El jueves día 3 de abril del año 2003, publicaba estas líneas en el desaparecido portal de “SlotCenter”:
“Tengo intención de empezar en Semana Santa la construcción del Fórmula 1 Renault R23 a E:1/32 (slot) en fibra de vidrio que pilota Fernando Alonso. Solo aprovecharé un chasis y las ruedas de una marca comercial.
A medida que lo vaya haciendo iré explicándolo... Primero realizaré el modelo en madera, que nos servirá de matriz y a partir de esta matriz, haré un molde de escayola del que “sacaré” el coche en fibra de vidrio.” Y empecé con este coche el 8 de abril de ese año y lo acabé a mediados de julio.
Pongo esto porque nos hemos de situar en ese año 2003, para imaginar lo que representaba publicar esta carrocería en plena ebullición de la “alonsomania”
Haré un copiar y pegar de parte del tema que publiqué en diferentes foros aquel verano del 2003. Siento no tener muchas imágenes de todo el proceso pues tras casi 20 años, los servidores donde algunas de estas fotografías estaban alojadas, han desaparecido.
Hacer la carrocería del R-23 de fórmula-1 en fibra de vidrio.
Es la construcción del modelo a escala de la carrocería del Renault R23 con la decoración que correrá este año en Montmeló. De hecho utilizando el mismo sistema podemos realizar cualquier Formula1 actual e incluso algún histórico.
Explicaré el paso a paso de todo este proceso de construcción de la forma y con los materiales que yo utilicé, dejando la puerta abierta a todo tipo de alternativas. Con esto creo que cualquiera de vosotros podrá seguir esta construcción sin problemas.
En general hablaremos de materiales y herramientas accesibles, baratos y nada sofisticados, no necesitando nada especial y que seguro que todos los tenemos a mano.
Aparte de cuter, tijeras, limas, etc. solo dispongo de un minitaladro como herramienta “no habitual” y de un “normalito” aerógrafo.
Para la pintura utilizo un sencillo aerógrafo, pero muchos de mis modelos están pintados a pincel. La verdad es que al compararlos entre ellos, se nota la diferencia, pero de forma individualizada el aspecto es bueno.
En cuanto a la decoración, la realizo en su totalidad a mano alzada, aunque se pueden utilizar calcas o escáneres e impresión sobre papel adhesivo (recordad que hablamos del año 2003).
Empezamos por realizar los planos y/o esquemas, intentando ser lo más fieles al original que podamos.
Para hacerlos tomamos una foto aérea y otra lateral o en su defecto esquemas del R23 o del coche que queremos hacer y las reducimos o ampliamos hasta la escala 1:32.
Esta escala no será del todo exacta, pues la tendremos que adaptar al chasis, motor y ruedas que queramos utilizar. Lo propio ocurre con alguna de las formas.
Sabemos que el Renault R23 tiene un largo de 4.600 milímetros y un ancho de 2.000 milímetros. En la escala 1/32 nos quedan 143’7 milímetros de largo y 62’5 milímetros de ancho.
Mantenemos el largo, pero el ancho lo adaptamos al chasis, ruedas y motor de slot comerciales.
Como hacer un modelo en madera (matriz) de un fórmula 1
Empezamos por hacer un modelo en madera del “cuerpo” de ese coche y que será nuestra “matriz” sobre la que realizaremos el molde de escayola.
El primer paso es traspasar las formas globales del coche a dos o tres planchas de madera. Yo he utilizado una de contrachapado de 6 mm y otra de pino de 10mm, marcando el hueco del cockpit solo en esta última. Podemos utilizar una sola madera, pero ese grosor es muy difícil de trabajar.
Recortamos ambas piezas con una sierra de marquetería por fuera, dejando un pequeño margen para poder pulir sin pasarnos. Es aconsejable mantener dibujada sobre esta pieza una raya para tener siempre el eje de simetría.
Ahora pasamos a marcar sobre esta pieza y por medio de otra plantilla o a pulso, el perfil del coche desde los bajos hasta la altura de los pontones. Para recortar estas formas utilizamos cúter, limas y papel de lija.
Ahora con un resto o trozo pequeño de madera, damos forma aproximada al “airbox” (toma de aire que está por encima y detrás del piloto). La podemos alargar hasta la situación de la corona. Encolaremos más tarde el airbox con cola blanca de carpintero para evitar que nos moleste.
En la siguiente imagen vemos todo esto aplicado a la carrocería del R24, pues como ya he comentado, no encuentro las imágenes del R23.
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| Matriz en madera del R23 |
Una vez tenemos la forma definitiva del cuerpo del coche, intentamos armonizar el conjunto poniendo masilla donde creamos que hay “huecos” o formas bruscas.
Tapamos los errores “untando” la carrocería con masilla un poco diluida y volver a lijar con un grano más fino.
Para que veáis que no es nada del otro mundo, en la imagen de más abajo podéis ver la matriz “en bruto” pintada a pincel, sin pulir en fino y además es de un foto escaneada. A falta de pan...
Antes de este pulido y pintado “final” podemos marcar con un cúter las “líneas” de las diferentes partes que conforman la carrocería del modelo original, el tapón de la gasolina, etc.
Hacer un molde de escayola.
Por las formas y para poder desmoldear más fácilmente, necesitamos un molde de al menos tres piezas, una para el morro y las otras dos para los laterales.
En caso de que exista algún punto que no nos permita desmoldear, cubrimos con plastilina este “freno” y en otro momento del proceso rehacemos ese “espacio”.
Empezamos con el morro que lo encolaremos por debajo y siguiendo su contorno curvo en un cartón o cartulina a la que hemos dado forma de caja, dejando a ambos lados y por delante un margen de al menos dos dedos. Colocamos un trozo de plastilina, a modo de barrera de separación del morro y el cockpit del resto del coche.
Untamos todo con cualquier agente desmoldeante, para que no se enganche el coche (podéis probar con grasa diluida en aceite).
Repetimos el proceso para uno de los lados, que correspondería a la mitad del airbox y uno de los pontones. Aquí “cegaremos” con plastilina las canalizaciones que hay tras el piloto, pues si no, no podremos desmoldear.
Colocamos el trozo de molde del morro en su sitio en la carrocería y de nuevo encolamos o fijamos el modelo en una “cajita de cartón”. Separamos con plastilina la mitad posterior del coche siguiendo el vértice superior del airbox. Igualmente dejamos un margen de unos dos dedos al lado y atrás.
Volvemos a pintar con algún desmoldeante, incluyendo el trozo de molde que ya tenemos hecho y volcamos el escayola.
Atención:
Es aconsejable poner unas marcas o muescas (tipo macho-hembra “MH”) en la plastilina para que se adapten entre ellas las piezas de los moldes. De esta forma evitaremos que cuando usemos el molde “bailen” y no queden alineadas en su sitio exacto.
Repetimos de nuevo el proceso para la otra parte de los pontones. Colocamos las dos partes del molde que ya tenemos hechas sobre la matriz y en una “cajita” y aplicamos agentes desmoldeantes tanto en la parte del modelo que queda, como en las partes de escayola que ya tenemos hechas.
Una vez secas estas tres (o cuatro) partes, pintamos el interior del molde y veremos los defectos y las posibles pequeñas burbujas de aire. Las rellenamos con masilla o plastilina y una pequeña espátula, asegurándonos que quede una superficie lisa.
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| El molde y la carrocería del Renault R23 |
Hacer la carrocería en fibra de vidrio.
Este es un punto de difícil explicación y lo mejor es tener la ayuda de alguien con algún tipo de afición dentro del modelismo en general y que haya trabajado con estos materiales o recoger consejos en la red. También es aconsejable dejarse asesorar por el dependiente de vuestro comercio habitual. Con todo, siempre ha de haber una primera vez y bien puede ser esta.
Hemos de conocer o intentar enterarnos de los tipos y porcentajes de aplicación de la resina y del catalizador, diferencias de densidad entre los tejidos, tiempos de endurecimiento y secado, etc. Hay muchas combinaciones de capas, resinas y tejidos, pero siempre hemos de pensar en la resistencia, el peso y el grosor para evitar el problema de que luego no nos entre el motor, toque la corona, etc. Es aconsejable tener y utilizar jeringuillas, de esta forma sabremos las cantidades exactas que estamos utilizando y que podemos anotar en algún sitio para acordarnos en sucesivas operaciones.
No hemos de olvidar que en la escala 1:32 este coche es de unos 14 cm. y es muy difícil adaptar según que tipo y grosor de tejido.
Tendremos preparados trozos de tejido de fibra de vidrio ya recortados a “grosso modo” y por exceso con las formas de las partes del coche.
Cogemos las tres partes (o más) del molde de escayola que ya tenemos hecho y lo conjuntamos en una sola unidad, todas bien alineadas, sin que se formen escalones.
Sujetamos este conjunto con gomas o cinta adhesiva de forma que quede “una pieza” sólida y no se separen las diferentes partes entre ellas. Luego, untamos su interior con algún agente desmoldeante o separador.
Aplicar la fibra de vidrio al molde
Empezamos por aplicar una capa de resina (y catalizador) con un pincel ordinario pequeño, asegurándonos de que toda la pieza está bien “untada”.
Después de esta capa de resina y siempre de forma continua y sin pararnos, ya podemos empezar a colocar la primera capa con los trozos de tejido de fibra de vidrio fino, poco a poco, pero con la celeridad suficiente para que no se nos endurezca la mezcla. Apretamos con el pincel, ajustando bien en las esquinas para que no queden dobleces ni burbujas.
En esta capa utilizo un tipo de tejido que se llama “velo de superficie” con un tacto parecido a papel secante y que se adapta a todo tipo de curvas. Según el modelo de coche, aplico una o dos capas.
Seguimos con la segunda capa de tejido más grueso, que tendremos ya cortado y preparado. Prestamos atención a aplicarlo de forma compacta, evitando que se formen bolsas de aire, arrugas, etc. Dependiendo de la densidad (grosor), con una sola capa es suficiente.
Dejamos secar un tiempo prudencial (leer las instrucciones de los botes de resina y dejarse aconsejar) y desmoldeamos.
Cuando la carrocería ya está del todo seca, marcamos con rotulador “el nivel real” de la carrocería, es decir, su altura, para poder recortar los sobrantes de fibra de vidrio con un cúter. Los recortamos siempre por exceso y sin ajustar demasiado para poder lijar luego apoyándonos en una superficie plana.
Luego lijamos la carrocería con lijas adecuadas a la fibra de vidrio y con diferentes granos (de nuevo consultar en un establecimiento adecuado). Corregimos los defectos con resina sola o según su tamaño con cualquier otro material (masilla) y a la vez vamos tapando los poros que han quedado.
Acabando la carrocería del Renault R23 de Alonso
Ahora ya podemos empezar a “presentar” la carrocería al chasis.
Recortamos y ahuecamos los encajes para el eje posterior utilizando un minitaladro, una pequeña hoja de sierra o limando estos espacios.
Probamos el chasis con el eje posterior vigilando que gire libremente y sin problemas y sobre todo de que no roce la corona.
Para el soporte del tren anterior y del portaguias, procedemos de igual forma, recortando en la carrocería esa forma que tienen estos encajes.
Cuando hemos verificado que la carrocería se ajusta al chasis y que entra con los ejes de las ruedas ya incorporados, la probamos con el motor de slot puesto.
Hacer los elementos (complementos) de la carrocería
Bien, ya tenemos “el cuerpo” del coche. Ahora hemos de hacer los diferentes elementos y ajustarlos sobre el chasis: los alerones, deflectores laterales, flip-ups, piloto, retrovisores y la cámara de TV.
Algunos de estos elementos los podemos comprar en comercios especializados y adaptarlos a los del R23 o al del modelo que hayamos escogido.
Ahora y una vez hechos, solo “presentamos” estos elementos para ver como quedan pero no los encolamos, pues los anclaremos a la carrocería en otro momento del proceso para que no nos estorben mientras estamos trabajando.
Los alerones, los deflectores laterales y otros elementos aerodinámicos, los podemos realizar con el plástico de una tarjeta de crédito. Yo los he hecho también con fibra de vidrio.
Para el piloto podemos utilizar uno comercial. Pero esto es un scratch&building y ya no nos viene de un piloto. Sacamos un molde de uno original o hacemos uno parecido con resina y le damos la forma adecuada con calor.
Para hacer la cámara de TV con esa característica forma de “T”, solo hemos de observar a nuestro alrededor y las podemos sacar de cualquier trozo de plástico con esta forma.
Para los retrovisores damos la forma que nos interesa a una punta de madera y hacemos unas marcas en plastilina. Luego cortamos unos trozos de alambre fino (cierres del pan de molde) y los colocamos en estas muescas con la orientación debida, que en el R23 es inclinada. Llenamos con un poco de resina y dejamos secar.
Hacemos las muescas que representan las marcas de unión de las diferentes partes de la carrocería. Al final seguramente las tendremos que volver a repasar.
No nos olvidaremos del tapón de gasolina, que según la configuración del circuito puede estar en un lado o en ambos.
Marcamos los anclajes del chasis para la tornillería y los realizamos con unos pequeños cilindros de fibra de vidrio o con restos de tubos de plásticos que nos puedan servir.
Pintura y decoración del R23
Aplicamos una primera capa de imprimación con lo que la pintura cogerá mejor. Además nos sirve para ver los posibles pequeños defectos que corregiremos utilizando masilla y puliendo con calma.
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| El Renault R23 con imprimación |
Una vez seca, podemos aplicar una segunda capa. De ser necesario, antes lavamos de nuevo la carrocería para que no queden restos de grasa y nuestras huellas.
Dejamos secar resguardando el modelo y evitaremos tocarlo con los dedos para poder empezar a aplicar los colores del coche que hayamos escogido.
Como veis en estas dos imágenes, el aspecto que presentaba el coche en aquel año 2003, era de lo más llamativo. Le salieron “muchas novias” y me propusieron clonarlo, pero en aquellos tiempos no me apetecía meterme en los posibles problemas que esto conlleva.
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| Otra vista del R23 con imprimación |
Pintar el modelo.
Para pintar el modelo utilizaba un sencillo aerógrafo empezando por los colores más claros. Dejamos secar completamente y de ser necesario aplicamos una segunda capa.
Seguimos aplicando el siguiente color pero protegiendo las partes ya pintadas con encubridoras o de enmascarar.
La decoración
Para la decoración y en aquellos años, la realizaba por entero a mano alzada con pequeños pinceles. Los que dominen las técnicas de escanear e imprimir sobre papel específico para estas cosas, conseguirá un excelente resultado final. De nuevo recordad que este tema se publicó en el año 2003 y el tema de las calcas caseras era un poco lejano para muchos.
Según si la decoración es de un circuito u otro “Mild Seven” esta substituido por “Blue World”. Pero pensar que en el pasado GP de Magny Cours, los Renault no llevaban ni logos, ni símiles de la marca de tabaco.
Pintaremos el piloto, el mono y los guantes. Sobre todo pintaremos el casco, que ha de ser fiel a sus colores.
El Renault R23 de Fernando Alonso de slot acabado
Después de muchas horas, grandes dosis de calma y paciencia, enfados por meter la pata y no se que más...
Este es el resultado del Renault R23 de Fernando Alonso realizado en fibra de vidrio.
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| Renault R23 de Fernando Alonso |
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| Renault R23 de Alonso del 2003 |
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| Renault R23 del 2003 que pilotó Alonso |
En la siguiente imagen se aprecian otros dos fórmula-1 que no son de fibra de vidrio, sino que han salido de una transformación muy drástica de otro coche comercial. El Ferrari 126 C2 de 1982 (AQUÍ) y el McLaren M23/6 “Iberia” de 1977 (AQUI).
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| Renault R23, McLaren M23/6 y Ferrari 126/C2 |
Valorar el resultado de vuestro trabajo por todo lo que habéis hecho, por vuestro esfuerzo y voluntad y sobre todo por la ilusión que habéis puesto. Para nada lo comparéis con un coche comercial.
Espero haberlo conseguido...
Y esta entrada es parte de un extensísimo tema, que como ya he mencionado, se publicó en el portal de SlotCenter en el año 2003.
Un saludo a todos y gracias por leer.
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AMPLIACIÓN > Para completar esta entrada y a modo de ampliación, podéis consultar un artículo que se publicó en el año 2000 en la revista Miniauto (física). He escaneado este artículo que hacía referencia a cómo realizar carrocerías en fibra de vidrio y utilicé como modelo el Ferrari F1 2000 (AQUÍ).
Ambos son modelos a escala para slot de coches de fórmula 1 y realizados en fibra de vidrio.
De nuevo un saludo a todos.
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