Después hice los agujeros para las cuatro ópticas.

Una vista anterior del Kremer K8 con imprimación.

El lateral del Kremer K8.

La bandeja del coche de slot

Modifiqué la original que llevaba el coche.

-He vaciado el suelo y agujereado los asientos en su parte de arriba.

-Añadí relojes. Eran los de un SSR modificados.

-Además puse el volante, el cambio, un extintor y los cinturones de seguridad.

-El piloto también era el que llevaba el coche. Modifiqué la posición de los brazos, llevando una mano hacia el volante y la otra hacia el cambio.

-Además lo pasé a la derecha y le añadí pequeños detalles.

La bandeja del Kremer K8

Otra vista de la bandeja del Kremer K8.

Acabando el coche de slot

Como lo hice en el 2004 y tiré de retalillos genéricos, pues no había mucho donde escoger, creo que esta decoración es la más parecida a Nurburgring o Donington 1998.

-He puesto las calcas excepto las rayas de los bajos de los laterales que las he pintado a pincel.

-El alerón no lo toqué, aunque adelgacé los soportes. El conjunto me quedo un poco débil.

-Las llantas también están pintadas.

El Kremer K8 de Saldaña acabado.

Otra vista del Kremer K8 de Saldaña y de Orleans acabado

-Me he fabricado los retrovisores pues los originales no se parecían en nada a los de este coche. Les encolé por detrás un trocito de punta de plástico alargada y “aerodinámica y un poco de masilla.

En esta imagen se aprecia la bandeja del K8 montada

-El “Kremer” del alerón posterior está a “malpulso”.

-He añadido los tubos de escape y una pequeña simulación de parte de un motor.

Una vista posterior del Porsche Kremer K8

El conjunto creo que queda más vistoso.

Un saludo a todos y gracias por seguir este blog.
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Mejorando un Ferrari F40 de slot

Años atrás y aprovechando la edición de un coleccionable por fascículos, cogí dos de esos coches y decidí con unos pocos retoques, hacerlos “de calle”. Uno era este Ferrari F40 azul y el otro un Lancia Integrale (AQUI).
La razón de escoger el F40 fue que faltaba poco para navidad y el niño era (y es) un poco demasiado “rojillo”. Me dijo que “eso” en plan pitufo, pues como que no. Además que le gustaba más la versión “calle” y con los respiraderos y demás, abiertos.

Como con el Delta Integrale, el paso a paso para cambiar el aspecto de este Ferrari F40 es bastante sencillo:
1: Desmontar y despintar.
2: Unas pequeñas modificaciones.
3: Pintar y decorar.
4: Montar.

Como he modificado el Ferrari F40 de slot

-Tapar las salidas de aire del capó anterior y hacer dos entradas triangulares más pequeñas.
-Abrir todas las salidas y entradas de aire superiores y laterales. Las rejillas traseras de ventilación no están pintadas, son caladas con lo que dan una mayor sensación de realismo.
-Quitar el alerón posterior y añadir otro completamente plano pero manteniendo los mismos anclajes.

Y el resultado aún “en bruto” es el de la siguiente imagen.

Primeros cambios al F40.

En lo que respecta al interior, quité el piloto y di unos pequeños toques de pintura para resaltar algunas partes como el cambio de marchas, relojes, etc.

Una vista del coche acabado.

Al motor también le di unos pequeños toques de pintura roja y alguno de metalizado.

Los retrovisores, ópticas, llantas, etc. son los que llevaba el coche del coleccionable.

La carrocería que aparece al fondo de algunas imágenes, era un Ferrari Enzo amarillo al que creo recordar le realicé más o menos las mismas modificaciones.

En esta imagen se aprecia el motor decorado.

No se aprecia muy bien en las imágenes pero hay el “F40” grabado en los laterales del alerón posterior. En un lado más o menos y en el otro, menos o más.

El último paso es pintar la carrocería y montar el coche, quedando de esta guisa.

El Ferrari F40 acabado.

Un saludo a todos.

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Mejorando un PEGASO Z102 THRILL de Slot

El Pegaso Z102 Thrill se presentó en 1953 en el salón de Turín. Resultó ser un lujoso biplaza diseñado por el hijo del fundador de Touring, con un aroma futurista de los dream cars americanos del momento. Mezcló ideas estilísticas de su Berlineta, como  los orificios “narices de toro” en el capó y la rejilla, con las líneas aerodinámicas vigentes en esa época. Se fabricó con base del chasis Z-102 existente, con el motor de 2.8 litros y l70 CV. Además tenía mucho espacio para equipaje.

Del porqué de la fabricación de este coche se realizaron múltiples conjeturas, como que fue encargado como regalo de boda para la hija de Franco, pero esta conjetura falla porque ella se casó antes, en 1950. También de que el destino del coche era del de ser un regalo para Eva Perón.

Como mejorar un PEGASO Z102 THRILL de Slot

Este Pegaso Thrill es una bonita resina de A2M, pero por lo menos la que yo tenía, presentaba numerosas asimetrías y detalles que no me gustaban. Como era muy generosa en material con lo que tenía bastante margen de maniobra, decidí modificarla, empezando allá por el 2004.

En aquellos años no había la gran cantidad de imágenes de este coche que existen en la actualidad en la red. Así, algunas cosas no se ajustaban mucho a la realidad y las iba modificando sobre la marcha.

Para el texto y las imágenes he tenido que recuperar y unificar las copias de otros foros ya desaparecidos como Slotcenter (DocSlot), los Petiflauticos o SlotAdictos, relatando los pasos que hice en su momento.

Modificaciones a la carrocería del Pegaso Thrill de slot

En diferentes fases he aplicado calor con un secador durante unos 15 o 20 segundos, concentrando el chorro en la parte a modificar y manteniendo el resto del coche tapado para evitar que se deforme. Luego se han de rellenar los espacios que quedan con tiras de plástico, cyanocrilato + ceniza y masilla.

1-La resina acababa por delante muy cerrada y estrecha, por lo que realice una incisión con un cuter caliente, justo en el centro, en el ángulo del capó con el morro. Luego otros dos cortes, uno a cada lado de la rejilla del radiador, por la parte interna de los faros. De esta forma, el frontal sigue sujeto a la carrocería.

Primero trabajos sobre el Thrill

2-Con cuidado he inclinado un poco el morro para darle la inclinación que parece que tiene el coche original. Luego por dentro he puesto unos trozos de plástico, aunque solo por la parte superior, pues más tarde quiero vaciar la rejilla del radiador.

3-De nuevo aplico calor y separo un poco hacia fuera los laterales, anulando la excesiva curvatura que va de las puertas al morro. Es decir, que ahora el coche es más recto y unos milímetros más ancho en el morro.

Modificando el capó motor.

4-Por último y a partir de esas modificaciones, he tenido que alargar la parte central del capó para que esa forma que tiene, llegue hasta el morro y la curva sea homogénea.

5-Después de modificar el frontal, intenté dar un poco más de curva a todo el lateral, en su caída hacia el suelo (sentido vertical), pues en la resina es muy recta. Puse dos tiras de plástico en todo el lateral del coche, para dar esa forma redondeada que se ve en la vista anterior del coche de las fotos que corren por la red.
En la siguiente imagen se observa que sobre el capó motor puse más masilla para hacerlo un poco más curvo, pues en origen era muy plano. Otro gran error, pues con las imágenes de que dispongo ahora, es tirando a plano, con lo que estaba mejor antes de tocarlo.

Cambiando la curvatura de los laterales.

En esta imagen frontal vemos esa forma un poco más redondeada que la que traía la resina. Con todo aun fue poca, sobre todo a la altura de los faros.

Tambien he de retocar todo el frontal.

La trasera y las aletas de la resina del Thrill.

A nivel de la parte trasera de la resina y observando diferentes fotografías observo que el espacio para la luneta posterior de la resina queda un poco pequeño. Lo he agrandado, ampliándolo hacia la trasera unos cuatro milímetros.

En la siguiente imagen vemos que las “aletas” que hay en los laterales son más verticales y con mucho más espacio entre ellas y la carrocería. Para separarlas he calentado un cuter y he cortado a la altura del techo y luego con un secador he ablandado la zona y las he verticalizado.

Los laterales posteriores del coche los he hecho más altos, casi cubriendo la altura del maletero. Ahora la carrocería, y por la parte posterior, tiene un acabado ligeramente inclinado y redondeado.

Y esos canales de la parte trasera, también.

Además el fondo (o suelo) del espacio que queda entre el portón y estos laterales (el pasillo) lo he subido añadiendo un trozo de plástico (no llega a 1 mm.). Lo he hecho porque en la parte de atrás este nivel no era coincidente con el espacio de los escapes, la raya roja del coche y el paso de rueda.

El chasis de la resina del Thrill

En su día y como no me entraba un motor “normal”, recorté los laterales del chasis y “arranqué” los anclajes previstos en teoría para un motor pequeño que no tenía y viviendo lejos de cualquier parte, no podía comprarlo. Tuve que rehacer los anclajes y en una nueva situación para el motor.
Además he “alineado” el chasis, pues estaba retorcido y tuve que darle paralelismo a los anclajes de los ejes. También he reducido un poco los ejes para que las ruedas queden perfectamente dentro y no rocen (“grasso error”, ahora quedan cortos)

Por diversos motivos dejé este coche en el cajón, aunque lo iba retocando y trasteando en algunas cosas.

Nuevas modificaciones a la carrocería del Z102 Thrill de slot

Cuando me puse de nuevo con él un año después, lo primero fue darle una capa de imprimación para igualar colores. Con ese paso del tiempo veía detalles que antes no vi, por lo que entré en una fase de rehacer cosas ya hechas.

En la siguiente imagen se aprecia que ya está modificada la altura de los escapes y la de los laterales del portón posterior. Además los pasos de rueda están más “alineados” y las marcas de las puertas hechas.

El Thrill con imprimación y casi acabado.

Volví a modificar la curvatura posterior del techo y una nueva, aunque ligera ampliación en el largo de la trasera, además de ampliar un poco los bajos de los laterales posteriores de la carrocería.
También subí la altura del portón posterior y la base de los laterales (el pasillo), pues seguían quedando muy bajos.
Con estos añadidos, el portante lateral de la luneta quedaba pequeño y muy bajo, casi a ras del maletero. Tuve que agrandarlo y subirlo.
Aún están los anclajes de los escapes en mala situación. Los he de subir y hacerlos coincidentes con la parte superior de la aleta de la rueda.

Pero no acaba de gustarme.

Y por desgracia también me tocó modificar las aletas laterales, que parece que están en estado de alerta. También he realizado los agujeros para colocar los faros.

He de cortar para poder seguir trabajando.

Y de nuevo, tal vez por culpa de otros proyectos, así se quedó el Pegaso Thrill en el parking de los coches pendientes.

Nuevas modificaciones a la carrocería del Z102 Thrill de slot

Un año y medio más tarde volví a retomar este proyecto del Thrill y de nuevo tuve que rehacer cosas.

Ajusté las aletas laterales con un secador, acercándolas al techo. Además, repasar las marcas de las puertas y resituar sus manetas. También retocar los bordes de los cristales, etc.

Toca rellenar los defectos con masilla y lijar, lijar mucho. Luego nueva capa de imprimación, y repasar el conjunto para “pulir” los detalles.

La primera opción es dejarlo tal y como está en las siguientes imágenes. Después de mucho hacer y deshacer parece tener buen aspecto. Va tomando forma, aunque no del todo la que yo quería.

Parece que ahora sí toma forma

Detalle del lateral.

Las aletas laterales ya están encoladas en su sitio y los vierteaguas de las ventanas que en más de la mitad no los llevaba. También he alineado la situación de los escapes, con el “suelo” del portón posterior. Conformado el portón “definitivo”, he colocado el ribete de la placa de la matrícula.

La dificil parte trasera.

Por lo que respecta al frontal, arranqué la matrícula y la cruceta Pegaso del radiador.

Parece bien, pero es demasiado horizontal.

He rebajado por el interior el generoso grosor de la resina a la altura de los cristales, para que el cristal quede cerca de la carrocería, pues tal como está ahora parecería que está hundido.

Y como no hay dos sin tres, así se quedó durmiendo el sueño de los justos durante diez años, pues lo retomé en el 2017.

Últimos retoques a la carrocería del Pegaso Thrill de slot

Más bien fueron los últimos retoques a los retoques pues al retomar la resina y gracias (o por culpa de) a la gran cantidad de imágenes que corren por la red hay cosas que no ligan.

Al retomar la resina y gracias (o por culpa de) a la gran cantidad de imágenes que corren por la red hay cosas que no ligan.

El frontal no queda a su altura y tampoco tiene la inclinación debida. Realizo un corte sobre el capó, justo por detrás de las narices de toro, sin llegar a cortar toda la carrocería. Le aplico calor y lo inclino abajo.

Se ha de hacer caer el morro.

Ahora los faros no quedan bien situados, por lo que pongo un grueso delante del hueco de su posición para adelantarlos un poco. Además modifico su posición, realizando estos agujeros un poco más al interior, es decir, disminuyendo la distancia entre ambos faros.

Trabajando un poco más el frontal.

Al dar esta inclinación al frontal, he de ajustar los pasos de rueda anteriores y modificar un poco la parte anterior de los laterales. Además he de rehacer la curvatura de la carrocería en el tramo que va hacia los faros, tanto en los laterales como en su parte superior.

Rebajo el capó motor, haciéndolo un poco más plano y vuelvo a repasar sus marcas, así como las de las puertas y las del maletero.
Añado un plástico de un milímetro en los faldones de los laterales, pues salía mucha rueda.

El chasis del Thrill.

Y así es como esta, listo para la imprimación y la pintura. Lo miro y lo primero que me pasa por la cabeza es si está más o menos igual que al principio.

Complementos y accesorios del coche de slot

Mientras resolvía los problemas con el aerógrafo, iba preparando los diferentes complementos, algunos de los cuales ya los tenía hechos:

-Entre tanto hacer y deshacer el morro, ahora la habitual cruceta “Pegaso” del frontal del radiador en los Z-102, no se ajusta muy bien. Ya la tenía hecha con metal blando, pero la he tenido que modificar.
Con el mismo metal hago las dos “narices de toro”.
También preparo una especie de rejilla del radiador.

-Antes de pintar, encolé a los faros un trozo de tubito para que encajen en su lugar, con lo que cuando el coche estuviera pintado no tendría que manipularlo tanto. Además les puse una tirilla de cinta de calefacción.
Hago lo mismo con los intermitentes y las luces de freno, por lo que hice unos pequeños agujeros en el sitio donde irán colocados.

-Hago las manetas de las puertas con cobre y el encaje de la llave, con cabezas de agujas.
-Forro los tubos de escape con cinta de calefacción. Además intento darle la forma dentada del final.

-Para los cristales he utilizado el acetato de un blíster. El plástico que traía en origen la resina y con la silueta de los cristales marcada con puntitos, no se ajustaban. Además el plástico era muy fino. El de atrás ha sido muy complicado hacerlo.
-Pondré limpiaparabrisas, que no llevaba. No han quedado muy elegantes, pero bueno, es lo que hay. Es curioso pero observo en diferentes imágenes de la red que pocos Thrill de slot los llevan.
-También pondré el retrovisor interior.

Y en la siguiente imagen todos esos complementos más o menos están acabados.

Los accesorios del Z102 Thrill.

La bandeja del Pegaso Z102 Thrill

He realizado algunos cambios y añadidos a la bandeja que ya traía la resina.

-He cambiado la cabeza del piloto, que el original llevaba casco. Además he modificado la posición de los brazos.
-He sustituido el volante, poniendo un tres/cuartos del pitorro de una botella de agua.
-Además he añadido entre los asientos una barra de transmisión con un cambio y la maneta del freno de mano.
-A la parte posterior, he intentado dar una acabado un poco más vistoso, a modo de bandeja.
-He pintado toda la bandeja con los colores que según he leído por la red llevaba en origen: rojo y blanco.

La bandeja del Thrill.

Pintura y acabados del Thrill de slot

Intenté pintar la raya roja de una vez, pero después de pelearme con el aerógrafo, he pintado casi todo el coche en rojo.
Luego enmascaré y apliqué el color negro, con diversos y variados problemas, pues la pintura no cogía.
Al final decidí acabarlo retocando con pincel en los sitios donde la pintura no cogía y donde había saltado al quitar la cinta de enmascarar.

La carrocería del Pegaso Thrill pintada.

-Pinté el círculo blanco a las ruedas. No es buena idea pintarlos antes de ponerlos, ni con acrílica ni con sintética, pues al ponerlos se cuartea e incluso salta la pintura. Los he pintado puestos.
-Colocar los cristales y como era de esperar, el suplicio al colocar la luneta posterior.
-Enmarqué los cristales con cinta de calefactor aunque no me gustó el resultado.
-Puse un par de pegatinas con el logo Pegaso.
-Por último un par o tres pasadas de barniz para cubrir el conjunto.

Y así quedó:

Una vista del Pegaso Z102 Thrill acabado.

Y una vista de la difícil trasera.

Otra vista del Pegaso Z102 Thrill

Un saludo a todos.

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