Lancia Delta S4 > M. Alen / I. Kivimaki > Lombard RAC Rally 1985

Aunque estaba tentado de empezar un Maserati 4CLT, me he decidido por desempolvar algún proyecto pendiente de acabar. He escogido el S4 porque lo dejé bastante adelantado allá por el 2007, aunque tras tantos años de "caja en caja", he perdido algunas piezas. He recuperado lo que veis en esta imagen que hice en febrero de este ya segundo pandémico año.

COMO MODIFICAR EL LANCIA DELTA S4 DE SLOT

El coche de slot que voy a intentar sacar es el S4 que pilotaron Markku Alen e Ilka Kivimaki en el Lombard RAC Rally de 1985.

Dejé este proyecto por varias razones, una de ellas por las calcas que compré en el 2005, aunque no recuerdo a quien. Me las vendieron como tales, pero no estoy muy seguro que correspondan a esa prueba ni a ese año, Además, de qué al modificar el coche, no se ajustan a las nuevas medidas.

Empecé a modificar este coche hace más de 15 años, en el 2005, a partir del Lancia Delta con la decoración “Caja Cantabria” que apareció con el coleccionable de Altaya.

Una vez totalmente desmontado, lo sumerjo en alcohol isopropílico y en menos de una hora queda totalmente despintado.

AVISO a navegantes: No quité las ópticas posteriores y también se despintaron.

Adaptando la carrocería del Delta de slot

-He recortado y acercado las aletas posteriores a las anteriores en unos cinco milímetros.

-Corté el chasis justo por delante del anclaje del motor y lo alargué en esa misma distancia.

-Al llevar el coche un motor de tracción a las cuatro ruedas, he cortado el eje largo del motor.

-Con el chasis y las ruedas puestas, encolé las aletas posteriores en su situación adelantada.

-He recortado y quitado la parte que correspondería al parachoques trasero.

-También he recortado la mitad inferior del frontal.

-Con el plástico de una tarjeta de teléfono hice un nuevo soporte para los faros. He cubierto de nuevo todo el morro con plástico, pero encolándolo un poco adelantado.

-Las manchas sobre los laterales del capó es un poco de cianocrilato al que he espolvoreado ceniza, para que se adhiera mejor la masilla.

-Tuve que reconstruir todo el frontal del coche: el portafaros, el faldón anterior, la alineación y caída del capó motor, etc.

-Quite todos los resaltes de los laterales de la carrocería, lijándolos y alineándolos con el frontal y la trasera.

-Puse unos plásticos negros a modo de sobretecho y encima encolé esas ondulaciones que son tubos de pequeño diámetro cortados por la mitad.

Modificaciones al Lancia Delta S4

-Aplicar la mínima cantidad posible de masilla, lijar toda la carrocería y dar una capa de imprimación.

-No recuerdo la razón exacta, pero no me convencía y corté la carrocería en dos.

-Encolé los dos trozos de la carrocería con un pequeño plástico en medio. Ahora las ruedas anteriores quedan más lejos de la luna anterior.

-He lijado la parte anterior del capó motor, dándole más caída hacia abajo.

-Con esto, tuve que volver a modificar el frontal. Arranqué todo lo que había puesto para poner otra pieza, con una ligera inclinación y que quedaran los faros un poco más bajos.

-También lijé los laterales del frontal porque el ancho del coche a nivel de las aletas anteriores, es más estrecho que a nivel de las aletas posteriores.

Con tanto hacer y deshacer las mismas cosas más de una vez, se ha de ir adobando todo con más masilla, más lija, más putty, volver a cortar, encolar, más lija, etc.

-Retoqué tanto el frontal que ahora es casi vertical.

-Modifiqué otra vez el faldón y los pasos de rueda.

-En la siguiente imagen se aprecian las modificaciones del techo.

-Modifiqué el ángulo que forma el techo y la luna posterior. He pegado plástico por debajo y he recortado por arriba, con lo que el cristal queda más alto.

-Puse los montantes de las ventanas laterales, pues el coche no los traía.

-Al poner estos montantes y modificar el hueco del cristal trasero, no podré aprovechar el cristal original del coche.

-Además, en la parte trasera he hecho el hueco rectangular que veis en la imagen y he puesto las vertientes sobre las cornisas de las aletas de las ruedas.

-Puse unos pequeños aletines a los pasos de rueda.

-También añadí el alerón anterior y justo encima, he hecho esas pequeñas aberturas.

-He realizado las aberturas sobre el capó motor.

Estas son todas las piezas que conforman las “orejas” laterales del S4 y los alerones delantero y trasero, aunque los dos negros de arriba, eran los proyectos del alerón del Delta del Dakar.

-Y en la siguiente imagen, una vista de cómo queda el coche en general y la parte más difícil: el frontal.

-Las “orejas” están presentadas y sin encolar.

-Así lo dejé en el 2007 y no lo volví a tocar.

Acabando el Lancia Delta S4 de slot del RAC Rally

Y tras varios años guardado, retomé este proyecto a principios del 2021 con la intención de darle un empujón definitivo y acabarlo.

-He comprobado que la bandeja entrara dentro de la carrocería. La he tenido que lijar por los lados y cortar un poco la parte de atrás para que entrara. Además, he quitado los soportes de las luces anteriores pues ahora quedaban muy alejados.

-Al modificar la carrocería, no puedo utilizar los cristales laterales y tampoco el posterior. Los nuevos los haré de acetato.

-He lijado toda la carrocería y tras una capa de imprimación, he corregido algunos pequeños defectos.

Me he centrado en acabar la parte delantera del coche.

-He dado más curva al faldón anterior y he acabado de dar forma a las aberturas del frontal.

-He colocado la división central del hueco del radiador.

-He añadido el deflector vertical que hay sobre el capó motor.

-He modificado un poco la pendiente de la base del cristal, hacia el capó motor.

-He cortado la pieza de las luces anteriores separándola de la pieza en la que estaban unidas a la carrocería. 

-Con las luces posteriores será más complicado pues para poder colocarlas, tendré que cortar en dos el circuito impreso.

Accesorios y ajustes finales de la carrocería

He realizado los siguientes complementos:

-Intermitentes anteriores y laterales, hechos de ópticas reales. La dificultad más que de los propios intermitentes ha sido hacer los encajes en la carrocería

-Tapón gasolina. Hecho de una lámina de un trozo de plástico cilíndrico. Esta encajado en la carrocería.

-Quitar la mitad del soporte triangular de los antiguos retrovisores a nivel de los cristales anteriores pues eran muy grandes.

-Retrovisores. Trabajados sobre PVC de dos milímetros. Faltaría el soporte vertical.

-He abierto las dos aberturas que hay en la parte anterior del techo.

-La antena es la que traía el coche original.

-Las manetas de las puertas están excavadas en la carrocería.

-Al tiempo que hacía los intermitentes anteriores, hice las ópticas posteriores. Es una sola pieza compuesta por la luz de freno y el intermitente que están unidos. Al igual que los intermitentes anteriores, también están hechos de ópticas reales.

-He realizado los dos alerones posteriores que van sobre el techo, uno horizontal y el otro inclinado. Los he hecho de retales de tarjeta de crédito y los he encolado entre ellos.

-A partir de una rejilla de un resto de un antiguo televisor, he recortado unos trozos para tapar las diferentes aberturas que lleva el coche, como por ejemplo esa obertura posterior que aparece en la imagen.

-También he acabado los cristales hechos de acetato.

Para poder instalar las luces operativas, he tenido que cortar los dos circuitos impresos que traía el coche. Además, y como no llegaban las luces al final de la carrocería, he separado los dos leds anteriores y he cortado en dos el circuito impreso posterior. Luego lo he vuelto a soldar todo.

Como nunca había realizado soldaduras ni con leds ni con circuitos impresos, ha quedado un poco chapuza.

Como ya había comentado, al aumentar un poco la distancia entre ejes, corté el eje largo del motor. Lo he alargado unos milímetros uniendo ambos trozos, a modo de cardan, con una terminal eléctrica.

Como puedes ver, las luces funcionaban. Me ha sorprendido ver que las luces de atrás sean rojas, pues los leds son blancos.

He cortado la parte de atrás de la jaula de seguridad y he puesto unos retales de plástico de diferentes formas. Representan que son partes del motor simulado que se verán a través del cristal posterior del coche. Otras partes del motor simulado irán encoladas en el chasis, donde incluiré los dos tubos de escape.

Luego he pintado toda la bandeja.

Bandeja del Delta S4

Como hacer una guía en un coche de slot

Había perdido la guía que traía el coche. Tenía varias, pero ninguna se adapta al encaje del chasis, pues es de sección cuadrada. Este encaje que lleva incorporado el chasis, es una doble pieza móvil, con muelle de retorno y que gira a derecha e izquierda junto con la guía.

Además, las terminales eléctricas que recogen la corriente de la guía, no son fijas, son flexibles (metálicas) y hacen como una suspensión. Con esto, una vez puesta la guía en su sitio, además de girar a cada lado, tiene un pequeño movimiento vertical.

-He mirado como adaptar una de las guías que tengo comparándola con la de otro Delta. Pero me preocupa que al transformar el soporte redondo en cuadrado se debilite y no aguante un tropiezo de la pista.

-Y como todo se ha de intentar hacer una primera vez, hice una guía. El procedimiento es el de la imagen.

He utilizado un émbolo de una jeringa sanitaria (1). En uno de los lados de este émbolo, he dado las formas (2) utilizando de modelo la guía de otro Delta. He encolado unos plásticos a los lados del soporte para darle más grosor y he hecho los encajes para las trencillas (3). Y así me ha quedado la guía (4).

Lancia Delta S4 pintado y montado.

He dado dos capas de imprimación blanca de espray y como siempre, he pasado una lija muy fina y sin presionar mucho.

-Sobre la pista no funcionaba el coche. Lo he desmontado y he comprobado donde estaba el fallo y como no lo encontraba, he realizado puentes hasta encontrar el sitio por donde no pasaba la corriente.

Como mencioné corté el chasis. Y en el chasis había unas tiras planas conductoras que también corté. Al encolar el chasis añadí encima los trozos de plancha sobrantes de las luces para que hicieran contacto por presión y encolé el chasis.

Por capilaridad, entró cianocrilato entre las planchas conductoras y por lo que he leído, este producto no es conductor. He desmontado, lijado y luego he soldado estas planchas en el chasis. Ahora si funciona el coche.

Lancia Delta S4

Lancia Delta S4

Las calcas del RAC Rally

He tenido un grave problema con las calcas.

-Ignoro como las colocáis vosotros, pero mi método es colocarlas sobre una esponja humedecida, y cuando se mueven, colocarlas con un pincel mojado sobre el sitio donde han de ir colocadas y que previamente he humedecido.

-Si las calacas son comerciales como estas, primero hago una prueba con un par de logos para ver cómo se comportan y… ¡sorpresa! Como podéis ver en la imagen, un desastre.

-Se movía cada letra por separado y al intentar recomponer el logo, se rompían las letras. Me imagino que eran defectuosas o no llevaban ningún tipo de fijador. Además, tenían unos 15 años, lo que no ayuda.

-He aplicado unas cuantas capas de la única laca que tenía a mano: “Dupli-Color Deco Line Aqua” en spray y parece que las puedo salvar, o por lo menos un poco.

He aplicado sobre la hoja de calcas 5 capas de laca separadas entre ellas varias horas. Después he ido probando logo a logo para ver qué tal se comportaban.

Quedaron muy frágiles y se rompían con mucha facilidad, pero con paciencia he ido colocándolas.

Mi intención era que cuando acabara y según el resultado final, decidiría si las dejaba o lijaría el coche.

-Una vez colocadas he puesto algunos complementos y detalles que faltaban como la antena, los soportes de los retrovisores, los faldones (guardabarros), los cierres del capó, etc.

-Y este es el resultado:

Lancia Delta S4 de 1985

Lancia Delta S4 de 1985 (M.Alen)

Lancia Delta S4

Lancia Delta S4 de M. Alen-I.Kivimaki

Lancia Delta S4

En la mano se ve mucho peor, apreciándose algunas irregularidades y roturas de los logos. Pero creo que en conjunto y tras la catástrofe inicial, el resultado es aceptable.

En la última parte del proceso de este S4 me dejaron un S4 Crono de SRC y otro a escala 1:43. Antes de devolverlos realicé algunas fotos.

Lancia Delta S4

Lancia Delta S4

Y una foto de familia de los tres Deltas que he realizado en S&B. Los tres los he hecho a partir del que aparece a la izquierda, el Delta “Caja Cantabria” del coleccionable. Los podéis encontrar en el índice que hay en la primera entrada de este mismo blog.

Cuatro Lancias Delta

Miro el coche y en principio se va a quedar así, aunque tendré que hacer los logos que se han desintegrado.

Además, en la hoja de calcas faltaban varios logos, sobre todo los de la parte trasera, como la matrícula y otros. Pienso que me vendieron una hoja de calcas defectuosa.

Personalmente, cuando doy un coche por acabado, ya no modifico nada, y en ese “nada” incluyo la decoración. Tengo varios Fórmula-1 de hace años a los que les podría cambiar la decoración, pues la hice a mano alzada con pinceles muy finos, pero perdería la esencia de lo que hice, con los medios que tenía en aquellos tiempos.

En la siguiente imagen dos ejemplos. Junto al Lancia Delta S4 de este tema, el McLaren MP4 98T biplaza de 1999 pilotado por Martin Brundle que podéis ver AQUI y el Ferrari 126-C2 de 1982 pilotado por Gilles Villeneuve (AQUI).

Delta S4, McLaren MP4 98T y Ferrari 126 C2

Por comparación, lógicamente la decoración del S4 está mejor realizada que la de los Fórmula-1. Pero si prestáis atención a la imagen, la decoración de los Fórmula-1 está realizada con pincel.

Un saludo y...

... gracias por visitar este blog.

Chevrolet SSR y su "transporter": Otro SSR

 Hace muchos años que empecé a transformar este coche, pero por diferentes motivos lo dejé “aparcado”. Por Navidad me puse de nuevo para intentar seguir y acabarlos.

No recuerdo donde compré esta resina que solo traía la carrocería y la bandeja, pero no el chasis. Es seguramente la resina más fina, casi transparente, que he tenido.

Automodelismo de un Chevrolet SSR para slot

En su día corté la resina en dos, en su sentido longitudinal, aunque antes había separado la rejilla frontal y los tetones para anclar el chasis. Intenté hacerlo manteniendo la máxima simetría posible.

A golpe de lija, quito un poco de material en ambas mitades y vuelvo a encolarlas. También encolo la rejilla frontal que para resituarla, he de realizar dos cortes sin pasar de su línea y sobre todo, dejarla bien alineada.

Vuelvo a cortarlo en dos partes, pero ahora en su sentido transversal. Intento realizar este corte en algún sitio que no desfigure mucho las formas del coche.

También separo las aletas de las ruedas.

La verdad es que ya no recuerdo cuantos trozos hice con la carrocería, ni el orden exacto en realizarlos. Aunque mirando las “cicatrices”, sería algo parecido a:

-Separar el frontal para mantenerlo entero.

-Hacer un corte longitudinal. Al encolarlo de nuevo, añado unos cinco o seis milímetros entre ambas partes.

-Corto a nivel del capó motor y quito unos milímetros de material, para hacer más corto el morro sin que se desfigure mucho el coche. El corte pasa por los pasos de rueda, pero intentando que mantengan su forma.

-Hago otro corte al conjunto del techo y montantes de las ventanas. Mantengo un cuadrado de resina en ambos laterales de los montantes para que al volver a encolar, tuviera más consistencia.

Aquí también lijo y rebajo unos milímetros ambos lados de este corte. Con esto, al volver a encolar este trozo de techo, he de adelantar toda la parte de atrás de la cabina. Ahora queda un hueco en la caja del coche.

-Realizo un corte en la parte trasera. He de incluir las aletas de los pasos de rueda del eje trasero.

Modificando dos Chevrolet  SSR. El Transporter

El SSR grande esta acortado en sitios diferentes del morro y cabina. Pero por otra parte está “engordado”.

Luego le he hecho la caja con un plástico de unos dos milímetros, pues al ser tan largo, necesitaba resistencia.

He agrandado los pasos de ruedas posteriores para que entre un doble eje.

Por desgracia no tengo fotos de todo este proceso.

El otro SSR, es el que he adelgazado, incluyendo las aletas de las ruedas. También está ligeramente acortado, para que guarde un equilibrio de formas.

Por diferentes motivos se quedaron tal y como los veis en esa imagen, durante muchos años. En esta Navidad del pandémico 2020, los he vuelto a coger y les he hecho algunas cosas.

-He abierto las entradas de la parrilla anterior del SSR pequeño.

-A los dos les he vaciado los huecos de los faros y los sitios donde van las ópticas y los tubos de escape.

-He puesto los montantes de los cristales.

-He adaptado un chasis a cada uno, aunque al transporter, no sé si le pondré motor y de momento lleva unas ruedas de un juguete.

-Además, he ido retocando los pequeños defectos.

Como veis, con la dieta que le hice a uno de ellos, ahora entra en la “caja” del transporter.

Chevrolet SSR

-He cambiado la situación de las ópticas posteriores para poder cortar la mitad de arriba de la trasera, a la altura del suelo de la caja.

Una vez cortada, he puesto dos trozos de clip a modo de encaje para que se mantenga esta parte en su sitio.

Con plástico (PVC) de dos milímetros, he realizado las dos rampas.

-He puesto los tetones a los dos coches y he tenido que retocar los pasos de rueda para que ajuste bien el chasis.

-He hecho el portón posterior abatible con unos cáncamos redondos y un pasador.

Como hacer los faros de un coche de slot

Como podéis ver, los faros de este coche son ovalados y con una cierta inclinación, con el problema añadido de la parte del embellecedor de la parrilla frontal que los cubre. 

-Lo primero que he hecho es quitar el trozo de embellecedor que traía la resina y que tapa el faro. Claro que luego he tenido que reponerlo con una pequeña tira de plástico.

-Luego he cogido un listón de madera redondo del diámetro del faro, que ha de ser la medida de su anchura y NO la de su altura. He cortado esta varilla en diagonal, con la inclinación que tiene el faro en la carrocería. Esta varilla de madera será la matriz que aún tendremos que ajustar.

-En un taco de madera he hecho un agujero con el diámetro de la anchura del faro.

-He lijado un poco el lado de la varilla que he utilizado hasta que ha entrado con un poco de holgura, en el agujero del taco de madera.

-Cortamos un trozo de acetato, es decir, un trozo de una lámina de plástico flexible transparente. Este trozo será el de prueba. Calentamos este trozo de acetato y rápidamente lo colocamos sobre el agujero del taco de madera.

-También de forma rápida tenemos que intentar poner la varilla en el agujero presionando sobre el acetato caliente. Es posible que no entre, por lo que vamos lijando la matriz de madera hasta conseguirlo.

-Con la punta de una cuchilla podemos realizar rayas en este trozo de acetato. Es mejor hacerlas por la parte que quedará por dentro y siguiendo algún tipo de dibujo.

-Es cuestión de ir haciendo pruebas con trocitos de acetato. Yo utilizo el plástico que envuelve algunos utensilios de uso común.

En la imagen podéis ver como ha quedado el faro (F). Al recortar, he dejado una pestaña para poder manejarlo hasta que lo encolé de forma definitiva. Una vez colocado en el coche, recortaré esta pestaña.

También he puesto una tira de cinta adhesiva plateada alrededor del faro.

-Por dentro de este faro, he encolado un pequeño trozo de plástico (P) que coincidirá con el embellecedor de la parrilla. Por encima y por debajo de este plástico, he encolado dos trozos de unas terminales cristalinas de unos viales de cosmética (flechas).

-En el faro que está puesto en el coche ya está todo montado. La verdad es que todo lo que he explicado, apenas se aprecia en la foto, pero en la mano tampoco mucho más.

Como realizo los cristales de un coche de slot

Yo suelo utilizar el plástico transparente que envuelve algunos artículos y lo recorto a la medida de cada cristal. Previamente he realizado una plantilla de cartulina.

Los cristales quedan mejor colocados si los montantes de las ventanas están preparados.

El procedimiento es sencillo: plastilina, unos soportes de cobre, modelamos un trozo de hilo de cobre con la forma del espacio para el cristal, lo ponemos entre los soportes de cobre y la carrocería y los encolamos con cianocrilato.

Lo podéis observar en la siguiente imagen.

He realizado las bandejas a partir de las que traía la resina, aunque ahora una es un poco más estrecha y la otra un poco más ancha.

-He añadido cinturones de seguridad, cambio de marchas, freno de mano y en una de ellas, una barra antivuelco con una red.

Acabando los dos Chevrolet SSR de slot

La pintura.

La pintura amarilla es acrílica y esta aplicada con aerógrafo. El gran problema es que el color amarillo no cubre muy bien. He tenido que pintar hasta tres veces para cubrir algunas zonas, con lo que se han encharcado un poco las carrocerías. He limpiado el exceso y repintadas esas partes con pincel.

La pintura azul metalizada es “Dupli-Color Auto Spray”. También he tenido un problema pues aun estando el bote lleno y sin estrenar, no salía pintura. He agujereado el bote y con una jeringuilla he sacado un poco de pintura que he aplicado con un pincel.

Chevrolet SSR sobre su transporte.

Chevrolet SSR sobre su transporte.

Chevrolet SSR y su "transporter".

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Los complementos.

-Los cristales son de acetato.

-El retrovisor interno es un trocito de plástico con un alambre.

-Las ópticas son abalorios de los utilizados para realizar manualidades.

-Los limpiaparabrisas son de alambre muy fino.

-Los retrovisores externos son trozos de PVC rígido de dos milímetros a los que les he dado la forma.

-Los tubos de escape son trozos de mina de bolígrafo.

-La barra antivuelco es de tubo de pequeño diámetro, aunque una vez puesto, es demasiado grande. Lleva una antena y dos pequeñas luces, que deberían ser más grandes.

-Las rampas son de PVC de dos milímetros. Al igual que en el cajón del transporter, he encolado tiras de cinta plástica de embalar.

-Cuando realizaba los cortes a la carrocería del SSR pequeño, también modificaba el chasis para adaptarlo a las nuevas medidas. Creo que era de un Mitsubishi.

Chevrolet SSR

Transporter del Chevrolet SSR

Transporter del Chevy SSR

Chevy SSR

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Gracias por leer mi blog.

Un saludo.

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Barco en botella: Misisipi (Mississippi)

Este barco dentro de una botella lo realicé hace muchos años para un regalo, concretamente en diciembre de 1991 y solo dispongo de esta imagen que muestro. Siento su poca calidad pues esta escaneada de una imagen en papel, ya de por sí bastante mala.

Barco dentro de una botella

Lo metí dentro de un botellín de una conocida marca de refrescos. La botella es pequeña, mide 12 centímetros de alto y el cuerpo tiene un diámetro externo de seis centímetros.

Hice el barco fuera de la botella, con unas medidas al límite del espacio disponible en el interior, luego lo desmonté y lo volví a montar por piezas dentro del botellín. La dificultad fue meter, mantener en su sitio y encolar todas las partes que componían las terrazas y las barandillas, pues el espacio disponible era demasiado justo.

La botella está montada sobre una peana de madera hecha a medida.

Barco dentro de una botella: Misisipi

Podéis ver otros barcos dentro de una botella clicando en esa etiqueta.

Esperando que todos estéis bien…

Un saludo y gracias por leer.

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Slot: Pegaso Z102 Berlineta Touring Prototipo

Tenía tres carrocerías de unas Berlinetta Touring y esta era la diferente a las otras dos que ya he acabado: La que hice digamos sin hacer ningún extra (AQUÍ) y la que hice de sport o especial cliente (AQUÍ) a la que le hice bastantes modificaciones incluyendo una dirección operativa.

Como ya comenté en esas piezas que he mencionado, al comparar las carrocerías ya se ve que en esta resina, el frontal y las narices de toro, tanto del capó motor como las del maletero, son diferentes y además es una carrocería un poco más larga. Decido hacer la Berlineta Prototipo, que supongo fue la primera unidad de todos los Berlineta Touring.

Esta Berlinetta Superleggera (Touring) Prototype, se fabricó en 1952 y fue expuesta en el Salón de Nueva York en 1953 con la matrícula provisional B-104.440. Permaneció en USA hasta 1955 para demostraciones y diversas pruebas. De vuelta a España se revisa y se pinta de nuevo y se dispone para su venta al Sha de Irán. En 1966 pasa de llevar el color azul original, al rojo y se le incorporan las salidas de aire laterales. Posteriormente pasa por diversos propietarios de Italia, USA, Inglaterra, etc.

Modificar la carrocería del Berlineta Touring de slot

Lo primero que hice fue lijar y dar un poco de imprimación a la carrocería original para ver los defectos. Toca tapar poros, masilla, más lija, etc., para tener una idea de qué hacer con ella.

En la siguiente imagen es la carrocería de la derecha. La de la izquierda es la otra BT1 a la que antes he mencionado que no le hice ningún extra.

Resinas de las Berlinetas Touring

-Rebajo con lija todo lo que puedo el capó motor pues queda muy alto y abombado que le da a la carrocería una forma extraña y similar a las berlinas americanas de los años 40. Al no poder rebajar más, he de hundirlo con el calor de un mechero.

-Aplico la llama de un mechero en el habitáculo y resitúo un poco el techo del coche, pues estaba algo desplazado a un lado.

-Levanto el frontal a la altura de los faros, para lo que he realizado un corte en los pasos de ruedas.

-Retoco ventanillas, marcas de las puertas y capó, pasos de rueda, etc.

Primeros trabajos

-Para ajustar las medidas a las del coche original y además para que no quede una carrocería tan rechoncha de la parte de atrás, corto toda la trasera y la vuelvo a encolar añadiendo unas tiras de unos milímetros de ancho, es decir, que he alargado el coche. Con esto puedo resituar el hueco de la luneta posterior un poco más atrás. Toca enmasillar, lijar etc.

-Al alargar la trasera, también he de rehacer el maletero. Aprovecho para dar forma a las narices de toro y añadir el hueco de la matrícula posterior.

-He abierto el hueco del radiador quitando la cruceta Pegaso que llevaba la carrocería. Rehago ese hueco añadiendo cuatro tiras horizontales pues el coche original las llevaba.

-Tengo que rehacer las narices de toro anteriores, pues al ascender el frontal y rebajar el capó motor han desaparecido.

-Lijo los laterales pues no me convence la curvatura que tienen.

Ya toma forma la Berlineta

-Rebajo los montantes de los cristales al límite y añado hilo de cobre fino a su alrededor para sostener los cristales.

-Modifico la situación y forma de los pasos de rueda.

Como hacer los accesorios de un coche de slot

Son muy parecidos a los de las otras dos Berlinetas Touring que he mencionado más arriba.

-En el frontal y por detrás de las varillas que he mencionado antes, he puesto un trozo de rejilla metálica a modo de radiador.

-Hago los limpiaparabrisas y las manetas de las puertas con hilo de cobre muy fino.

-Dejaré los mismos faros (hablo en futuro porque el coche está aún sin montar) pero les pondré una especie de cúpula de plástico trasparente. Ya veré el resultado final.

-A la rejilla del radiador, he añadido dos intermitentes.

-Las dos matrículas son de plástico muy fino.

Complementos de la Berlineta

-He hecho las ópticas posteriores a partir de restos de ópticas reales. Pongo las que van a los lados de la matrícula y las triangulares que están en las narices de toro.

-Los cristales son de acetato de los blisters.

-Quito los tubos de escape que llevaba la resina y pongo unos nuevos.

-Los detalles laterales de la parte de atrás que están a nivel de los cristales traseros, así como el cruce de los vierteaguas, los realizo con papel metálico adhesivo de calefactor.

-El habitáculo lleva los asientos, el salpicadero, el volante, el cambio de marchas, la palanca del freno de mano y el retrovisor interior.

El Berlineta Touring de slot acabado

Lleva una última capa de imprimación blanca a espray, lijada con lija muy fina. Pintura azul también a espray que era la que tenía por aquí de los Tyrrell P-34, con un resultado bastante malo pues ha quedado como piel de naranja.

Como en las otras dos Berlinetas que he mencionado, le pongo un chasis de regleta eléctrica, realizado tal y como expliqué en esta entrada (AQUÍ).

Una vista oblicua anterior del Z102 Prototipo

Y una vista lateral

He de mencionar que en el frontal de este coche no va ese logo Pegaso. Debería ir el que lleva la “V” plateada con el logo en fondo negro, pero no tenía ninguna calca.

No me gusta mucho ese interior pintado en gris, pero según algunos portales, este coche llevaba esos colores.

En las siguientes imágenes, una vista de la trasera, con la matrícula “hundida” dentro de la carrocería y esta Berlineta Touring Prototipo, junto a su dos “hermanas” mencionadas más arriba.

La trasera de esta Berlinetta

Las tres Berlinetas Z102 Touring

Por último, una imagen con el coche en la mano.

Pegaso Z102 Berlineta Touring Prototipo

Gracias por seguir mi blog.

Un saludo.

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Pegaso Z-102 Bisiluro

Este kit en resina es de una marca comercial y lo empecé a modificar en las navidades del 2006, es decir, hace 14 años. Al comparar la carrocería con las pocas imágenes de que disponía en aquella época de este coche, en mi opinión, no tenía las formas ni las curvas que debería tener, además era una carrocería algo asimétrica.

Pegaso Z-102 Bisiluro “Especial Competición” para slot

En principio creía que no era necesario hacer un relato de la historia de este coche, pues en la red hay mucho donde escoger. Pero como es un Pegaso diferente, creo que una síntesis de lo mucho que hay en la red sobre este coche, nunca sobra. No voy a relacionar los datos técnicos, pues más bien es un poco de la historia anecdótica, de la que como suele ocurrir, algunos de los datos que menciono, y según el portal consultado, las opiniones son algo dispares.

Historia del Pegaso Bisiluro Z-102 BSS “Especial Competición” de 1953

Parece ser que BSS 2.5 o BIS E1 o BISE-1 era la denominación oficial de este coche, que en formato largo sería Pegaso Bisiluro Z-102 BSS “Especial Competición” de 1953.

Fue un coche que diseñó Wifredo Ricart para participar en las 24 Horas de Le Mans de 1953 y dar a conocer mundialmente la marca Pegaso.

La característica principal de este coche era las formas de su carrocería de aluminio. El coche se componía de dos cuerpos alargados tipo catamarán, coronados por sendas derivas verticales para dar una óptima estabilidad y direccionalidad del vehículo a altas velocidades a la vez que aumentaban la presión en las ruedas propulsoras.

Esta insólita configuración “bi-torpedo” no era una primicia de Pegaso. Piero Taruffi había establecido un ilustre precedente, batiendo un buen número de récords con sus coches de doble fuselaje, los Tarf I y II, aunque llevaban el motor dentro del torpedo opuesto al piloto.

Con el perfil de los flancos del Bisiluro, se buscaba conseguir el mejor rendimiento aerodinámico. Además, para que el conjunto tuviera un buen equilibrio, se integraron las ópticas dentro de este perfil estilizado.

El puesto de pilotaje (la carlinga) se situaba en el lado derecho, en un habitáculo muy estrecho para ocupar el menor espacio posible. Justo sobre la cabeza del piloto había una minúscula abertura de aireación. La puerta tenía una abertura ovalada para permitir la movilidad de los codos del piloto al girar el volante. Otra opinión sobre este hueco, es que era un intento de reducir la conocida claustrofobia de Joaquín Palacio, que sería en vano, ya que siempre se negó a pilotar el Bisiluro.

El depósito de gasolina se incorporó en la parte central para que no hubiera diferencias de comportamiento dinámico tanto si estaba lleno con los 200 litros o vacío.

Presentaba unos agujeros tras las ruedas posteriores. En muchos sitios se interpretaron como el anclaje de una antena lo que en realidad era una raya de marcación de cotas. Esos orificios eran tomas de aire conectadas con el tubo de escape con la función de crear un efecto Venturi sobre los gases de escape. Con esto se aumentaba la velocidad y también el barrido de la cámara de combustión.

Para salvar la reglamentación de la época del Campeonato Mundial de Resistencia y poder participar en la carrera de Le Mans, que exigía una fisonomía biplaza de los coches de la clase “Sport”, Ricart acondicionó una plaza para albergar a un eventual copiloto en el fuselaje del lado izquierdo. Este alojamiento estaba tapado con una trampilla y disponía de un pequeño parabrisas escamoteable. Además, tenía un discreto maletero posterior en el que se situaba la obligatoria rueda de recambio.

Esta astuta distribución del coche, fue copiada más tarde y adoptada de forma idéntica por Jaguar para sus célebres type D y también de forma parecida por los Mercedes SLR.

Esta configuración en doble fuselaje del Bisiluro liberaba un buen espacio interno, autorizando un emplazamiento muy retrasado del propulsor. Con esto, se podía instalar un compresor suplementario por delante del bloque motriz, amén del ya acostumbrado en el centro de la “V” y además mantener un buen reparto de pesos. El motor de 2,8 cc sobrealimentado, conseguía alcanzar los 270 km/h.

También disponía de un sistema de freno aerodinámico integrado en la carrocería y accionado hidráulicamente para no castigar los justos frenos de tambor. El despliegue de estos frenos, producía tal disminución de la velocidad, que el piloto necesitaba cinturones de seguridad pectorales para evitar la proyección contra el parabrisas. Este mecanismo fue desmontado debido a su excesivo peso y a la decisión tomada de dedicar el coche a pruebas de récord.

Con sus 4,49 metros de longitud y una anchura de 1,88, se podría considerar un coche largo. En su versión inicial pesaba unos escasos 1.000 kilos, que son pocos si pensamos que las primeras berlinas Z-102 carrozadas en chapa por ENASA, pesaban 1.300 kilos. Con semejante longitud y poco peso, hacían de él un vehículo muy estable.

El Pegaso Bisiluro en competición

La primera aparición en pista del Bisiluro y aun sin pintar, fue en mayo de 1953, en el óvalo galo por excelencia, el autódromo de Linas-Montlhéry. Este ensayo era para preparar y testear el coche para su participación en las 24 horas de Le Mans.

Días después de esa prueba realizada por el príncipe Paul Metternichse, se renunció a participar en esa carrera, punto del que hay diversas opiniones en la búsqueda del motivo real. Unas fuentes mencionan que fue debido a un incendio que retrasó la puesta a punto del coche, aunque parece ser que en realidad se incendió el motor de un Spider Touring Competición en el banco de pruebas de La Sagrera, estando el Bisiluro a su lado. Ese STC debía ser el tercer coche de apoyo para Le Mans aunque tiempo más tarde fue conocido por su participación en la carrera Panamericana de 1954. 

Otras fuentes mencionan que no fue a Le Mans porque un coche con las ruedas delanteras carenadas no tiene apenas ángulo de giro, cosa que también niegan otras fuentes que mencionan que en Le Mans, habían participado otros coches con las mismas características. También se menciona que abandonaron su participación porque el Bisiluro carecía de suficiente estabilidad para el revirado circuito de Le Mans.

La siguiente aparición del Bisiluro fue el 11 de septiembre de ese mismo año 1953, en un peligroso tramo de recta de la estrecha carretera N-152 entre Tona y Vic y pilotado por Celso Fernández. Se disponía tan solo de un kilómetro de aceleración, otro para marcar la velocidad y 700 metros de frenada. El Bisiluro, aun siendo una carretera flanqueada por gruesos árboles plataneros, lograría una media de 226,4 km/h. Una muy buena marca, contando que un kilómetro de aceleración era insuficiente, ya que mientras rodaba en el cronometrado, Celso continuaba acelerando hasta superar los 250 km/h. Esas pruebas que días atrás cumplieron 67 años, se realizaron para afrontar el récord de velocidad con cronometraje oficial internacional, en la autopista belga de Jabbeke. Si pensamos en sus ruedas, frenos y la carretera donde se realizó la prueba, es para echarle valor.

Para batir el récord de velocidad, Pegaso desplazó a Bélgica el Bisiluro y por fortuna un Z-102 STC (un Spyder Touring Competición) equipado también con un motor de 2.8 litros. Debido a una avería con las bujías del Bisiluro que destrozó el motor, solo pudieron hacer un intento, por lo que tuvieron que cambiar de coche.

En esta prueba realizada en la autopista de Jabbeke, se disponía de una distancia para la aceleración de 2'5 Km., y según estaba estipulado, el tiempo se debía tomar de la media de realizar el trazado en ida y vuelta, en un intervalo de menos de 30 minutos.

El 25 de septiembre de 1953, el Spyder y aun con las muy inferiores prestaciones aerodinámicas del Bisiluro, consiguió batir los records de kilómetro y milla lanzados, con 243,079 km/h y 241,602 km/h respectivamente. Los anteriores récord habían sido establecidos por Jaguar meses antes con el XK 120 “type C” a 238,88 y 237,64 km/h respectivamente.

Las malas lenguas dicen que esos records de Pegaso no sentaron nada bien a Jaguar, por lo que realizaron una importante inversión económica para poder recuperarlos, lo que casi fue su ruina.

Por último, es seguro que hubo dos Bisiluro, pero en algunas páginas de la red, se dice que hubo una tercera versión inacabada. Esa tercera versión, sin duda la más revolucionaria gracias al empleo indiscriminado de la más avanzada tecnología aeronáutica, jamás llegaría a ser culminada.

Por desgracia, el proyecto Bisiluro fue abandonado y los dos coches que sí que existieron, fueron desguazados en 1956.

Transformar la carrocería del Bisiluro a escala 1:32

Como esta carrocería tiene una generosa capa de resina de varios milímetros, empiezo lijando y puliendo algunos defectillos y rellenando las burbujas con masilla. Luego aplico imprimación para tener una visión general más homogénea.

-Para darle esa forma curva en su sentido longitudinal, realizo dos cortes transversales a la carrocería. Luego la calzo en su base central con unos milímetros más de altura, aplico el secador y hago pequeños empujes hacia abajo, tanto del “trozo” del frontal como del trozo de la trasera. Es decir, forzar la curvatura longitudinal de la carrocería.

Prosigo tapando esos huecos con masilla y refuerzos por dentro con plástico fino.

Carrocería del pegaso Bisiluro

-Los llamémosles “torpedos” deberían ir más abombados e igualados entre ellos, tanto por arriba como en los laterales. Aparte de intentar dar esta curvatura de delante atrás, los laterales caían rectos hacia abajo en vez de curvarse hacia dentro del coche.

Aumento un poco estos volúmenes encolando unas tirillas de plástico de menos de un milímetro de grosor e igualo con masilla, método que en el Shelby Cobra GT (AQUÍ) me dio buenos resultados.

También aumento la altura del cuerpo central de la carrocería y le doy una curvatura de lado a lado encolando unas planchitas del mismo plástico en su parte superior.

Espolvoreo por encima de la carrocería un poco de ceniza sobre unas pinceladas de cianocrilato. Esto me es útil para que allá donde tenga que aplicar masilla, ésta tenga un mayor agarre.

Añadiendo plástico y...

La carlinga no me convencía, pues contra más la miraba y comparaba con las imágenes, más rara me parecía. Así que corto por la mitad y modifico un poco la inclinación de su parte anterior. Además, le pongo un pequeño relleno a los lados del techo para que tenga más volumen en su ancho. 

Coloco unos soportes a modo de relieve en la base de donde más adelante irá la cúpula transparente que está detrás del piloto.

Aplico masilla intentando igualar los escalones que dejan los plásticos que he encolado. Luego lija para desbastar en todos los sentidos.

Aunque en la siguiente imagen el coche parece un aparatoso engendro, al lijar estoy rebajando los plásticos que he encolado y que son de menos de un milímetro de grosor. Como las formas del Bisiluro son muy curvas, al lijar en muchos sitios desaparece este plástico y en otros queda, aunque notablemente rebajado.

... masilla.

-Las aletas verticales posteriores que estaban mal orientadas y además la del lado del piloto era muy triangular y gorda. Las rebajo para que sean más finas y remarco el escalonamiento en su base por ambos lados.

-Modifico la situación de los pasos de rueda posteriores que han de ir más atrás y casi cubiertos del todo (los acerco al suelo). Los anteriores solo los retoco, remarcando el escalón que forma en su unión con la parte lateral de la carrocería. 

-Rebajo e igualo la asimetría de la parte central de la trasera. Con esto, sobresaldrán las puntas de los “torpedos” donde irán los tubos de escape.

-Con tanta modificación es mejor dar una capa de imprimación para que con un color más uniforme, pueda ver más claramente las formas que va cogiendo. En la siguiente imagen, el resultado de todo lo explicado hasta aquí y que corresponde a lo que hice allá por el 2007.

Tras la transformación: imprimación

Modificación de la carrocería del Bisiluro diez años después…

… pues retomé el coche en 2017 y seguí trabajando en la carrocería de este Bisiluro.

Lo primero fue realizar una nueva búsqueda de imágenes. Me encuentro algunas interesantes, sobre todo por la calidad, además de unos planos de formas.

Reescalo esos planos a 1:32 partiendo de las medidas del coche 4’49 x 1’88 metros, es decir que me quedan en 14 cm de largo por 5,9 de ancho. Pongo la carrocería sobre el plano y de pura casualidad compruebo que en general, la carrocería se ajusta mucho a estas medidas, aunque le faltan unos milímetros de largo.

-La nueva ubicación de los pasos de rueda y la situación de la carlinga están bien, por lo que decido cortar justo a nivel de los faros y añadir cuatro milímetros a la longitud total del coche. Toca retocar el chasis para adaptarlo a la nueva batalla.

-Lijo los montantes de la carlinga al límite, pero sigue faltando inclinación, por lo que opto por cortar los anclajes anteriores por su base y con calor, deformarlos hacia delante para anclarlos de nuevo sobre el “torpedo” derecho, con lo que ganan inclinación.

Realizo la abertura que tiene la puerta del piloto, aunque más adelante decidí quitar todo el trozo de la puerta y sustituirlo por plástico más fino.

Corto el techo en su sentido longitudinal y lo abro un poco pues quedaba muy en forma de “V” invertida.

-Imprimo las formas del coche y realizo plantillas para ir comprobando si todas las siluetas curvas, se ajustan más o menos al plano.

Comparando formas

-Como no acababa de ver bien las formas, situación y alineación de las aletas traseras, decidí quitarlas y poner unas nuevas.

-Quito la “cruceta” del frontal, pues es demasiado curva y aparatosa. Pero al conjunto radiador/faros, tampoco conseguía darle las formas. Esta parte la retoqué muchas veces.

Retocando la carrocería

Como no encontraba las formas y siempre tengo algún otro coche a medias, de nuevo se quedó en el cajón de los pendientes en el 2017.

Transformación final del Z102 Bisiluro de slot

Y llegamos al “pandémico” 2020. Año de confinamiento que hace que nos sobre un poco (o un mucho) de tiempo. En mi caso y poco a poco, voy intentando acabar de modificar o de transformar coches de slot que tengo a medias, como es el caso de este Pegaso Bisiluro.

-Retoco varias partes de la carrocería, intentando ajustar las simetrías. Son esos retoques que no se aprecian en las imágenes

-Marco las rayas de puertas, capó motor, maletero, etc.

-Realizo los agujeros de entrada de aire laterales de los torpedos, justo tras las ruedas traseras.

-Continúo peleándome con el conjunto frontal / hueco del radiador / faros.

-Hago las tres chepas que se aprecian en algunas imágenes en el cuerpo central del Bisiluro. No se ven de forma muy clara por lo que es un punto que he realizado un poco a ojo.

-Además realizo la entrada de aire lateral que hay tras la rueda delantera derecha y la que va en la parte superior de la carlinga.

Últimos retoques

Los accesorios del Pegaso Bisiluro

En la siguiente imagen y de derecha a izquierda:

-El salpicadero. He añadido unas arandelas para darle profundidad.

-El radiador, hecho de una especie de tela metálica que saqué de un televisor.

-La placa de matrícula delantera de plástico muy fino.

-La cruceta Pegaso hecha de alambre.

-Las cúpulas de los faros (o algo que se les parece) de las que he hecho varios intentos de trozos de plástico de la parte de debajo de las botellas de refresco, gaseosa, etc..

-Los faros que son unos que tenía de LargatijaKits, tipo abalorios.

-Un tapón con el logo Pegaso que supongo es para el agua del radiador.

-Unos de mis volantes (ver esta entrada).

-El limpiaparabrisas, hecho del alambrillo que va en los cierres del pan de molde.

-El tapón que va sobre el torpedo izquierdo sacado a partir de un desguace de mechero.

-Las gafas del piloto con “cristales” imitando el experimento de la abertura que hice en el lateral del habitáculo del P34.

-El parabrisas del copiloto.

-El piloto es el que venía en el kit, pero lo he manipulado un poquito.

Los complementos

-Los tubos de escape que son terminales eléctricas. Los colocaré de dentro afuera y cortaré ese sobrante.

-Otro tapón que por algunas imágenes va situado en la mitad posterior del lado izquierdo y también sacado a partir de un desguace de mechero.

-Las luces de freno hechas de restos de ópticas reales.

-La placa de matrícula trasera que como la delantera, es de plástico muy fino.

Faltan los cristales que los estoy haciendo de plástico rígido, excepto la cúpula que evidentemente y debido a la curvatura, será de acetato de algún blíster.

También falta esa pieza que va en la puerta que representara la maderita para que el piloto apoye el codo. La he hecho de un trocito del aislante de color marrón de un cable de electrónica.

El coche de slot terminado

Pintado en blanco y con unas calcas comerciales de un fabricante que realizó este coche. Me las regaló un forista de “Los Petis” pero siento no recordar su nombre (un saludo desde aquí si me lees).

He tenido dificultades con las cúpulas de los faros, sobre todo uno de ellos. También con la cúpula que va tras el piloto, qué como uno de los faros, me ha quedado “velada” al ir forzando la curvatura. Son de esas piezas qué sin las herramientas oportunas, son difíciles de que queden bien

Frontal del Bisiluro

He puesto la “maderita” que va en el hueco de la puerta del piloto que la he hecho con un trozo de aislante de un cable de electrónica.

En la imagen el Bisiluro junto a dos hermosas piezas de Hobby Classic.

El Bisiluro acompañado

También me ha costado poner el salpicadero. Por dentro tenía su encaje preparado, pero no contaba con el milímetro de más que me daba el cristal anterior rígido, con lo que lo he forzado y ha quedado un pelín descentrado.

La trasera con la matrícula provisional, solo dos luces de freno y sin antena.

La trasera del Bisiluro

Y otros muchos pequeños defectillos que por suerte solo se ven si miras con un poco de atención.

Pegaso Bisiluro

Ahora toca seguir con algún otro Z-102 o alguno de los otros coches que tengo a medias.

Un saludo a todos y gracias por seguir mí blog.

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