Slot Car. Bugatti Type 29/30 Indianápolis (Pierre de Vizcaya 1923)

Y hoy hace ya 100 años que por primera vez, un español participó en la mítica carrera de las 500 millas de Indianápolis. Le siguieron otros.

Pierre de Vizcaya (1923)

Corrió en la XI edición de las 500 Millas de Indianápolis celebrada el 30 de mayo de 1923 con un Bugatti Type 29/30. Fue la primera participación y es el coche que ocupa este tema.

José Luís Romero (1984)

José Luís Romero al que todos conocían como Pepe, era un empresario afincado en Miami que debutó en las carreras como jefe de equipo de Emerson Fittipaldi. Intentó participar en la Indy500 de 1984, pero durante una de las vueltas de calentamiento previas a la salida lanzada, Romero embistió con su March 83C del equipo WIT Racing, al coche de Gary Bettenhausen. Este accidente destrozó el coche y le forzó a abandonar la carrera sin llegar a ver la bandera verde.

Fermín Vélez (1996 y 1997)

Corrió en 1996 con un Lola T95-00 Cosworth-XB y que podéis ver en esta entrada.

En la edición de 1997 lo hizo con un Dallara-Aurora Oldsmobile.

Oriol Servià (2008 a 2019)

Entre el año 2008 y el 2019, ha participado en la Indy500 nada menos que en once ocasiones, con un sensacional cuarto puesto en 2012, edición que estuvo cerca de ganar.

Podéis ver en esta entrada el Dallara DW12 Honda con el que participó en la edición del 2015 y el coche de la cita del 2017 está en esta otra entrada.

Fernando Alonso (2017 a 2020)

En su primera intervención en la cita del 2017 lo hizo con un Dallara DW12 Honda, idéntico al de Serviá y que podéis ver en esta entrada.

En la edición del 2019 no logró clasificarse para disputar la carrera. Pilotaba un Dallara equipado con el desastroso chasis Carlin y con motor Chevrolet.

Al no clasificarse, McLaren podría haber comprado un asiento para que Alonso pudiera correr, y eso, es literal. Es un arreglo legal en la Indy500, pero digo “literal” porque habría tenido que correr con el coche y dorsal del asiento que McLaren hubiera comprado, y no con su monoplaza, puesto que en la Indy, no son los pilotos los que se clasifican para la carrera, sino los vehículos y sus dorsales. Eso sí, podría haber corrido con ese otro coche pintado del color “papaya”.

En el año 2020 corrió con un Dallara Ruoff Mortgage Arrow también con motor Chevrolet.

Alex Palou

Corrió en la edición del año 2020, sin experiencia en ovales y con el peor coche de la parrilla, un Dallara IC12 Honda del equipo Dale Coyne. Con todo consiguió ser séptimo en la parrilla.

En el año 2021 lo hizo con el Dallara DW12-IR18 Honda del equipo Ganassi Racing. Hizo sexto en la cualificación, consiguiendo el segundo puesto final, en una carrera que estuvo a dos vueltas de ganar. Este coche lo podéis ver en esta entrada, aunque era el de la cita de Alabama.

En la Indy500 del año 2022 y también con un Dallara Honda, consiguió ser segundo en la cualificación.

En la de este año que se ha disputado la semana pasada, ha establecido el récord histórico de velocidad en clasificación, la pole más rápida de la historia de Indianápolis y la segunda tanda de cuatro vueltas más veloz jamás dada. En carrera y al salir de boxes, lo empujaron -literal- contra el muro, pero hizo una gran remontada hasta finalizar cuarto.

Slot Car: Bugatti Indianápolis de 1923

Hacer una maqueta de un coche tan antiguo, es una tarea un poco difícil, sobre todo porque apenas hay imágenes. Pero la auténtica dificultad es la de conocer las medidas para poder adaptarlas a la escala del slot, que es 1:32. A esta dificultad se ha de sumar que según el portal consultado, la información sobre el coche de que se partió para realizar el Type 29/30, es diferente.

Pierre de Vizcaya y las 500 millas de Indianápolis

Pierre de Vizcaya nació el 7 de mayo de 1894 en el seno de una famosa familia española, que vivía en una gran propiedad en Jagerhof, cerca de Molsheim en la región de Alsacia, por lo que pasó la mayor parte de su vida en Francia. Su padre, el barón Augustin de Vizcaya, nacido en Bilbao, era banquero y valedor económico de Ettore Bugatti en Estrasburgo.

En 1923 Pierre de Vizcaya se inscribe en la XI edición de las 500 Millas de Indianápolis celebrada el 30 de mayo de 1923 pilotando el Bugatti Type 30 nº 18 “modificado” y con carrocería especial. Ya tenía experiencia con el Type 30 pues el año anterior, quedó segundo en el Grand Prix de l'ACF en Estrasburgo y tercero en el Gran Premio de Italia en Monza.

En la Indy500 se clasificó 12º y logró recorrer 166 de un total de las 200 vueltas reglamentarias. Abandonó a 20 vueltas del final en el momento en el que marchaba 5º, al romper un anclaje de suspensión.

El 15 de julio de 1933 Pierre de Vizcaya se encontraba conduciendo a gran velocidad acompañado de Carlo Felice Trossi e impactó contra otro automóvil en el Bosque de Boulogne en París. Otra versión no confirmada indica que un perro que viajaba a bordo, intentó saltar fuera del auto y al intentar atraparlo, Pierre de Vizcaya se cayó del auto y se golpeó la cabeza.

El Bugatti Type 29/30 en Indianápolis de 1923

En 1921 Bugatti ganó muchas carreras importantes de voiturette por lo que fabricó un motor de mayor capacidad para competir en las carreras de Grand Prix. Fue el motor Inline-8 que constaba de dos bloques de cuatro cilindros con una cilindrada de 1996 cc. y 90/100 HP. Debutó en el Gran Premio de Francia de 1922 montado en un Bugatti Tipo 23/30* donde obtuvieron un segundo y un tercer lugar.

Después de la carrera de Monza, también de 1922, Martín de Alzaga y Pierre de Vizcaya pidieron a Ettore Bugatti que les construyera 3 autos derivados del 22/29* del GP de Estrasburgo. Las condiciones eran que se modificaran, pues estos coches eran inadecuados para la carrera de Indianápolis de 1923.

El Bugatti Type 29/30

Bugatti desarrolló un automóvil a partir del coche que había competido en el Grand Prix de l'ACF en Estrasburgo el año anterior. Bugatti utilizó el chasis del tipo 22 (Brescia) y según algunas fuentes lo acortaron a una distancia entre ejes de 2,4 metros y le reforzaron su caja de cambios de cuatro velocidades. Podría ser que este coche fuera el tipo número 31 aunque siempre consta como Type 29/30.

Estos coches estaban construidos especialmente sobre chasis “Strasbourg”, monopostos, y carrozados por el ingeniero aeronáutico francés, Béchereau, con técnica aeronáutica. Construyó una delgada y estilizada carrocería monoplaza en forma extremadamente suave y curva y que estaba compensada en relación con las ruedas. Como la columna de dirección pasaba por el motor, la carrocería se desplazó hacia la derecha en el chasis estándar.

En vez de tres, se construyeron y enviaron a Estados Unidos cinco autos, aunque tres se vendieron e inscribieron a pilotos privados. Pierre de Vizcaya y el conde Louis Zborowski se inscribieron como conductores oficiales. Pero estos pilotos vieron por primera vez** los coches a su llegada a la pista el 20 de mayo de 1923, es decir, 10 días antes. Estaban mal pintados y sin apenas modificaciones. En esta carrera, todos los Bugatti sufrieron problemas mecánicos (defectos de engrase).

Pero esta relación de pilotos tiene otra versión. De los cinco Bugatti monoposto que se presentaron, tres estaban inscritos por el argentino Martín Macoco de Álzaga: el nº 18 para Pierre DeVizcaya, el nº 22 para Raúl Riganti y el nº 21 para el propio Macoco. El cuarto Bugatti con el dorsal nº 27 lo inscribió su piloto, el conde Louis Zborowski y el quinto con el dorsal el nº 19 era el del príncipe Bertrand DeCystria, también inscrito por su propietario. Se dice que las Bugatti del team argentino no eran autos nuevos, sino réplicas hechas sobre chassis Type 30, usados y modificados. Los dos autos restantes, sí cumplían con las especificaciones que había pedido el propio “Macoco”.

A 20 vueltas del final, De Vizcaya, que estaba cerca de la cabeza, rompió una biela al igual que los otros tres Bugatti. Se debió a que los motores estaban equipados con cojinetes lisos en lugar de los cojinetes de rodillos que solicitaron. Sólo De Cystria con el Bugatti nº 19, completó toda la longitud de la prueba, clasificando en 9ª posición (de 22).

*Según unas fuentes, el Bugatti que participó en la carrera de Gran Premio de Estrasburgo de 1922 era el Type 22/29 y en otras era el Type 23/30.

**Existen imágenes del Type 29/30 realizadas en Paris, aunque ignoro si son de antes o después de la carrera de Indianápolis.

El Bugatti Type 30 de calle

El Bugatti Tipo 30 de carretera, fue el primer Bugatti en usar frenos en las cuatro ruedas, con frenos hidráulicos en la parte delantera y frenos operados por cable en la parte trasera. El Tipo 29/30 también contaba con frenos delanteros hidráulicos.

Según algunas fuentes, también fue la primera aparición del radiador de herradura de marca registrada.

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A medida que vaya avanzando ya iré actualizando el tema.

Un saludo y gracias por leer.

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ACTUALIZACIÓN: 30 JUNY 2023

Como hacer un Bugatti Type 29/30 de slot

El problema para hacer este coche fue el diseño, pues para conseguirlo necesitaba sus medidas que no encontré, salvo la distancia entre ejes con medidas muy dispares.

Unas fuentes señalan que estos coches se desarrollaron a partir del Type 30 que había competido en el Grand Prix de l'ACF en Estrasburgo el año anterior. Pero otras páginas dicen que en Estrasburgo no corrieron los Type 30, sino que corrieron los Type 22/29 y de ellos derivaron los Type 30 Indianápolis. Y por si alguien no está contento, hay una tercera versión que dice que para estos coches, Bugatti utilizó el chasis “Strasbourg” del Type 22 (Brescia) pero con una distancia entre ejes menor, de 2,4 metros, constando como el Bugatti Type 29/30 Indianápolis.

Haciendo una media de los datos de los diferentes coches, el Bugatti Type 29/30 Indianápolis (Bechereau) y a la escala de un slot car que es la de 1:32, podría ser un Brescia Tourer T23 con estas medidas:

Largo y ancho total: 107 x 50 milímetros.

Distancia entre ejes: 75 milímetros.

Largo y ancho de la carrocería: 102 x 24 milímetros.

Blueprint: Bugatti Type 29/30

La matriz de la carrocería de un coche de slot

A partir de hacer un diseño, he recortado unas plantillas y las he traspasado a un taco de madera (imagen 1). Luego he ido cortando y lijando para darle forma (imagen 2). He añadido lo que sería la visera y la giba que hay tras el habitáculo (imagen 3). Por último, he encolado las diferentes partes que conforman la carrocería (imagen 4).

Matriz del Bugatti Type 29/30

De esta matriz de madera, hice un molde de escayola (imagen a) al que le apliqué la fibra de vidrio (imagen b) compuesta por la resina, el catalizador y el tejido. Intentaré sacar dos o tres copias (imagen c), la primera de ellas que normalmente es la mejor, pienso regalarla. Digo intentar, porque el molde de escayola se deteriora mucho con cada copia, aun así y al tener el coche una forma sin ángulos, el molde aguantó y pude sacar una tercera copia, aunque ya más deteriorada y que utilizaré para hacer pruebas.

Una vez que las piezas ya están secas, toca lijarlas con lijas de diferente grano y ver los defectos como burbujas, fibra desplazada, etc. que a este tamaño siempre salen (imagen c). Dependiendo del tamaño y la dificultad de estos defectos, toca decidir si es mejor repararlos con resina o con masilla, aunque la copia que regalaré, quiero que quede tal cual sale del molde, sin añadidos de masilla.

Bugatti Type 29/30 en fibra de vidrio

El chasis del Type 29/30 de slot

Como no veía muy claro cómo adaptar la carrocería, decidí “limpiar” una de ellas y dejarla sin el chasis que está en su base y que ya había incorporado a la fibra de vidrio. Es la carrocería de abajo de la imagen 1.

He hecho un chasis parecido al que se montaba en los coches de aquellos años, utilizando tiras de plástico (PVC) de dos milímetros (imagen 2).

Tanto a la carrocería como al chasis, les he puesto unos pequeños trozos de plástico a modo de topes, para que la carrocería se asiente siempre en el mismo sitio (imágenes 2 y 3). Si prestáis atención, estos topes están colocados de forma asimétrica en algunos puntos del ancho del chasis de cada lado. De esta forma, la carrocería queda desplazada unos dos milímetros hacia el lado derecho del chasis (imagen 4).

Chasis del Bugatti Type 29/30 para slot

El siguiente paso es hacer un subchasis, donde en principio apoyaré toda la parte mecánica. Además, he de planificar donde han de ir los diferentes complementos en relación a la carrocería, al chasis y al subchasis, sobre todo para poder montar y desmontar el coche sin tropiezos.

La carrocería del coche de slot

Como veis en la imagen a, ya tengo hecho el subchasis, que es una pieza plana de PVC de dos milímetros y adaptada en forma y medidas al chasis. Por otra parte he cortado la carrocería en dos y he abierto las tapas del capó motor.

Además, he cortado la parte anterior del frontal (imagen d), lo que correspondería al radiador, pues observando imágenes creo que De Vizcaya en carrera, no llevaba la moldura anterior diseñada por Bechereau.

Slot-Car: Bugatti Type 29/30

Pues hasta aquí he llegado. Ahora tocará la fase de complementos y ya iré actualizando la entrada.

Un saludo y gracias por leer.

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ACTUALIZACIÓN: 27 JULIOL 2023

He puesto cuatro tetones de anclaje, pero para poder ajustarlos, he tenido que hacer algunos pequeños retoques tanto al chasis como a la carrocería. Además, en su medida cilíndrica, ocupan mucho espacio.

Accesorios del Bugatti Type 29/30 Indianápolis

Para poder hacer estos complementos, primero he tenido que distribuirlos y calcular el espacio disponible para cada uno de ellos.

El depósito y el habitáculo

Para el depósito he utilizado el plástico de un fino calendario al modo de un recortable (imagen 1). Es con forma de cubo tirando a pirámide. Luego he añadido un trozo del palito de un limpia oídos que sería el tubo de llenado.

En esa misma imagen están señalados los apoyos del eje largo del motor, así como el sitio donde ira colocado el motor.

El habitáculo es en realidad solo la parte anterior (imagen 2), es decir, el salpicadero, que es donde irán colocados los instrumentos y el volante. He dado la forma interna de esa parte de la carrocería a un trozo de plástico de tarjeta de crédito.

El chasis y las diferentes piezas

El motor simulado y el radiador del Type 29/30 de slot

Para el motor simulado he comenzado haciendo una funda (imagen 3) utilizando un plástico fino. Está funda cubrirá el motor de slot y servirá de base para ir encolando en ella, las diferentes partes del motor simulado.

El radiador es de momento solo la parte de fuera, es decir el arco (imagen 4). Esta hecho de PVC de dos milímetros trabajado con calor y lija de diferentes granos. Siempre ajustándolo a la parte anterior de la carrocería.

El volante y los colectores de escape

Para el volante (imagen a), he utilizado hilo de cobre de un milímetro con el que he realizado un aro. Luego he recortado una cruz del aluminio de una lata de refresco. Como veis en la imagen el primero no quedó muy centrado y tuve que hacer un segundo volante.

En esta entrada podéis ver como he realizado otros volantes parecidos.

En la imagen b, se aprecia cómo queda el volante en el habitáculo del Bugatti, al que le he añadido la base del asiento.

Para el colector de los tubos de escape (imagen a) he utilizado el mismo hilo de cobre de un milímetro, pero con su funda aislante. Lo he rebajado en la parte inferior y los he encolado entre ellos.

Accesorios del Type 29/30 de slot

Las ballestas y los tubos de escape

Para hacer las ballestas he recortado varias tiras del plástico finas y de distintas medidas de una botella de gaseosa. La primera tira la he encolado sobre si misma, pero dejando en sus extremos el orificio para poder anclarlas al chasis del Bugatti (imagen c). Luego he encolado otras tiras más pequeñas y también encoladas sobre sí mismas hasta conseguir la forma deseada.

Los tubos de escape son los palos de los bastoncitos para limpiar los oídos (imagen d). He dado la forma a la parte anterior para que den el efecto de que entran en el compartimento del motor. La parte de atrás de los tubos, han de salvar el escalón que forma el chasis. He de decir que los tuve que hacerlos otra vez dado que realicé modificaciones en el chasis para alojar a la corona.

En esa misma imagen d, aparecen diferentes partes del motor simulado.

El motor simulado del coche de slot

El problema de este motor simulado es el espacio disponible, pues la carrocería del Bugatti Type 29/30 se estrecha en la parte anterior.  Además, las diferentes pequeñas piezas sueltas se veían bastante bien, pero al encolarlas y forzarlas a entrar, han quedado un poco maltrechas. Con todo, en la mano se ve mucho mejor que en la imagen.

El motor simulado

Y de momento la cosa esta como veis en la imagen. Ahora estoy intentando hacer la dirección operativa, que ya la tengo más o menos hecha y solo falta poder encajarla en tan poco espacio.

Un saludo y gracias por leer.

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ACTUALIZACIÓN: 30 d'AGOST de 2023

En esta actualización mostraré un tema, digamos diferencial, en los coches de slot que transformamos. No es una parte que se suela hacer mucho en Scrath&Building.

Dirección operativa de un coche de slot

La dificultad de poner dirección a un coche de slot, suele estar en que no disponemos de las herramientas adecuadas para realizar las diferentes piezas que la componen que suelen ser “finas y delicadas”. El problema asociado es el espacio donde la hemos de colocar, pues no solo es encajar la dirección al chasis y la carrocería, sino que hemos de añadir la guía, el tetón que la mantiene al chasis, los cables, etc.

En esta entrada podéis encontrar otras direcciones operativas que he realizado para coches de slot. Todas son parecidas, pero siguen diferentes procedimientos.

Dirección operativa del Bugatti Type 29/30

De un trozo de PVC (1), he dibujado y recortado esa pieza en forma de “U” marcada con el número 2 en la imagen. Sería el travesero anterior del chasis y es donde va colocada la dirección y las ruedas anteriores. Luego he encolado este travesero y de forma perpendicular, a dos piezas cuadradas que son las que la sujetaran al chasis. En los dos extremos de este travesero hemos de hacer unos encajes verticales y una ranura horizontal.

De un trozo de malla metálica, he recortado unos trozos a los que les he dado la forma que necesito para hacer la dirección (3 y 4). La parte importante es escoger un trozo con la forma de “T” caída, con lo que el palo largo de esta “T” sería el eje donde encajarán las ruedas. Los otros dos brazos de esta “T” serían el eje de giro (marcados con un círculo en la imagen) y que irán encajados y sin encolar en la pieza de PVC que he mencionado antes. Uno de estos brazos y en ambas piezas, será el que reciba el empuje de giro desde la guía, por lo que lo hemos de trabajar dejándolos acabados con una forma de arillo.

Yo además he hecho en el lado derecho un encaje para poner un larguero de dirección falso. Aunque estará libre y con movimiento, no tiene ninguna función aparte de la decorativa.

Una vez que sabemos que estas dos piezas metálicas son funcionales, las colocamos en el travesero y encolamos dos piezas de fijación (en la imagen la número 5) vigilando que el pegamento no nos encole el eje de giro de las piezas metálicas.

Necesitamos dos agujas de costura con la cabeza un poco grande (6) para introducirlas en los arillos que hemos hecho en las piezas metálicas. Serán las encargadas de recibir el empuje con movimiento de la guía hacia las ruedas.

Despiece de la dirección

Montar la dirección operativa al coche de slot

-Hemos de doblar las agujas de costura (6) a nivel de la cabeza e introducirlas en los arillos de la pieza metálica (4) que nos proporciona el giro de las ruedas (imagen b).

-Cogemos una aguja sanitaria (7) con un diámetro interno que permita que podamos meter las agujas de costura (6).

Esta aguja sanitaria (7) la doblamos por su mitad y sobre sí misma, de forma que nos quede un hueco en el centro, que nos será útil para encajarla en la guía. Al doblarla nos ha de quedar con una forma de “V” abierta.

-En la pieza de refuerzo que hemos encolado en el travesero anterior (2), hemos de practicar los agujeros para que pasen los cables de la guía (flecha de la imagen b).

-En la guía hemos de hacer un orificio para introducir y encolar un trozo de clip (8) al que le hemos dado la forma que veis en trazo amarillo en la imagen c. En este clip ira colocado el arillo que hemos hecho con la aguja sanitaria (7).

-En esta imagen c, se aprecia el soporte de la guía (9) que he realizado con el plástico de la protección de la aguja sanitaria y que ira encolado al chasis.

-Ahora y con todo centrado, introducimos las agujas de costura dentro de las agujas sanitarias y las encolamos y si todo ha ido bien, ya tenemos una dirección operativa.

Montaje de la dirección

Mi primera intención era dejar todo este conjunto de la dirección libre, para poderlo sujetar al chasis y a la carrocería con un tornillo. Pero por una cuestión de espacio, algunas de estas piezas las he tenido que repetir o modificar porque no ajustaban. Esto representa que ahora nada está en su sitio original y me tocaba modificar o repetir el chasis o parte de él, porque los cables que van al motor deberían de quedar muy cortos, con lo que no se podía trabajar con ellos. Así que decidí encolar todo este conjunto al subchasis.

Y con todo presentado (excepto la carrocería) y sin encolar, el Bugatti Indianápolis presenta este aspecto.

Aspecto de la dirección en el Type 29/30

Durante toda la construcción de este coche, he tenido que repetir algunas piezas y modificar otras, sobre todo por una cuestión de medidas, errores, etc. Quiero decir que no todo sale a la primera, pero vamos, que esto me sucede en muchos de mis proyectos y un error enseña a solventar otros. Al final todos los coches se acaban (de una manera u otra).

Un saludo y a ver si lo acabo en los próximos días.

ACTUALIZACIÓN 12 de Setembre de 2023

Pues el coche ya está acabado. No ha sido un trabajo fácil, aunque tampoco nada que no se pueda solventar, sobre todo si ya te has encontrado con problemas parecidos en la construcción de otros coches.

Otros accesorios del Type 29/30 de slot

-En las imágenes de Indianápolis, estos Bugatti no llevan matrícula, pero en alguna de las fotos de Paris, sí que la lleva. Es la 4292-W-I. La tengo hecha a modo de curiosidad, pero no sé si la pondré.

-La manivela de arranque es un trozo de clip.

-La parte de dentro del radiador, es un trozo de tela metálica que había dentro de un televisor antiguo. El tapón del radiador es un trozo de hilo de cobre con su funda aislante, dentro de otro arillo de un trozo de mina de bolígrafo. 

-Por encima de las suspensiones, hay unas piezas redondas al modo de unos discos, que creo que son unos tensores de torsión de la suspensión. Son dos trozos de plástico redondeados unidos entre ellos por un trozo de alambre.

El Type 29/30 a la pista de slot

-Las ballestas anteriores están unidas al chasis a través de larguero que las une a ambas. Es un trozo de alambre dentro de una funda aislante de plástico. El otro anclaje de las ballestas, es un trozo de clip clavado al chasis.

-Como habéis visto en algunas imágenes, los ventanucos del capó motor están separados de la carrocería porque mi intención era hacerlos practicables. Debido al tamaño y al espacio disponible, no ha sido fácil poner lo que serían las bisagras. Es un trozo de aguja sanitaria encolada a estos ventanucos, dentro de la cual, va un trozo de aguja de costura que por el otro extremo esta encolada a la carrocería. El problema es cómo aguantarlos cerrados.

-La correa del capó motor, es una tira de SteriStrip. He hecho una especie de hebilla con el alambre que hay dentro del cierre del pan de molde. He probado diferentes ideas para poder utilizar la parte final de esta correa y por ambos lados, como maneta para abrir los ventanucos, pero no han funcionado.

-El cuerpo del piloto no sé de dónde lo saqué. Le separé los brazos, pues los tenía unidos al cuerpo a la altura de los muslos y los he vuelto a encolar de la forma que veis en las imágenes. Además añadí una cabeza suelta a la que le he puesto unas gafas hechas con alambrillo de pan de molde, laca de uñas y steristrip. También le he añadido una gorra y corbata, aunque sin mucha fortuna.

El Type 29/30 girando

-A mitad de la carrocería y por ambos lados salen unos cables hacia las ruedas posteriores, por lo que me imagino que son los cables de los frenos. Son trocitos de hilo de cobre con trozos de su funda aislante.

-El tapón gasolina de un trozo de palito limpia-orejas dentro de un trozo de mina de bolígrafo. Los atraviesa un trozo de malla metálica en forma de “T”.

Problemas en la construcción del Bugatti Type 29/30

Como comenté en la anterior actualización, en la construcción de este coche y por diferentes motivos, he tenido que repetir o modificar algunas piezas.

-Los dos salientes anteriores del chasis, los he tenido que rehacer varias veces tanto en su longitud como en su altura, para adaptarlos al resto de piezas de la parte anterior del coche. Cuando lo di por bueno, quedaban muy abiertos (muy cerca de las ruedas), por lo que tuve que acercarlos al centro. Esto hizo que debía modificar el chasis, el radiador y un poco la carrocería.

-El travesero anterior que sujeta las ruedas, uno me quedó muy bajo y otro demasiado estrecho sin espacio para las ballestas. Tuve que hacer un tercero y descenderlo respecto al chasis para tener espacio para el resto de cosas. Esto me obligo a descender también el eje posterior por debajo del chasis. Tuve que reforzar toda esta parte de atrás.

-Por un error en las medidas, las ballestas quedaban cortas y además no llegaban a tocar al travesero anterior. Las tuve que repetir.

-La dirección de las ruedas no gira todo lo que debería. El problema es que las varillas tienen forma de “V” y llega un punto en el que tocan el soporte de la guía. La solución habría sido que estas varillas en vez de una “V” tuvieran forma de “U”, o una mezcla de ambas. Además, al poner las ruedas anteriores a los ejes y encolar las “palomillas” sin que todo se quede pegado, ha sido un problema.

Capó motor del Bugatti Type 29/30 abierto

-No tenía espacio para los cables del motor de slot. No pensé en ellos y puse el motor lo más anterior que pude. Pero ya tenía hecho los tetones de la carrocería, el eje del motor más largo y sus encajes en el chasis, el sitio del eje y corona, etc. Para tener espacio para los cables, he retrasado unos milímetros el motor de slot, con lo que tuve que rehacer y ajustar el motor simulado, el habitáculo y los encajes del eje y la corona.

-Los ventanucos del capo motor no había forma que se abrieran y cerraran correctamente. Tuve que desencolarlos y volverlos a encolar varias veces, con los pequeños destrozos que eso comporta. Además no he encontrado una solución viable para que se mantengan cerrados.

-Al llevar todo un poco hacia tras por culpa de los cables, ahora no entraba el piloto en el habitáculo. He cortado unos milímetros de la parte posterior de la carrocería a ese nivel. Por suerte veo que en las imágenes, el piloto iba así, como muy ajustadito.

-Al descender la situación del eje posterior y como el chasis ya tenía esos encajes hechos, al hacer los nuevos más bajos, en realidad estaba cortando el chasis en dos. Para evitarlo, he tenido que encolar unos refuerzos algo grandes para encajar el eje posterior que ira sin cojinetes.

-Ahora tocaba adaptar las ballestas posteriores a la nueva situación del eje. El procedimiento de construcción ha sido idéntico a las ballestas anteriores.

-También he tenido que dividir en dos los tubos de escape, pues al intentar sortear la nueva situación del eje posterior y sus refuerzos, manteniéndolos de una pieza quedaban muy feos.

El Bugatti Type 29/30 de la Indy500 de 1923, acabado

Como ya estáis viendo en estas últimas imágenes, el coche ya está acabado. Con la decoración no ha habido muchos problemas: aparte de pintar las diferentes piezas, el coche solo lleva pintura azul que he aplicado a pincel y los dorsales en blanco.

Faltaría la pequeña obra de arte de Francis Picabia y que, según algunos portales, se considera “La Premiere Art-Car”. Es una pintura de un tigre y cuando pueda, la pondré con una calca.

El otro lado del motor del Bugatti

Dudaba el tono del color azul, pues aunque las imágenes de la única unidad que existe de este coche, es de un azul muy intenso, en las imágenes en blanco y negro de 1923, no es un coche tan oscuro. Solo se ha de comparar con la gente trajeada que hay alrededor. Se supone que son trajes de color negro, azul marino, marrón, etc. y el coche se ve en un tono mucho más claro que esos trajes. Incluso se aprecia si comparamos el color de la carrocería, con el de la correa del capo motor o el de la protección del habitáculo, que seguramente eran de cuero de color marrón.

Vista aérea del Bugatti

En la siguiente imagen, el Bugatti Type 29/30 que ocupa este tema, junto a dos Nacional Pescara tipo C del modelo torpedo. Uno es el coche Campeón del Europeo de Montaña de 1931 y que podéis ver en esta entrada y el otro de color blanco es el que se utilizó para Grand Prix en 1933 y que podéis encontrar en esta otra entrada.

El Bugatti y los Nacional Pescara

He subido un video de este Bugatti Type 29/30 a YouTube. Una parte está realizada con una técnica llamada Stop Motion, aunque sin mucha fortuna, y el resto un trozo de video.

Para acabar, dar las gracias a los chicos de Velasor, en especial a Ramón, por prestarme su ayuda.

Un saludo a todos y hasta el próximo trabajo.

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Slot-Car: Minardi M189 > Luis Pérez Sala – Jerez (1989)

El procedimiento para obtener este Minardi M189 de Pérez Sala, es el mismo que el que he utilizado para conseguir, entre otros, el McLaren M25-1 de Emilio de Villota o el Williams FW04 de Emilio Zapico y que podéis encontrar en el listado de esta entrada.

Se comercializó un coche muy parecido, aunque no sé con qué referencia salió en la caja, pero me imagino que como un “Minardi F1”. En mi opinión y basándome en la decoración, es un M190 y no un M189 como se suele ver a menudo. Lo siento por los compañeros coleccionistas que lo tienen catalogado como M189. Es fácil observando dos exclusividades de patrocinio.

No tiene los logos de Lois, que aparece en todas las carreras de 1989 y en ninguna de 1990. Lo mismo pasa con los logos de Mokador, Atlantic, Sime o Camel. Pero el coche comercializado sí que lleva el logo de KidLand, exclusivo de la temporada de 1990 y que nunca apareció en 1989, al igual que el de Simod.

Como modificar un fórmula-1 de slot

En principio y como coche donante, podemos utilizar cualquiera que tengamos, sea nuevo o de desguace. Para realizar esta transformación partiré de un coche nuevo, un Minardi M193 o un M195, que salvo la decoración, son idénticos.

Comentar que de este molde se hicieron varios coches. Hasta donde yo sé, el M190 (amarillo, blanco, negro, amarillo), el M192 Lamborghini (negro, blanco, amarillo), el M193 (blanco decoración Beta) y el M195 (blanco decoración Lucchini-Valleverde).

En las siguientes imágenes que adjunto, podéis ver cómo era el coche original y como queda la transformación. Parecen iguales, pero evidentemente ya no lo son.

Modificaciones en la carrocería de un slot-car: Minardi M189

-Alerón anterior. He añadido un pequeño plástico a los planos laterales del alerón anterior. Luego he añadido una pequeña tira de plástico en la parte de atrás y a los lados de los planos horizontales.

-Alerón posterior. He añadido un tercer plano un poco adelantado y que será el plano del medio, justo por debajo del que lleva el coche original. Al plano más posterior, le he añadido por arriba una tira de plástico de un milímetro, para igualarlo a la rasante de los planos verticales.

Como modificar un slot-car

-Pontones laterales. He modificado un poco el ángulo de la parte anterior cortando un trozo para darle un poco más de inclinación hacia el habitáculo. Evidentemente, he realizado el mismo corte en el chasis, pero manteniendo los radiadores.

En la parte de atrás de los pontones y aunque no se aprecia mucho, le he dado una forma más cóncava. Mirando el coche de lado, le he realizado una abertura, con una especie de faldón en la parte de abajo.

-Airbox y capó motor. He adelgazado el capó motor y he modificado un poco su forma. Además, le he añadido esa especie de pequeña chepa en forma de escalón.

Vista de como modificar un slot-car

-Morro. Hasta lo que me permitía la guía y la pieza de la suspensión, he reducido al límite el ancho del morro cortando los laterales. Luego y para darle firmeza, he encolado dos trozos de plástico pegados al soporte del eje anterior. Además, ha de acabar un poco redondeado y no en punta por lo que he añadido un plástico en la parte de arriba, para poder darle una forma más alta y redondeada.

Frontal del coche de slot

Siempre que modifico un coche y para ver todo de un color uniforme, le aplico una mano de imprimación sin miramiento y casi siempre la de droguería. Así veo los defectos, escalones, poros, etc. y esta capa lo cubre todo muy bien.

Toca pasar lija muy gastada con lo que todo queda bastante fino, aunque no suficiente, pues como he dicho, la capa que aplico suele ser generosa. Luego realizo otra lijada con lija también gastada, pero con la lija mojada y no digo húmeda, digo mojada y bien mojada. A cada trozo que lijo, voy pasando un trapo para limpiar.

El coche de slot a punto de decorar

Pintura y decoración de un Minardi M189 slot-car

He aplicado pintura blanca que en realidad es imprimación con espray. La pintura amarilla, que en la foto parece naranja, la he aplicado con pincel. Es un color que apenas cubre, con lo que le he dado dos capas.

Pintando el coche de slot

Mientras esperaba que los diferentes colores de pintura se secaran, aproveché para realizar algunos complementos al coche. Entre ellos los tubos de escape, las entradas de aire de los frenos anteriores y posteriores, la antena que va sobre el morro, hacer los problemáticos tirantes del alerón anterior, rellenar el hueco de atrás del pontón lateral con piezas que simulan ser del motor y hacer los cinturones de seguridad.

Ya he puesto el siguiente color aplicado con espray, que por cierto, no es el color que ha de ir.

Pintando otro color al coche de slot

Como veis en la foto, al quitar la cinta de enmascarar, me he llevado algún punto de pintura amarilla por ambos lados y lo que es peor, el espray se ha corrido por debajo de la cinta de enmascarar. Esto último culpa mía que no aprieto mucho la cinta para evitar -precisamente- que al quitarla se lleva la pintura.

He “limpiado” lo gordo, pero han quedado las marcas del “rascado”, por lo que tendré que hacer algunos retoques.

He puesto el último color, del que he aplicado dos capas a pincel, la segunda para que se oscurezca un poco más.

El último color del coche de slot

Cuesta de diferenciar, pero este último color que he aplicado a la carrocería no es negro. El de los alerones sí es negro y si prestáis atención, se aprecia la diferencia.

En las imágenes que corren por la red de este coche cuesta de ver, pero el tercer color de los Minardi no era el negro, sino un azul marino muy intenso. Miré muchas y muchas imágenes y bien es cierto que, en muchas de ellas y lo mire como lo mire, parece –y tal vez lo sea- negro, pero en otras se distingue claramente que es azul.

He de mencionar que el color corporativo de Minardi era el azul marino intenso, presente en su escudo.

En la siguiente imagen el coche montado.

El slot-car pintado

Una vez “reparados” los daños con la pintura, toca poner los logos. Antes de colocarlos ya vi que alguno de los transparentes había quedado como si el texto no hubiera quedado bien fijado y se hubiera corrido un poco la tinta. Y esto no lo entiendo, porque es de la misma impresión y todos los logos estaban en la misma hoja.

Pues así ha quedado el Minardi M189 que pilotó Luis Pérez Sala en 1989 en el circuito de Jerez.

El Minardi M189 acabado

En la siguiente imagen con el Minardi MN187 de Adrián Campos que podéis ver en esta entrada.

El Minardi M189 con el Minardi M187

En las dos siguientes fotos y con luz solar, se aprecia mejor la decoración de este bonito coche. Y digo “bonito” porque en algún sitio leí que este M189, estaba considerado como uno de los coches más bonitos de la fórmula-1 de aquellos años.

Una vista del M189 de slot

El M189 es un coche atractivo

Espero que os haya sido útil por si queréis intentar modificar algún coche, que todo es proponérselo.

Un saludo y gracias por mirar.

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ACTUALIZACIÓN: 5 d’OCTUBRE de 2023

He acabado el Minardi M188 que pilotó Luis Pérez Sala en 1988 y que podéis encontrar en esta entrada. En la siguiente imagen, los dos Minardi juntos, el M189 de esa entrada y el M188.

En la imagen de detrás, los cuatro Minardi de esos tres años: el MN187 de 1987 y M188 de Adrián Campos y el M188 y el M189 de Luis Pérez Sala.

Minardi M188 y M189 Pérez Sala

Minardi de Slot: M187, M188 (2) y M189

Un saludo y gracias por mirar.

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Como hacer una lancha de madera a escala (Parte III)

En la PARTE II (AQUÍ) deje la maqueta de esta Rodman bastante avanzada. Además, expliqué como realicé algunos accesorios y/o complementos como los timones y las hélices.

ACTUALIZACIÓN >> 3 de desembre de 2022 

Otros trabajos en el casco de la maqueta

No sé dónde leí que hacer un barco de estas características no es muy complicado. Lo realmente difícil es hacer todos los complementos y accesorios, pues cada pieza requiere mucho más tiempo y en algunos casos tienen varias partes.

Las tapas de las entradas de aire laterales

Cuando acabé el casco, ya había realizado las aberturas a los lados, pero faltaba poner las tapas, que las he hecho con la madera del palo de un helado.

He realizado una pequeña plantilla de esas aberturas y luego he hecho otra plantilla reduciendo su tamaño pues estas tapas, son ligeramente más pequeñas que la abertura de la entrada de aire.

Ahora pasamos esa segunda plantilla a un trozo de madera y recortamos. Evidentemente iremos probando y ajustando hasta que sea de nuestro agrado.

La plataforma de baño, la puerta y la escalera de baño de popa

Por fuera del casco y en la popa, he puesto la plataforma de baño y sus soportes laterales, que llegan hasta el nivel de la línea de flotación.

Para hacer la puerta de baño, se dibujan sus formas ajustando las medidas y luego se recorta de la orla por ese lado de la popa.

Es posible que al realizar estos cortes nos llevemos bastante material. De ser así, tendremos que rehacer los bordes con masilla, para que queden más justos (imagen 1).

Yo he realizado esta puerta de baño abatible. Con esto, por la parte de dentro de esta puerta, se le ha de hacer la forma que tiene que es similar a un escalón, pero invertido. Es decir que cuando se abre esa puerta, esta forma de escalón quedará por fuera y en posición normal (imagen 4).

Para que se pueda abatir, he utilizado el mismo sistema que con los arcones de la bañera, pero en vez de trozos de clip, he utilizado trozos de agujas sanitarias caducadas y de diferentes diámetros.

El trozo de aguja de mayor diámetro lo he encolado en la parte inferior de la puerta. Luego he cortado dos trozos de las agujas de menor diámetro, les he dado forma de “L” y una parte de esa “L” va dentro de la aguja grande y la otra parte va clavada en el casco. He tenido que ir lijando un poco las formas para que se abriera y se cerrara bien. 

Puerta, escalera y plataforma de baño.

He dibujado la forma de la escalera de baño y la he realizado con hilo de cobre y alambre. Luego he encolado tres trocitos de listón de madera a modo de los peldaños (imagen 2). La parte difícil ha sido hacerla móvil y que la parte donde se realiza este movimiento no desentonara en cuanto a tamaño (imagen 4).

En la imagen 3 podéis ver la puerta, la plataforma y la escalera de baño en orden de navegación. En la imagen 4 aparecen las mismas cosas, pero la puerta y la escalera de baño están desplegadas. Además, se aprecian los arcones de la bañera abiertos y la parte superior de las orlas en madera.

Los timones móviles de una maqueta naval 

Como ya había explicado, he querido realizar estos timones con movimiento, de forma que al mover uno, también se mueva el otro. El mecanismo es sencillo, lo difícil es ajustarlo y que todo entre en ese espacio bajo la bañera de popa.

Por dentro del casco ya había encolado unos tacos de madera y encima de ellos, un trozo de plástico para que se apoyen las varillas de mando y no encuentren tropiezos.

Las partes que componen este sistema aparecen en la imagen 5 y son:

-Los dos timones realizados en el plástico de una canaleta eléctrica.

-Dos arandelas cortadas del palo de un chupachups.

-Dos piezas con la varillas de mando que son las encargadas de enviar el movimiento de un timón al otro.

-Dos pequeñas piezas que harán la función de tope.

Montaje de los timones en la maqueta

Para el montaje, he puesto los dos timones en su alojamiento y he colocado las dos arandelas de separación. Luego he puesto las piezas que llevan las dos varillas de mando y que van encajadas. Encima de ellas y ahora aplicando un poco de pegamento, he puesto las dos piezas que hacen de tope y que también llevan un encaje. Por último, he orientado bien las palas de los dos timones y he encolado las dos varillas de mando entre ellas (imágenes 6 y 7).

Con este mecanismo, al mover la pala de un timón y por medio de las varillas de mando, este movimiento llega al otro timón que también se moverá en el mismo sentido.

Un saludo y hasta la próxima actualización.

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ACTUALIZACIÓN >>  7 de gener de 2022 

Modelismo naval: Accesorios y complementos de un barco de madera

Aparte de los ya mencionados como el ancla o las hélices, hay otras piezas a realizar para completar la maqueta. No puedo decir que sean fáciles de hacer y además muchos de estos accesorios constan a su vez de varias piezas, pero como en todas las manualidades, es ponerse en ello.

El torno y el ancla de la maqueta.

He dibujado las diferentes partes del ancla adaptándolas a las medidas de la proa de esta lancha. He pasado estas pequeñas plantillas a un trozo de PVC de una canaleta eléctrica y las he recortado.

Luego he encolado estas piezas vigilando que la parte central, unida con un trozo de clip, quede libre y se pueda mover.

Por último, he añadido una pequeña cadena que tenía en el “cajón de sastre”.

El torno de la cadena del ancla lo he hecho con un trozo de tubo de plástico un poco grueso al que le he dado la forma que he visto en las imágenes. Creo que era de los que se utilizan para sujetar globos de los niños en las ferias.

A un lado de este torno, hay dos botones. Están hechos con un trozo de palillo de madera dentro de un trozo de mina de bolígrafo.

Las cornamusas y la madera de las orlas de popa

-Las cornamusas las he realizado con plástico de un milímetro y tienen una medida de siete milímetros. He hecho las patas un poco largas para poderlas “clavar” en las orlas.

Hay seis cornamusas, dos en la proa, dos sobre las orlas de popa y dos más también en popa, pero por dentro, en la bañera. 

-La madera que hay en las orlas de la bañera es un resto de una maqueta naval. En las imágenes donde explico la puerta y la escalera de baño, ya aparecen presentadas. 

-Los sujeta cañas. Están clavados en la madera y están hechos de tubo de plástico.

-Hay cuatro piezas metálicas con rallas, dos en la madera de las orlas y dos más en las orlas.

El ancla y otros accesorios de la maqueta

-Además en la orla de popa tenemos la tapa superior de la puerta de baño, hecha del aluminio de una lata de refresco. Es abatible para que se pueda abrir la puerta de baño.

Complementos del techo del puente

-Las viseras. Están hechas de plástico de un calendario. He aplicado calor y les he dado forma que me ha parecido ver en las imágenes.

-En el lado de popa del puente hay como un alerón. Está hecho de plástico de dos milímetros. He aplicado calor y le he dado forma.

-El radar es un trozo de madera cilíndrico, un poco trabajado para darle una forma lo más parecida posible.

-Las luces de situación que hay en los laterales son de plástico translucido verde y rojo encastadas dentro de un plástico grueso al que le he dado forma.

-El receptor GPS es una aguja con la cabeza con una bolita de plástico.

-La antena es un trozo de hilo de nylon de los que encontramos en las etiquetas de la ropa.

-Sobre el “alerón” hay una luz central. La varilla soporte es un alambre y en la punta he encolado un trozo de mina de bolígrafo.

-La tira de luces vertical que hay sobre el alerón, es un trozo de alambre dentro de un trozo de mina de bolígrafo.

-Los dos focos que hay por debajo del “alerón”, son trocitos de tubo de plástico uno dentro del otro.

-El coge manos de las viseras laterales del puente, que a la vez es el tubo donde va el toldo despegable, es un tubito de plástico al que he introducido un alambre.

En esta pieza he puesto cuatro portacañas hechos del palito de limpiar los oídos.

Los últimos accesorios de esta maqueta.

Otros complementos del puente

-Los limpiaparabrisas están hechos de alambre muy fino, el que va dentro de las mascarillas.

-En el interior del puente he puesto una luz central en el techo y dos plásticos cuadrados a los lados que simulan los altavoces.

-Las puertas del puente están hechas de plástico de un milímetro. He quitado el espacio para los cristales que son de la funda de un CD. La puerta del lado de estribor ira fija, pero la del lado de babor, será corredera.

-A los dos lados de la entrada del puente hay dos coge manos verticales, que están hechos con trozos de clip. Además dos tomas de corriente en el lado de babor y una en el de estribor.

Orificios del casco

-Dos agujeros en la cubierta y a los lados del puente, para llenar y vaciar los tanques de agua. Están hechos con tres trozos de tubito de pequeño diámetro y encolados unos dentro de los otros.

-En las orlas justo donde empieza la bañera, hay dos tapones redondos para los tanques de combustible. Los he realizado con tubitos de plástico de diferente tamaño.

-En la cubierta de la bañera hay dos agujeros de desagüe. Están hechos con un trozo de palo de chupa-chups.

-Por fuera de la popa y al lado de la escalera de baño, hay un agujero en la orla que es donde se esconde un grifo de agua.

-También por fuera de la popa pero por debajo de la plataforma de baño, están los dos escapes, hechos con un trozo de tubo de cuatro milímetros de diámetro.

-En el casco y por fuera hay varios agujeros pequeños. Los he tapado con trocitos del aislante de un cable eléctrico.

Y hasta la próxima actualización que espero sea la última.

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ACTUALIZACIÓN >>  08 de febrer de 2022 

Ya hace tiempo que había acabado esta maqueta, pero estaba decepcionado con el tema de que ninguna de mis últimas entradas aparece en los resultados de la búsqueda en Google. No sé si por algún motivo el blog está vetado, pero la realidad es que nadie me resuelve el problema y en el foro de ayuda nadie ha respondido.

Pero por otra parte, si algún aficionado de casualidad lee este tema, no es justo que lo encuentre inacabado.

Acabando la maqueta naval

Como ya comenté, la primera intención era tener la maqueta acabada en el mes de agosto, pero el poner tantos accesorios y algunas partes móviles, ha hecho que se alargue en el tiempo.

En algunas imágenes podéis observar que la lancha ya está sobre la peana. Es un trozo de madera de la barandilla de una escalera. Los soportes de la maqueta, son de la misma madera y los he trabajado para que la quilla se apoye lo mejor posible sobre ellos.

El conjunto de la peana, los soportes y la lancha, está sujeto por medio de tornillos y en principio sin encolar.

Pintar el casco, la cubierta y el puente

He pintado la cubierta, el puente y la parte vista del casco con pintura blanca. Para aplicarla he enmascarado la parte sumergida del casco y he protegido los cristales y la entrada del puente, pues la maqueta aun no lleva puertas.

Dos días después, enmascaré desde la línea de flotación hacia arriba para pintar la parte sumergida con pintura negra. He protegido las hélices y los timones para que el exceso de pintura no bloquee sus movimientos. En algunos puntos la pintura negra se ha corrido por debajo de la cinta de enmascarar, por lo que he tenido que hacer algunos retoques con ambos colores.

Ambas pinturas eran acrílicas y las he aplicado con aerógrafo.

Pintando la maqueta de esta lancha

La barandilla

Antes de pintar, se tienen que hacer los orificios donde irán anclados los soportes de la barandilla. Dado el pequeño grosor de la orla, lo fácil es que la broca aparezca por uno u otro lado y es lo que me ha pasado en algunos sitios. Nada que no se arregle con un poco de masilla casera, pues como he dicho, estos agujeros los hice antes de pintar.

Después de haber aplicado la pintura he hecho la barandilla y sus soportes, que es un alambre dentro de un tubito de plástico de unos dos milímetros. No ha sido fácil porque se tienen que hacer coincidir los soportes anclados en la orla, con la altura de la barandilla y que todo quede sin curvaturas. La inclinación de estos soportes también dificulta un poco el ajuste (imagen 1).

Una vez encolados todos los soportes sobre la orla, he dado la forma necesaria a la barandilla de estribor y la he presentado. Ha de quedar en su sitio, bien apoyada y sin forzar (imagen 2). Luego he hecho lo mismo con la barandilla de babor (imagen 3).

Podéis observar que en la imagen se aprecian unos trocitos de cinta de enmascarar que se encargaran de mantener la barandilla sobre cada soporte. Para encolarla, quitaba uno de los trozos de cinta, encolaba ese punto con cyanocrilato y así sucesivamente en todos los soportes. Cuando las dos partes de la barandilla estaban bien fijadas, he hecho la parte de proa en una pieza aparte (imagen 4).

El problema ha sido que el apoyo de la barandilla propiamente dicha sobre sus soportes, es en forma de “T”, con muy poca superficie de contacto. Por este motivo y dada la fragilidad que supondría el conjunto, he reforzado cada unión con un recorte del aluminio de una lata de refresco (imagen 4). Queda un poco aparatoso, pero no tengo herramientas para hacer estas piezas de otra manera.

Las calcas para la decoración

Comparado con un coche de fórmula-1, la decoración de una maqueta naval no tiene muchos problemas. He vectorizado el número de folio, la marca del fabricante de la lancha y su logo, las rayas que hay a los lados del puente, el nombre de la embarcación y su dibujo y la raya que hay en el lateral del casco que en la barca real no es pintura, es la protección de goma para cuando se tocan dos barcas.

He imprimido estas imágenes en papel de calca transparente con una impresora casera de tinta, que aunque un poco antigua, el resultado ha sido muy aceptable. Después de imprimir, se ha de dejar secar la tinta y aplicar sobre la hoja de calcas varias capas de laca transparente, para fijar la tinta. Estas distintas capas de laca, se han de ir dejando secar un tiempo prudencial.

El resultado final de esta maqueta naval

He encolado todos los accesorios y luego he puesto las calcas al agua. Después y para proteger, he aplicado a pincel varias capas de laca con un barniz/laca transparente que se utiliza para parquet.

Y así queda esta maqueta naval, con todos los accesorios montados.

Una vista de la maqueta finalizada

Vista anterior de la maqueta

Vista aérea de la maqueta finalizada

En la siguiente imagen se pueden apreciar las partes que son móviles: la lumbrera sobre el puente, la puerta de puente, los arcones de la bañera, la puerta de baño con su cierre y la escalera de baño bajada.

Y en la imagen que va detrás, la parte sumergida con los tubos de escape, los dos timones con movimiento y las hélices que pueden girar.

Muestra de las partes móviles

La popa de la maqueta naval

Y hasta aquí ha llegado la historia. Si has tenido la suerte de encontrarme y has seguido esta entrada, pues gracias.

Y no, no es pedantería, digo suerte porque este blog existe, pero nadie lo ve. Como ya he comentado, ignoro por qué no aparece en los resultados de las búsquedas, ni utilizando como secuencias los títulos exactos de cada tema, sobre todo los de los últimos meses.

Un saludo y de nuevo gracias.

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ACTUALIZACIÓN >> 1 de marzo de 2024 

Para el compañero (y el resto de lectores, claro) que me pide los dibujos de las cuadernas, subo este plano de formas.

Plano de formas Rodman 800

Un saludo

Pesebre de la Navidad de 2022

Han pasado tres años que, debido a la pandemia y al no poder hacer reuniones familiares o de amigos, no me apetecía hacer el pesebre.

El BELÉN o PESEBRE del 2022

La preparación que he realizado del pesebre de este año 2022, es similar a la de los últimos años.

Para el pesebre del año 2017 y para ampliar el de los años anteriores, ya había hecho tres casas con el cartón de una caja de zapatos. En el del 2018, añadí animales clonados en resina y realicé algunos carruajes y otros complementos con madera de los palos de los helados y de las cerillas. En el pesebre del 2019, añadí un par de casas más, hechas con el cartón de las cajas de algunos productos de uso cotidiano. Para el pesebre de este año, solo he completado los pequeños accesorios de algunas escenas.

Clicando sobre la etiqueta “Belén o Pesebre” que hay en la columna de la derecha, podéis ver los de otros años. En esas entradas explico un poco como he realizado las casas, algunas figuras o los carruajes.

Como preparar la base del pesebre

Parece una tontería, pero para poder preparar esta base, hemos de tener una idea clara de lo que queremos hacer y nos ahorraremos un poco de trabajo.

Encima de un mueble, aunque se puede utilizar una plancha de madera y unos caballetes, he colocado las dos planchas de conglomerado que había utilizado en años anteriores. Sobre ella, he puesto cajas de cartón bajas y trozos de porexpan, pero ya dejando la separación para situar el rio y dejando ese trozo un poco más bajo y en declive. El conjunto queda con diferentes niveles de altura, variando unos ocho o nueve centímetros. La parte anterior del pesebre y el espacio para el lago los he dejado al nivel de la base (imagen 1).

Montaje del Pesebre

Sobre las cajas y el porexpan, he puesto unos retales de sabana teñida que ya tenía de años anteriores (imagen 2). Luego he colocado la tierra distribuyéndola de manera más o menos uniforme (imagen 3). Por último, he colocado unas piedras grandes en los desniveles y piedras pequeñas en el curso del rio (imagen 4).

Después y con la ayuda de dos niños de siete años, he colocado el portal de Belén y ellos han decidido donde colocar esas cinco casas, una especie de establo y el puente. Luego con trozos de ramas pequeñas, he marcado lo que serán los caminos (imagen 4). Ahora ya tenía una idea del conjunto y podíamos empezar a pensar donde colocar el resto de figuras.

Como distribuir las escenas del pesebre

Los dos niños han decidido donde han de ir las figuras típicas del pesebre, como los reyes, los pastores, los animales o el caganer. Una vez situada una primera distribución, hemos ido colocando el resto de figuras y accesorios. Como veis en las imágenes, algunas de estas figuras estaban reunidas formando escenas.

Cuando ya todo estaba montado, hemos modificado y redistribuido algunas piezas para que el conjunto quedase un poco equilibrado. Luego he tapado los huecos visibles de la base, con algunas ramas de ciprés.

El molino de piedra rodante

La base del molino es un tapón de una garrafa de plástico, pintada por fuera para dar la sensación de que es de piedra. Lo he rellenado de paja cortada muy pequeña y en su centro, lo he atravesado con un eje (figura 5). Para hacer la piedra he utilizado un trozo de madera a la que le dado la forma de un tronco de cono.

Los dos burros y las dos figuras están clonadas en resina. El carro está hecho con palo de helado y la madera de cerillas.

Además, hay una figura colocando un grupo de haces de paja y a su lado un pozo hecho con cartulina decorada y con la madera de unas cerillas. También y como saliendo de la escena, he puesto ese carro lleno de paja tirado por un burro y acompañado por una figura.

A la derecha de esta escena y en el camino en dirección al rio, se aprecia una figura empujando una carretilla con unas tinas.

Escenas del pesebre

Los carpinteros del pesebre

He simulado dos trozos de pared en ruinas trabajando unos trozos de porexpan. Hay un carro completo, otro a medio hacer apoyado en la pared y una mesa de trabajo, todo hecho con madera (figura 6). El burro y las tres figuras están clonadas con resina. Luego he repartido trozos pequeños de madera, algunos de ellos encolados y formando un bloque.

El carro que queda a la derecha es de plástico y le falta una rueda que se perdió. Simula que esta calzado y pendiente de una reparación.

Los leñadores y la Anunciación a los pastores

Este grupo de leñadores lo forman dos figuras de plástico compradas a las que he añadido una figura clonada en resina que lleva una carretilla de madera (figura 7). He encolado varios grupos de ramitas secas que simulan troncos.

Los pastores y el Ángel en la escena de la Anunciación, son figuras de plástico a los que he añadido esa especie de tienda de campaña (figura 8). Está hecha con varios trozos de palo de las cerillas y un trocito de retal blanco pintado con rotuladores.

El pesebre acabado

Y en la siguiente imagen podéis ver como ha quedado. Sobre la marcha voy modificando pequeñas cosas o completando algunas escenas, pero sobre todo, cogiendo ideas para el del año que viene.

Pesebre de la Navidad del año 2022

Entre esas ideas y aunque cada año lo pienso, para el pesebre del año que viene intentaré poner agua corriente, como ya había hecho muchos años atrás, o algún tipo de movimiento en alguna escena.

Un saludo a todos y felices fiestas.

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Como hacer una lancha de madera a escala (Parte II)

En la PARTE I (AQUÍ) básicamente expliqué como había construido el casco y el puente de esta lancha de recreo. Además, expliqué algunos otros detalles a tener en cuenta.

Modelismo: Accesorios de una maqueta naval 

La metodología que voy a utilizar para realizar los complementos de esta maqueta, se puede aplicar a la construcción de cualquier modelo naval.

ACTUALIZACIÓN >> 10 de setembre de 2022 

Como ya he comentado, ahora se han de realizar trabajos un poco más complicados, sobre todo porque hemos de ajustar las medidas y situar estas piezas que vamos a hacer en relación a otras partes ya colocadas.

El conjunto de las hélices de una maqueta naval.

Y este es un ejemplo de lo que acabo de decir. Las hélices y sus ejes, han de ponerse muy bien alineados y paralelos entre ellos, pero además han de alinearse a los timones.

Todo el conjunto ha de ir colocado en el casco de manera que las cuatro piezas, los dos timones y las dos hélices, se muevan sin tocarse entre ellas.

Como hacer las hélices de un barco

He dibujado las formas de las hélices, que a través de las imágenes encontradas en la red, me parecían las idóneas. He pasado estas formas a un trozo de tarjeta de crédito y las he recortado y dado forma con el minitaladro (imagen 1). Se puede realizar lo mismo con un cuter, aunque lógicamente es un poco más difícil.

Como veis por la referencia de la moneda, en principio hacía las hélices de unos 20 milímetros de diámetro, apareciendo la moneda de 10 céntimos en la imagen. Pero cuando las presentaba bajo el casco de la lancha, las veía demasiado grandes, así que tuve que reducir un poco su tamaño.

Lo ideal es hacer este trabajo con las dos hélices juntas para que queden iguales. Como las palas aún eran planas, introduje ambas hélices en un accesorio del minitaladro que se utiliza para colocar los discos de corte. Luego con el minitaladro en marcha, fui aplicando la lija y reduciendo el diámetro de las hélices hasta que me pareció el tamaño correcto.

Este tamaño quedó en unos 14 milímetros, siendo ahora la moneda de un céntimo la que está como referencia al lado de las hélices (imagen 2).

Como hacer las hélices de la lancha

Una vez tenemos las formas de las cuatro palas, las lijamos y con los dedos o con unas pinzas doblamos un poco cada pala sobre si mismas (imagen 3).

Atención: Aquí podemos encontrarnos con un problema que dependerá de lo rigurosos que queramos ser. Como muchos sabéis, las dos hélices no son iguales por lo que cuando doblemos las palas, aunque demos la vuelta a la hélice, es decir veamos su otra cara, la hélice sigue estando igual. La única solución es que giremos las palas de una hélice en un sentido y las palas de la otra hélice en el otro sentido.

Los ejes de las hélices

Para los ejes de las hélices, hemos de tener preparado un alambre recto con un diámetro que se adapte a la escala en la que estamos construyendo el barco. Por ejemplo, tenemos algunos hilos de metal rígidos en algunas antenas de televisión, los radios de las bicicletas, etc. Todo depende del tamaño de la embarcación que estamos haciendo.

Luego y dependiendo de si queremos dejar las hélices fijas o móviles, tendremos que buscar tubitos de plástico del tipo del palo de un chupa-chups, minas de bolígrafo, etc. 

Ya con anterioridad habíamos hecho los agujeros en el casco por donde pasaremos el eje de las hélices. En esos agujeros he encolado un trozo de tubo de plástico como el que aparece en el centro de la imagen 4. El eje metálico ha de entrar en este tubito de plástico y poder girar.

Los soportes de los ejes de las hélices

Hemos de hacer los soportes de los ejes de las hélices que irán encolados al casco, aunque es preferible hacerlos un poco más largos, e introducirlos dentro del casco. Con esto, hemos de presentar todo el conjunto y realizar los oportunos agujeros.

Estos soportes los he realizado con un trozo de plástico con la forma adecuada. A este plástico le hemos de encolar un pequeño trozo de la mina de bolígrafo para que el eje gire libre dentro de este cilindro.

Montaje del conjunto de las hélices

He encolado las hélices en un extremo de los ejes metálicos dejando un milímetro de margen. Luego en ese extremo, he hecho una especie de cono terminal que también estará encolado tanto en el eje como en las hélices.

Con los ejes de las hélices y los timones presentados, realizamos los agujeros en el casco donde irán metidos los soportes de los ejes de las hélices.

Los ejes y las hélices presentados

Un punto importante es que el eje, con la hélice ya encolada, no pueda desplazarse ni hacia delante ni hacia atrás. Hacia la proa no puede, porque la hélice hace de tope contra el soporte del eje, pero sí podría irse hacia la popa y tocar con los timones.

Así, en este montaje necesitaremos poner un tope, encolado al eje por el lado de proa del soporte que mantiene el conjunto unido al casco. Yo he utilizado un trocito de tubito de pequeño diámetro.

Atención: Aunque antes ya he comentado este tema, que cuesta de entender e incluso de ver, en este punto os voy a mostrar un ejemplo, pues como siempre, la experiencia (mala) es un grado.

Si prestáis atención a la anterior imagen, las palas de las dos hélices están giradas en el mismo sentido, es decir, que una de las hélices tiene las palas dobladas de forma incorrecta.

Para que un barco avance, y dando por hecho que lleva dos motores que giran en sentido opuesto, una hélice debería girar en sentido horario y la otra en sentido antihorario (dextrógira y levógira). Si esta maqueta naval fuera de radiocontrol, con esta disposición de las hélices, el barco no avanzaría.

He tenido que desdoblar las palas de una de las hélices y volverlas a doblar en el sentido correcto. Eso sí, con suavidad y paciencia para no romperlas.

Los timones de la maqueta de un barco

Si miráis algunas imágenes anteriores, podéis observar que ya he hecho los dos agujeros para colocar los anclajes de los timones y he puesto un trozo de palo de chupachups.

Para los timones he utilizado dos trocitos de PVC de una canaleta eléctrica. Mi intención es hacer los timones móviles, por lo que los ejes de los timones irán por dentro de ese tubito.

Luego y ya por dentro del casco, intentaré conectar con una varilla de mando, el extremo de los dos timones de forma que al mover uno, se muevan los dos.

Los timones y las hélices

De momento todo está presentado y sin encolar hasta que resuelva como conectar ambos timones.

Pero si alguien está haciendo una maqueta naval, que tenga en cuenta que antes de encolar los timones al casco, deberá de poner primero el conjunto de los ejes de las hélices.

ACTUALIZACIÓN >> 17 de setembre de 2022 

Cuando realizamos una maqueta desde cero, sea naval o de cualquier otra disciplina, una de las dificultades es la de encontrar materiales que se ajusten en su tamaño, a la escala de la maqueta que estamos haciendo. En este caso y como ya he mencionado es la escala 1:32.

Y esa dificultad es la que nos vamos a encontrar a menudo en muchas piezas que nos quedan por hacer, para acabar esta construcción.

Otros trabajos en el puente de la maqueta

Como ya he mencionado, hay cosas que se hacen a medida que avanza la construcción, pero solo para situarlas y calcular los espacios de que disponemos para poner otras cosas. Otras partes no se pueden hacer sin haber acabado casi totalmente la maqueta del barco. Pero por otra parte, es mejor ir adelantado trabajo sin llegar a poner todas las piezas, pues una vez puestas (encoladas) nos entorpecen mucho para trabajar.

Como hacer las bisagras de la lumbrera

Las bisagras están hechas de tiras de plástico muy fino que he cortado de un calendario de sobremesa, de esos calendarios promocionales que se apoyan formando una “V” invertida.

He aplicado fuego y he enrollado un trozo de tira de plástico alrededor de un trozo de clip. Me he ayudado con unos pequeños alicates (1).

Ahora tenemos un plástico doblado sobre sí mismo, pero en un extremo nos queda un orificio quedando algo parecido a una “P” con dos patas.

Como hacer bisagras caseras para la lumbrera

Luego en una de las piezas de la bisagra y en el lado que hemos dado esa forma para el orificio, quitamos parte de sus dos extremos (2) y en la otra pieza de la bisagra, hacemos un encaje central (3), de forma que cuando unamos las dos piezas quede una unión del tipo macho-hembra. Luego cortamos un trozo del mismo clip que hemos utilizado para dar esta forma y lo introduciremos en los orificios, con lo que ya tendremos la bisagra operativa (4).

Como veis en esa imagen, he hecho unas cuantas pues no siempre sale a la primera y además, luego puedo escoger las que mejor han quedado. He de comentar que cuando ya tenía un par de bisagras hechas (las del número 4), al poner cianocrilato en sus extremos para fijar el eje central y por el efecto de capilaridad, el pegamento ha llegado a las dos piezas y se han quedado soldadas. En el siguiente intento, he utilizado cola de impacto aplicada con un palillo en los extremos de cada bisagra.

Por último, he encolado uno de los lados de la bisagra sobre el cristal de la lumbrera (5), teniendo precaución que al aplicar el pegamento, no nos queden pegadas las dos piezas de la bisagra.

La lumbrera (portillo)

En un capitulo anterior ya había hecho en el techo del puente el agujero para la lumbrera. Ahora y como ya he explicado, he hecho lo que representaría el cristal y sus bisagras para que pueda abrirse y cerrarse.

He realizado un marco a la lumbrera con madera muy fina, de esa que se utilizan para prevenir la humedad en las cajas de puros y lo he encolado sobre el techo del puente.

El cristal es un trozo de plástico transparente de la funda de un CD, ligeramente más grande que el espacio que hemos abierto en el techo del puente.

En uno de los lados del cristal he encolado las dos bisagras que acabo de explicar, para que esta lumbrera se pueda abrir y cerrar. La otra parte de las bisagras irán introducidas en los dos agujeros que he hecho en el lado de la lumbrera que da a los cristales del puente.

El cristal de la lumbrera presentado

Cuando llegue el momento de encolar estas bisagras al puente, antes comprobaremos que están libres y funcionan, tal y como se aprecia en la anterior imagen.

Las ventanas del puente de un barco

Para los cristales de las ventanas he realizado unas plantillas en cartulina, lo más ajustadas que he podido al espacio donde irán colocados. He pasado estas plantillas al plástico de una funda de CD y las he recortado utilizando el minitaladro. Luego he lijado los lados del corte pues siempre quedan restos debido al calor y la fricción..

Hemos de tener en cuenta que estos espacios para los cristales no suelen quedar perfectamente simétricos. Es decir, que por desgracia y sin equipamiento de precisión, no son iguales los de babor y los de estribor. Para ahorrarnos un quebradero de cabeza es mejor marcar los cristales.

Para los marcos de las ventanas he cortado unas finas tiras del aluminio de una lata de refresco (imagen superior). He ido presentando y cortando cada tira ajustándolas a la medida de cada ventana dejando un mínimo margen por la parte interior de cada marco. De esta forma cuando coloque los cristales los podré apoyar y encolar sobre estos marcos.

De nuevo y para no tener problemas, es mejor marcar cada parte del marco y a que ventana corresponde o a medida que vayamos haciendo cada lado de cada marco, irlos encolando. ¿Pero?

He hecho un solo marco y como no me acababa de gustar como quedaban, sobre todo en las esquinas, he repetido todos los marcos, pero ahora son de una sola pieza (imagen inferior). He pegado unas tiras de esparadrapo de papel en el aluminio de una lata de refresco y he marcado el contorno de cada cristal (rayas azules). Luego he marcado la parte interna de estos marcos y que será el margen donde se apoyarán los cristales y que en la imagen ya están recortadas. Luego he marcado la parte externa del marco que en la imagen aún queda por recortar.

Las ventanas del puente

Para la ventanilla pequeña de los lados del puente, también he recortado el marco de esa ventanilla de una sola pieza e igualmente, con un ligero margen por la parte interna para poder apoyar los cristales.

Las puertas del puente

Dependiendo de lo que queramos hacer, hemos de realizar unos pequeños cálculos para que están puertas queden en armonía con el puente. Mi intención es que una de las puertas sea corredera, dejando la otra fija.

Para las puertas he realizado unas plantillas y las he pasado a una fina plancha de plástico de un milímetro de una canaleta eléctrica. Es mejor hacer las puertas de plástico, pues al ser los marcos tan finos, si hacía las puertas de madera serían unas piezas muy frágiles y débiles.

Como veis en la imagen, en cada puerta he recortado el hueco para poner los cristales, que los he recortado de una funda de CD.

Como hacer las puertas del puente de la lancha

Para la base y para que pueda abrirse y cerrase una de las dos puertas, seguramente la de babor, aún estoy pensando en cómo hacerlo. El problema es encontrar como hacer y poner las guías manteniendo la proporción del tamaño.

Las viseras del puente

Estas viseras tienen que ir colocadas en el techo por la parte de proa en forma de flecha y en los lados de babor y estribor que son rectas.

He recortado cuatro tiras largas de un tercio del cilindro de un bolígrafo redondo y con el diámetro que me ha parecido idóneo. He ido presentando estas tiras y adaptándolas unas a otras para que una vez encoladas sobre el techo el puente y por la forma semicircular del bolígrafo, presenten ese efecto de caída. Pero no me ha convencido como quedaban.

Así que he realizado unas plantillas de cartulina y cuando he conseguido el tamaño y la forma de la parte de proa de la visera, la he recortado del plástico de un calendario de sobremesa. Luego he recortado las viseras de los laterales dándoles una forma angulada.

Como he hecho las viseras del puente

Atención: Estos últimos trabajos aún no están encolados sobre el puente, para que no sean un constante tropiezo a la hora de trabajar con otras piezas. Quiero decir que aunque en principio son piezas definitivas (o casi), a medida que avance con la maqueta cabe la posibilidad de cambiar alguna cosa.

Si algún lector tiene alguna duda, que no dude en preguntar.

Un saludo y gracias por seguir mi blog.

ACTUALIZACIÓN >> 30 de setembre de 2022 

En imágenes anteriores podéis ver que el interior del casco y a nivel del puente, podrimos decir que está dividido en dos porque había puesto dos paneles verticales hechos de madera.

Los interiores del puente de un barco de madera

Todo lo que se ponga dentro del puente se ha de adaptar al espacio de que disponemos, pero aquí surge un problema y es el grosor del material que he utilizado. Las medidas del puente son externas, mientras que las medidas de las diferentes piezas que pondré, se han tomado dentro del puente.

El puente está hecho con contrachapado de tres milímetros de grosor. Pero añadí plancha de madera de dos milímetros a la mitad de abajo. Es decir que esos cinco milímetros y en su escala, las paredes del puente tendrían 16 centímetros de grosor. Evidentemente esto no es así, pues en realidad es de unos pocos milímetros. Esta notable diferencia, hace que todo lo que pongamos dentro del puente no puede mantener la escala, pues se vería todo muy lleno, muy apretado.

Con esto, hemos de adaptar todas estas piezas a ese espacio, pero manteniendo una mínima proporción, para evitar que algo se vea en un tamaño anormal.

El camarote y el cuarto de baño

En la parte que queda desde esa división y hacia la proa, he puesto un panel vertical que separa el camarote del resto del puente y le he recortado lo que sería la puerta. Este panel lo he hecho del plástico de un calendario de sobremesa.

Luego he cubierto el fondo del casco de este camarote, es decir, el suelo, y he añadido lo que sería una cama. Ambas cosas están hechas de cartulina (imagen 1)

Por la parte de popa de este panel del camarote, también he cubierto el suelo del casco con una pieza de cartulina. Luego por el lado de babor, he añadido otro panel vertical de separación de lo que sería el baño, hecho del plástico de un calendario.

Las escaleras y la cocina

Por la parte de proa de los paneles verticales de madera que he mencionado, el nivel del suelo del puente es más bajo, por lo que entre los dos paneles he puesto dos escalones hechos de plástico.

Además, y a cada lado de esta escalera, he hecho una barandilla y un coge manos hechos de un trozo de clip metálico.

He dibujado y recortado en cartulina una forma de “L” que es lo que sería el mueble de la cocina. Luego he puesto la parte vertical de ese mueble (imagen 1).

El interior del puente de la maqueta

La parte de estribor del interior del puente

He puesto lo que sería el techo de la cocina. Es un trozo de contrachapado de dos milímetros adaptado a ese espacio.

Con trozos de plástico y alguno de madera, he añadido lo que representarían los muebles que hay en ese lado del barco.

Los he recortado y los he ido presentando para comprobar que puedo poner y quitar el puente pues para poder trabajar con más comodidad, aún no lo he encolado al casco. Luego he encolado estas piezas con el puente puesto, para que todo encaje en su sitio (imagen 2).

La parte de babor del interior del puente

En esta parte es donde se sitúa el piloto y tenemos la rueda del timón, el asiento, los mandos de la lancha, etc.

He cubierto el espacio donde antes había puesto el baño, es decir que sería su techo. Es contrachapado de dos milímetros.

La consola del cuadro de mandos lo he hecho encolando unos trozos de palo de helado y a golpe de cuter y de lija, le he dado forma (imagen 4).

La rueda del timón la he hecho con hilo de cobre de un milímetro al que le he dado una forma circular, envolviéndolo alrededor de un bolígrafo. Su diámetro externo es de 13 milímetros (imagen 3).

Luego he realizado un croquis sobre un trozo de madera y en su centro he “clavado” sin encolar, un trozo de palito de limpiar los oídos. Luego he puesto el aro de la rueda del timón, lo he sujetado con pinzas y he ido añadiendo los radios encolándolos con la punta de un palillo y solo por ese lado. Cuando todo se ha secado, he introducido un trozo de hilo de cobre dentro del tubito de plástico y he añadido cianocrilato a todas las uniones. Más adelante ira encolado a la consola del cuadro de mandos.

El asiento del piloto lo he hecho con cinco planchas de contrachapado. Le he puesto un respaldo de madera sujeto con dos trozos de clip al asiento (imagen 4).

Detrás del asiento hay una especie de mueble con cajones. Lo he realizado con trozos de plástico de un calendario de sobremesa. Más adelante ira encolado tras el asiento del piloto y contra las paredes del puente.

Y hasta una nueva actualización.

Un saludo a todos.

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Bien, hasta aquí esta parte II.

Acabaré con esta maqueta en la PARTE III (AQUÍ). 

Un saludo a todos.

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