sábado, 29 de febrero de 2020

Ferrari D50 (o Lancia-Ferrari D50) > “Fon” de Portago - 1957

Hacía muchos años que tenía esta resina, pero no me decidía a ponerme con ella, entre otras cosas, porque no acababa de ver por donde “atacarla”. A partir de diferentes imágenes del coche real, había muchas variantes en cuanto al frontal, la trasera, los laterales, etc. E incluso en estos laterales (falsos depósitos), hay imágenes donde la parte de arriba son rectos, en otras curvos, en otras ascendentes hacia atrás y algo puntiagudos, etc.

Un poco de historia del Ferrari D50.


El Ferrari D50, también conocido como Lancia-Ferrari D50 o Ferrari-Lancia D50, fue un coche diseñado por el ingeniero italiano Vittorio Jano entre 1953-1954 para la Scuderia Lancia.
Para lograr el máximo equilibrio de masas y mejorar el reparto de pesos entre las ruedas, Jano diseñó unos depósitos de combustible que estaban situados en los laterales del coche.

La muerte de Alberto Ascari fue el comienzo del fin de la aventura de Lancia en la F-1. El equipo decidió abandonar la actividad deportiva y las dificultades económicas llevaron más tarde a la cesión de la fábrica, a FIAT. A su vez FIAT, hizo llegar al final de la temporada 1955 a Maranello, los ocho Lancia D50 construidos, para ser utilizados por Ferrari.

Con la llegada de un material de primer orden, Ferrari se encontró de golpe con la solución a sus malos resultados de los años anteriores, en los que utilizaba los Ferrari 625 F-1 y los Ferrari 553 y 555 F1 "Squalo".
Ferrari modificó y mejoró muchos aspectos del Lancia D50. Los depósitos laterales fueron incorporados a la estructura de la carrocería, anulándolos y reemplazados por un gran depósito trasero, se abrió un nuevo espacio para los tubos de escape, a través de los laterales. Además, en algunos circuitos la parte anterior era más larga y en otros más revirados como Mónaco, se disponían de versiones en carrocería notablemente más corta.

Ya en la temporada de 1956, Ferrari inscribió este coche en el campeonato del mundo bajo el nombre de Ferrari D50 (en algunos sitios DS50). A continuación, en el campeonato de 1957 lo inscribió bajo el nombre de Ferrari 801, aunque se ha de mencionar que en las primeras carreras, era exactamente el mismo coche, un D50.
Remarco este punto porque hay un error que se va arrastrando de forma cíclica, sobre todo cuando se habla de algún piloto español y de Ferrari, más concretamente de Portago. “Fon” nunca se subió a un 801 pues el prototipo de este coche se puso en pista en el G.P. de Mónaco de 1957, una semana después de la Mille Miglia y coincidiendo con la prueba del también prototipo de Maserati, el 250F V12 que nunca llegó a competir. Ese 801 era genéricamente un D50 pero ahora sin los pontones laterales, es decir, sin los falsos depósitos.

Las diferentes versiones del D50 tomaron parte en la salida de 18 Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo, cuatro como Lancia en los campeonatos de 1954 y 1955 y 14 en 1956-1957, como Ferrari.

A efectos de las puntuaciones conseguidas con los pilotos de este coche, creo que es necesario comentar que en aquellos años se intercambiaban los coches entre los pilotos cuando surgían averías, ya que lo permitía el reglamento. Además también se hacían estos cambios por las estrategias de equipo.

Pequeña ampliación (22 agosto 2020)

Cuando se habla de los coches que pilotó “Fon” de Portago, a menudo se suele leer que en 1957 lo hizo sobre un Ferrari 801. Cito “se suele leer”, porque en ningún sitio he leído este dato como una afirmación, así que lo que menciono a continuación, es producto de mi deducción a partir de datos e imágenes.
Según el portal, en la temporada de 1957 Ferrari inscribió su coche como Ferrari-Lancia D50 o Ferrari 801.

-La temporada se inició en enero en Argentina y Ferrari llevó seis D50, acabando el primero de ellos en 5º lugar tras cuatro Maserati 250F. Esa quinta plaza fue la del coche de Portago que lo compartía con Froílan González. En la sexta plaza otro D50 y los siguientes coches los 250F.
-En todas las imágenes que he visto de esa carrera, y gracias a los pontones laterales, se ve claramente que son los Ferrari D50 y no los 801.

-La siguiente carrera fue en Mónaco, el 19 de mayo. Aquí Ferrari presentó los 801 e inscribió cuatro coches. Solo acabó uno de ellos en la quinta plaza.
-Pero a partir de las imágenes de esa carrera, se distingue a Wolfgang von Trips (#24), Peter Collins (#26) y Maurice Trintignant (#30) con los 801 y a Mike Hawthorn (#28) con un D50 aunque también realizó parte de la carrera con el coche de von Trips. Es decir, que Ferrari solo disponía de tres 801.

-Por último, Portago participó en la Mille Miglia con el resultado ya conocido. Esta carrera se corrió entre el 11 y el 12 de mayo de 1957, es decir, una semana antes que la carrera de Mónaco.
A partir de estos datos y siempre según mi opinión, Portago no llegó a competir con el Ferrari 801.

Modificación de la resina del Lancia-Ferrari D50


Al tener esta carrocería de A2M en la mano, la primera impresión es verla “rechoncha” y con algunas cosas que puedo intentar mejorar. Realizo una búsqueda de imágenes de 1956 y comparo cosas y me planteo algunas modificaciones.

-Como veo que le falta cuerpo decido alargar la carrocería. Corto por detrás del habitáculo lo que sería el depósito y vuelvo a encolar alargando unos 6 milímetros (1). Al morro también le añado unos 5 milímetros (2). Con esto toca ajustar también el chasis aunque manteniendo la distancia entre ejes que traía.

-He rebajado la altura del conjunto del morro/capó motor (3) y el trozo que he hecho más largo lo he cortado con una ligera inclinación.

Modificación del Ferrari-Lancia D50 de Slot

-He retocado los “pasos de rueda”, es decir los extremos anterior y posterior de los pontones laterales (4). Los he curvando un poco y ajustado para que no rocen las ruedas. Cabe recordar que se suelen asociar a los depósitos, pero eso eran en los “antiguos” Lancia, ahora el depósito va tras el habitáculo.

-También he rebajado el capo motor (5) por el lado del piloto. Por las imágenes que he visto, parece tener una tirada plana y no ascendente como la resina. Luego he rehecho un poco los surcos que llevaba y las branquias.

-En el habitáculo he rebajado la altura de los laterales (6). Además lo he hecho más largo, es decir, llevarlo más hacia atrás por lo que he tenido que recortar un poco el depósito (7).
A este depósito le he cambiado un poco las formas, rebajando la parte donde toca a la carrocería y también su altura total (8).

Modificación al Lancia-Ferrari-D50 de Slot

-Tras rebajar la altura de los laterales del habitáculo y todo el capó motor, me ha tocado rebajar los canales que quedan entre los laterales y el cuerpo del coche pues casi habían desaparecido (9).
Esta pieza en algunas partes era muy generosa en resina, pero en otras al lijar he atravesado, como en este canal de separación de los pontones o en los teóricos pasos de rueda de estos laterales.

-Una vez me ha parecido que quedaba equilibrada la cosa, he modificado un poco la forma de los antiguos depósitos, ahora digamos los pontones. He dado un poco de forma curva a la parte superior (10).

-Por último he dado una nueva forma a la trasera de la carrocería (11), haciéndola un poco más estrecha y haciendo la especie de escalón que forma el depósito.

Todo adobado con cianocrilato, ceniza, algún plastiquito de refuerzo y masilla. Tras lo cual, la consabidas pasadas de lija, aunque en este coche han sido pocas.
En las anteriores imágenes, la comparativa con la pieza original.

Un saludo a todos y hasta nuevos avances.


ACTUALIZACIÓN 23 ABRIL 2020

Aunque pensaba que estos días de confinamiento adelantaría este coche, la realidad ha sido que no he podido. He tenido que preparar trabajos online, con herramientas (para mi) desconocidas hasta ahora y eso me ha llevado mucho tiempo.
Bueno, pues espero que todos estéis bien. Os muestro lo poco que he adelantado en este Ferrari D50.

A nivel de la carrocería he hecho unos pocos retoques, sobre todo en la parte trasera, en la forma del depósito. Además he tenido que adaptar los anclajes de esa zona debido al paso siguiente.

Accesorios para los ejes de un coche de slot


He simulado las suspensiones anterior y posterior. No es que hayan quedado muy finas, pero se rellena el espacio entre la carrocería y las ruedas que quedaban muy vacíos.
Con unas “rodajas” cilíndricas de plástico, he puesto un poco de relleno en los encajes de las ruedas a los ejes. De esta forma aumentan su diámetro a modo de frenos de tambor,

En el eje anterior he dado esas formas a un poco de alambre de cobre fino simulando la suspensión y la barra de dirección.
En el tren posterior he puesto una especie de ballesta formada por tres pequeñas tiras de plástico cada una. Además y con un trozo de palito orejero, he hecho una especie de barras de torsión.

Carrocería y chasis del Ferrari D50 de slot
Carrocería y chasis Ferrari D50.

Pues de momento hasta aquí he llegado.
Lo dicho, espero que vosotros y los vuestros estéis bien.
Un saludo.
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ACTUALIZACIÓN 12 de JULIO de 2020

Como dije en la anterior actualización, los pasados días de confinamiento he tenido más trabajo del previsto y todas mis cosas pendientes relacionadas con mis aficiones, siguen más o menos igual. Y entre ellas este D-50. Con todo, he ido haciendo algunas cosas, más o menos visibles.

Finalizando la carrocería del Ferrari D50 de slot


-He ido “depurando” formas, corrigiendo defectos  y marcando las dichosas rayitas de las diferentes piezas que conforman la carrocería. Estas rayas las he repetido un sinfín de veces y no me acaban de convencer. Además:

-He hecho algunos agujeros donde irán anclados algunos accesorios sobre la carrocería.
-He aumentado el espacio para la salida de los tubos de escape, añadiendo la parte inferior. Mirando diferentes imágenes de este coche, he visto que estos huecos son muy variados en cuanto a tamaño e incluso en su colocación.
-He añadido unas pequeñas tapas laterales en la parte postero-inferior de la carrocería, una a cada lado y justo tras el tren trasero. Llevan como unos orificios pero ignoro su utilidad.

Resina del Ferrari D-50 (Lancia-Ferrari D50)
Ferrari D-50 (Lancia-Ferrari D50)

-He practicado unos pequeños canales verticales a cada lado de la parte posterior de la carrocería y otro detrás. En este último he puesto un añadido que sobresale un poco.

Accesorios del Ferrari D-50 de slot


En la siguiente imagen y de derecha a izquierda:

-El radiador. Es un trozo de rejilla proveniente de un aparato eléctrico.

-Cierres del capó motor. Los que van a cada lado son agujas de coser “trabajadas”. Tenía una cajita con muchas agujas de diferentes tipos y no ha sido fácil encontrar unas que se dejaran doblar. El que va en el centro del capó motor es un trozo de hilo de cobre.

-Los retrovisores son pequeños triangulitos de plástico con unos anclajes de hilo de cobre fino.

-El parabrisas es un trozo de plástico transparente de una funda de CD. De hecho la pieza es entera, es decir, que ya viene con esta forma en la funda. Es la pieza que “sujeta” la caratula del CD.
Luego le he hecho los anclajes para colocarla sobre la carrocería, que al encolar, me ha hecho un buen “pegote”.

-Tubos de escape. Son ocho pequeños tubitos de plástico encolados en diagonal en unas planchitas de plástico a las que había realizado los correspondientes ocho agujeros. Están forrados de papel adhesivo de calefactor.

-Para el piloto he aprovechado el que venía con el kit y que arranqué cuando comencé con este coche. La cabeza la salvé entera, pero el cuerpo era una mínima expresión, por lo que he tenido que rehacerlo.

Accesorios del Ferrari D-50 de slot
Accesorios Ferrari D-50

-He puesto un volante realizado con alambre de cobre fino y planchitas de lata de refresco. Es como el que aparece en la actualización de febrero de 2020 de esta entrada.

-Asiento del piloto. En la parte posterior del habitáculo encolaré una pequeña forma que hace la función del respaldo del asiento. Para la parte de abajo, pondré un trozo de plástico fino que además me servirá para tapar el motor de slot y que no se vea.

-Esas dos piezas plateadas son las que simulan la suspensión posterior y que ya aparecen en la imagen de la anterior actualización.

-El tapón de gasolina es un trozo del palito de una conocida marca de caramelos. Aplicamos calor y lo chafamos por un lado.

Además he simulado el salpicadero colocando unas pequeñas arandelas hechas con el alambre que va dentro de los cierres del pan de molde. Estas piezas ya las tengo encoladas en la carrocería.

Y eso es todo. Ya solo queda pintar y montar el coche.

Me olvidaba. He cambiado el título de la entrada y he puesto 1957. "Fon" de Portago nunca corrió con el Ferrari 801 de 1957, pues la única carrera en la que participó ese año, lo hizo con el D-50. Por lo que he leído, el 801 se presentó en Mónaco días después de la Mille Miglia. En ese GP corrieron los dos coches, el Ferrari D-50 y el Ferrari 801.
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Actualización: 18 JULIO 2020 (ACABADO)

El Ferrari D-50 de 1957 acabado


El montaje de todos los accesorios no ha sido ningún problema a excepción de la rejilla del radiador que me ha costado lo suyo para que no se doblara.

Las calcas con los logos de Ferrari son genéricas, por lo que tal vez son un poco grandes.

El dorsal número 20 lo he recortado con un cuter de unos restos de calca blanca. No han quedado muy bien, sobre todo el “0”, pero recortarlos a ese tamaño no ha sido fácil y ahora la cámara, lo hace aún más visible.

Ferrari D-50 de 1957 de Slot de Portago
Ferrari D-50 de 1957.

Ferrari D-50 de slot
Ferrari D-50

Aunque he realizado la versión larga del D-50, podría haber colocado cualquier dorsal de los utilizados por Alfonso de Portago en 1956 con este D-50: el nº 4, el nº 5, el nº 16 y el nº 30.

Pero he puesto el dorsal nº 20 que es con el que corrió Fon de Portago en el Gran Premio de Argentina de 1957, aunque en realidad ese número de dorsal también correspondía a Jose-Froilan Gonzalez, pues compartieron el mismo coche.

Ferrari D-50 de Argentina 1957 de Slot
Ferrari D-50 Argentina 1957

Ferrari D-50 de Portago para Slot
Ferrari D-50. Portago (Argentina 1957)

Pues hasta aquí puedo leer.
un saludo.
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lunes, 24 de febrero de 2020

Cuadros de hilos

Cuadros de hilo


Estos cuadros de hilos los realicé hace muchos años. En aquellos tiempos no había internet, por lo que supongo sacaría los diseños de alguna revista o de algún libro de manualidades.

No tiene nada de complejo. A partir de un diseño se clavan unos pequeños clavos en unos puntos determinados. Luego con hilos de diferentes colores, se siguen unos trayectos marcados en el diseño.

Cuadros realizados con hilos de colores
Cuadros de hilo

Y ese es el resultado. Siento la calidad de la imagen pues es escaneada de la única fotografía que tengo y es en papel.

Un saludo.
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martes, 4 de febrero de 2020

Cambiar el volante a un coche de slot

En esta entrada pretendo enseñar como he cambiado el volante en algunos coches de slot, poniendo uno algo más decente.  Estos volantes no son difíciles de hacer y tampoco son un gran descubrimiento, ni “la sopa de ajo”, pero espero que os sean útiles.

Como hacer un volante para un coche de slot


Para mis coches he realizado varios modelos de volantes, pero todos ellos están basados, más o menos, en los tres modelos que explico: 
Como podéis comprobar, he utilizado materiales asequibles y de bajo coste, y en su mayor parte, son materiales reciclados.

Hacer un volante con un embolo de jeringuilla y cable eléctrico


Este volante lo he hecho con un arillo de cable alrededor de una cruceta de plástico. Esta cruceta es un trozo del émbolo de una jeringuilla, aunque evidentemente se puede utilizar cualquier otro objeto con una forma similar.

Cojo el embolo y lo he ido presentando sobre el arillo de hilo de cobre, dando unas pasaditas de lima, presentar, lijar, etc. hasta que ajuste y no se caiga. Cuando tenemos la medida, cortamos una rodaja de este émbolo.

Ahora hacemos un pequeñísimo agujero en el centro de esta rodaja para la barra de dirección. Esta barra es un trozo de cable eléctrico de un milímetro.

Despiece de un volante para coche de slot.
Despiece para realizar un moldeo de volante para slot

Encolamos la barra de dirección en esa fina “cruz” que hemos cortado del émbolo y luego colocamos el aro del volante a su alrededor y lo encolamos.

Podéis ver como ha quedado sobre el Nacional Pescara de Grand Prix de 1933 de esta entrada.

Un Nacional Pescara de Grand Prix para slot
Nacional Pescara de Grand Prix

Y en esta otra imagen el efecto sobre el Nacional Pescara del Europeo de Montaña de 1931 de esta entrada.

Nacional Pescara del Europeo de montaña para slot
Nacional Pescara del Europeo de montaña

En verdad que han quedado un poco toscos. Lo suyo hubiera sido con una cruceta un poco mayor en su diámetro y con un cable más delgado.

Un saludo y hasta la próxima actualización con otra manera de hacer volantes.


ACTUALIZACIÓN: 18 febrero 2020

Hacer un volante para slot con el tapón de una botella


Este tipo de volantes utilizando el “pitorro” de una botella de agua, los empecé a hacer allá por el 2008 y lo he usado para muchos de mis coches, sean de fórmula 1, dakarianos, turismos, etc. El problema en la actualidad es que pocas botellas de agua tienen este tipo de tapón. Es parecido, pero no es el mismo.

En la siguiente imagen, los materiales que he utilizado:

Hacer un volante para un coche de slot
Despiece para realizar un volante de slot


-El tapón de una botella de agua, concretamente del tipo de tapón que se abre con tapita.

-Un trozo de un palito para limpiar los oídos.

-Trozo de cable eléctrico de aproximadamente un milímetro con su funda.

-Pegamento del tipo de cyanocrilato.

Como hacer este volante para un modelo de slot.


Cortamos el difusor de agua (el pitorrito chupón) del tapón de la botella. Luego un trozo de unos 2 mm del palito orejero y por último unos 15 mm de cable eléctrico.

Como hacer un volante para un coche de slot
Despiece de volante de slot

La única historia algo dificililla es separar del trozo de pitorrito de la botella, la parte que hace de difusor de agua con el aro a su alrededor que como veis se parece a un volante.

En la siguiente imagen se observa este despiece.

Hemos de cortar por el lado de la botella al límite de la estrella central. Luego una vez separado hemos de volver a recortar por el otro lado.
Ahora tenemos un arillo con forma de volante de 8mm de diámetro externo y de tres radios. Además con un pequeño saliente en el centro, lo que nos facilitará las cosas.

Despiece a punto para realizar un volante
Despiece a punto para realizar un volante

Montar el volante para slot


Como he dicho, el difusor del agua en este tipo de botella, es lo que sería el volante. Por un lado es plano y por el otro tiene un saliente. Y será en ese saliente donde encolamos el trozo de 2 mm del palito orejero.

Luego en este trozo de palito orejero ya encolado al volante, encolamos el trocito de cable eléctrico pero con solo un milímetro de su funda para que ajuste.

Y ya tenemos unos volantes más vistosos para nuestros coches.

Volante a punto para poner en una maqueta de coche
Volante de slot a punto

En estas imágenes podéis ver un volante en bruto, sin pintar para que se pueda apreciar por los colores, como es el “sencillo” montaje.

Volante listo para montar en un coche de slot.
Volante ya pintado

No es para tirar cohetes, pero en la mano y viendo algunas bandejas con semejante medio circulo a modo de ¿volante?...

En las siguientes imágenes podéis ver cómo quedan en la bandeja del Porsche 959.

Como queda el volante en una bandeja del Porsche 959
Como queda el volante en una bandeja del Porsche 959

Como queda el volante en una bandeja del Porsche 959
El volante y los pilotos del Porsche 959

En mi opinión creo que dan el pego y da un toque a la bandeja.

Espero que lo intentéis y hasta la próxima actualización con otro tipo de volante. Gracias por leerme.

ACTUALIZACIÓN: 26 febrero 2020

Hacer un volante para un coche de slot reciclando materiales


Toca mostrar como he hecho un volante para un coche del año 1939, concretamente para un Alfa Romeo Type 512… que podéis ver en esta entrada (AQUÍ).
Como con los anteriores volantes, no descubro nada nuevo y a buen seguro que muchos habéis hecho alguno igual o de forma parecida. Pero si a alguien le es útil, pues mejor que mejor.

Con este coche 
Con este coche me topé con el problema de intentar meter demasiadas cosas en el poco espacio de que disponía.
Así que para situarme, he planteado el habitáculo, con la butaca (no sé qué otro nombre poner al asiento que lleva este Alfa Romeo Type 512), piloto y volante. Y he tenido que hacer un volante, porque los que están más arriba, quedan muy pequeñajos para esa época.

Como hacer este volante


Voy a describir el procedimiento siguiendo la imagen siguiente:

-Aro del volante: Hilo de cobre de un milímetro y sin funda (arriba a la izquierda), aunque una vez en la mano, tal vez con funda hubiera quedado un poco mejor.

-Radios del volante: Con un trozo de lata de refresco dibujamos los tres radios, tirando a largos para que al doblarlos sobre el aro del volante, los podamos encolar por detrás.

-Centro del volante: Pieza metálica de la válvula de un mechero (ojo que hay de varias medidas). He escogido la más plana y que además lleva un “pitorrito”. Realizo un agujero con el minitaladro en los radios del volante y encolamos esta pieza en el centro de los tres radios.

-Columna de la dirección. He utilizado un trocito del mismo hilo de cobre que del aro del volante (arriba a la derecha), pero he dejado un trozo de su funda aislante. Esta parte de la columna con el aislante, ira dentro del trocito del palito orejero del siguiente paso.

-Refuerzo columna de dirección. Cortamos un trocito de palito orejero y dentro de él, ponemos el rozo del hilo de cobre pero por el lado que lleva el aislante.

Despiece de otro tipo de volante para un coche de slot,
Despiece de otro tipo de volante para un coche de slot

El volante para un coche de slot, acabado


Hemos de tener todo preparado y así podemos encolarlo todo de una vez. Encolamos la funda del hilo de cobre dentro del palito orejero y el conjunto contra el fondo del volante, en el “pitorrito” de la válvula del mechero. Dicho de otra manera, he apretado el hilo de cobre para meterlo del todo en su funda y a la vez, este aislante dentro del palito orejero que entra en el pitorrito.
Aunque si utilizamos cianocrilato toca correr un poco, hemos de vigilar que todo se mantenga más o menos alineado y perpendicular.

Y fin. Como podéis ver en la parte inferior derecha de la anterior imagen, ya tenemos un volante a decorar al gusto.
Cuando acabe el coche al que va destinado este volante, en principio y como ya he mencionado para un Alfa Romeo Type 512, ya subiré una imagen en esta entrada.

Alfa Romeo Type 512 de slot
Alfa Romeo Type 512

Un saludo y gracias por leer mis entradas.
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lunes, 23 de diciembre de 2019

Pesebre Navidad 2019

Y ya ha pasado otro año. Toca volver a montar el pesebre.

El BELÉN o PESEBRE del año 2019


La preparación que he realizado este año es similar a la del año pasado. Aunque en la imagen no se aprecia muy bien, hay diferentes niveles de altura, variando unos 10 centímetros.

Preparación del pesebre
Preparando el pesebre

A partir de ese diseño, ahora es cuestión de distribuir los espacios y poner las casas, las figuras y otros complementos.
Como este año se me ha echado el tiempo encima no he podido hacer todo aquello que quería, como poner agua corriente o algún tipo de movimiento.
Ayer domingo lo di por concluido.

Pesebre acabado
Pesebre 2019

Las figuras y complementos que utilizaré, son los mismas del años pasado (AQUÍ). En cuanto a las construcciones, había diseñado un par de casas más, pero como he dicho, he ido justito de tiempo. Así que primero el pesebre y una vez montado, hacer las dos nuevas casas.

Como construir casas para el pesebre.


Como podéis observar no son difíciles de hacer. Las he diseñado tipo recortable y de tamaño similar a las casas que ya tenía hechas en años anteriores (AQUÍ).
Marcar en cartulina o cualquier soporte reciclado las líneas de las paredes, puertas, ventanas, etc. He utilizado la parte rígida de un calendario de sobremesa del año pasado.

Una vez recortadas (A) y encoladas (B) quedan como las de la imagen.

Casas de cartón para un pesebre
Casas de cartón para un pesebre
Para darles otra textura a las paredes, he encolado encima papal de cocina utilizando cola blanca muy diluida (C). Por último las he pintado con mezclas de pinturas de tonos pastel (D).

Espero que a alguien le sea útil esta manera de hacer casas.

Un saludo a todos y felices fiestas.
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martes, 3 de diciembre de 2019

Slot: Pegaso Z102 Berlineta Touring (BT1 especial cliente)

Z102 Berlineta Touring BT1 1ª serie Ref.56


En la red encuentro este coche nomenclaturado como BT1 1ª serie Ref.56. Era un vehículo especial cliente para llevar motor con compresor y se fabricó en 1954 con la carrocería de color verde y el interior marrón. El primer propietario fue Pedro Soler Pantaleoni de Barcelona y llevaba la matrícula B-92406.
Fue comprado por Josep Soler-Roig i Elizaicin en 1957, que le cambió el motor y lo pintó de color crema. “Con este vehículo participa Soler-Roig en la subida en cuesta a Montserrat (Barcelona) en 1959, siendo vencedor absoluto, y consiguiendo con ello la última victoria absoluta para un Z-102 en competición”.

Del portal pieldetoro.net: Tiene a continuación tres propietarios más antes del actual, el segundo de los cuales, lo utiliza para carreras de autocross, y una vez destrozado su motor original, le instala un motor Alfa-Romeo 2.500/6C con su cambio de marchas, para seguir corriendo con él. También le corta el techo para convertirlo en "spyder".
Su actual propietario, que lo adquirió en 1984 en un estado lastimoso, lo ha restaurado, contando con la ayuda de "Amigos del Pegaso Sport", y está de nuevo en funcionamiento y en condiciones de uso deportivo, como Berlina aligerada. Su motor original de 2.800 cm3 está actualmente en el vehículo Ref. 75.

Este Pegaso Z-102 ref. 150-156 de 1954 propiedad de Enrique Coma-Cros, corrió en la Mille Miglia histórica del 2007 pintado con los colores rojo y amarillo, aunque Pegaso nunca corrió en esa carrera. Fue inscrito con el nº 365 y pilotado por los chilenos Briones y Rollán, finalizando en el puesto 200 de 375 participantes. La prueba, que se trata de poco más que un paseo-exhibición que no de una verdadera competición, discurrió por Brescia, Ferrara y Roma. Esta unidad ya participó en esta misma prueba en los años 1988, 89, 90 y 91.

Mi intención para este coche es acabarlo como era el coche original, del que solo dispongo de una imagen, pues las demás son cuando el coche ya está restaurado. Además, con el color original, es decir, el verde oscuro, pues según leo en pieldetoro.net este coche en origen nunca estuvo pintado de rojo y amarillo. “En realidad no se corresponde a ningún diseño original, pero está inspirada en la identificación internacional de los coches de competición, como el «British Racing Green» de los ingleses, el «Blue France» de los galos, el «Rosso Corsa» de los italianos, el plateado de los alemanes, o el blanco y azul de los americanos ...” (sic). Es decir, que esta decoración se realizó al restaurarlo.

Modificación del Pegaso Z102 Berlineta Touring de slot


Como mencionaba en esta entrada al respecto de otra resina del BT1, esta carrocería era idéntica a la de esa entrada, pero en muy mal estado. En ambas, los laterales forman una línea excesivamente curva y cerrándose tanto hacia el morro como hacia la trasera. Pero en esta además, la carrocería era muy asimétrica, sobre todo en los pasos de rueda y en los espacios destinados a los cristales. Así que como debía de hacer mucha “plancha” para dejarla mínimamente presentable, decidí intentar mejorarla en conjunto.

Las carrocerías que voy a modificar del Berlineta Touring BT1
Las carrocerías que voy a modificar

Como modificar una carrocería de un coche de slot


Como estaba un poco retorcida, como en barrena, con un faro más alto que el otro, lo primero que hago es aplicar calor y voy rectificándola hasta dejarla más o menos equilibrada. También he lijado el techo, para rebajar su altura y abombamiento y alinear ambos lados.
En la anterior imagen aparecen las dos carrocerías. La que esta sin tocar y que es la que utilicé para el BT1 que mencionaba antes y donde se aprecia claramente la curvatura de los laterales. Al lado, la carrocería de este tema ya con algunos cortes.

Para rectificar la curvatura de toda la carrocería, hago dos cortes longitudinales a los lados del capo motor llegando casi al parabrisas y lo mismo al capó del maletero, sobrepasando la luneta posterior. Aplico calor y “abro” el coche por los dos extremos, con lo que ahora el lateral ya no es tan curvo y el frontal y la trasera son un poco más anchos. Pongo un trozo de plástico en forma de cuña por debajo y relleno con masilla.
Este procedimiento es muy parecido al que hice a los Pegaso Thrill y Tibidabo.

En el frontal del coche, tapo las narices de toro anteriores, las que están sobre el capo motor, pues esta unidad del BT1 “especial cliente” no las llevaba. Además he tenido que igualar los espacios entre el capó motor y los laterales.
-He eliminado la “cruceta Pegaso” que traía la resina y he dejado limpio todo el hueco del radiador modificando un poco sus formas.
-También he retocado las formas de los faros con lo que he tenido que añadir algún trozo de plástico y masilla para intentar igualar las formas de todo el frontal.

El Pegaso Berlineta Touring va tomando forma
Un BT1 tomando forma.

En los laterales, he igualado y equilibrado su altura en todo el  coche.
-He realizado las salidas de aire que quedan por delante de las puertas.
-He remarcado las líneas de las puertas y he modificado la forma y posición de los cristales adelgazando al límite los montantes.
-He aumentado la altura de estos laterales añadiendo una tira de plástico en los bajos. Luego he lijado para realizar el escalón que hace la carrocería en todo el lateral.
-En la parte superior de la trasera he tenido que añadir un trozo de plástico para elevarlo pues hacía una caída demasiado acusada.

-He de dejar los pasos de rueda a la misma altura y sobre todo a la misma distancia entre ellos. Doy forma a un trozo de plástico y encolo por dentro, rellenando los huecos con masilla. Luego dibujo la forma de estos pasos y voy presentando una rueda y lijando hasta quedar más o menos bien.
-Como en la anterior Berlineta, le pondré ruedas de radios sobre un chasis de regleta eléctrica, realizado tal y como expliqué en esta otra entrada .

En la trasera del coche y al igual que en el frontal, he intentado igualar las formas añadiendo algún trozo de plástico y masilla, sobre todo en el espacio que queda entre el maletero y las aletas laterales.
-Modifico la luna posterior y la hago un poco más pequeña y alineada a los cristales laterales. Es como si la hubiera desplazado hacia atrás.
-He modificado la caída y la curvatura de toda la trasera. Luego he marcado las líneas del maletero.

Una vista de como va quedando el Berlineta Touring,
Vista lateral del trabajo realizado

Todos estos apaños los hemos de realizar presentando de cando en cuando el chasis con los ejes puestos para evitar encontrarnos con algun desajuste. Tambien hemos de presentar la futura bandeja, pues la altura de los pasos de rueda respecto al chasis con el motor incluido, nos condicionará la altura disponible en el interior.
Como es lógico, a medida que iba corrigiendo las formas y sobre todo las asimetrías del conjunto, con plástico y masilla, no queda otra que igualar todo con pequeñas dosis de lija, más masilla, más lija, etc.

Un saludo y hasta la próxima actualización.


AMPLIACIÓN: 28 de diciembre de 2019

La dirección operativa y los montantes de los cristales de un coche de slot


Toca adaptar la carrocería a la dirección o viceversa, pues seguramente tendremos que ir retocando los pasos de rueda y ahora es el momento, pues más adelante será más complicado. Por la misma razón es el momento de colocar los montantes de los cristales.

La dirección operativa de un coche de slot


Cuando empecé con esta Berlinetta Touring, ya tenía decidido ponerle una dirección operativa sobre un chasis de regleta casero  Es una dirección un poco difícil de realizar debido sobre todo a las dimensiones de las piezas y evidentemente a una pequeña dosis de precisión.
Podéis consultar esta entrada en la que explico el procedimiento de cómo poner una dirección operativa en un coche de slot.

En la siguiente imagen podéis ver el chasis y la dirección que he realizado para esta Berlinetta.

La dirección operativa del Berlineta Touring de slot
La dirección operativa del Berlineta Touring


Como poner los montantes de los cristales a un coche de slot


Explicaré como los he realizado utilizando una imagen del mismo procedimiento que realicé para el Pegaso Cúpula.

-Primero los hemos de alinear, dejándolos rectos y simétricos, pues a menudo al ser muy delgados y frágiles, se nos rompen y al componerlos no quedan iguales.

-Después ponemos un poco de plastilina por dentro y quitamos los sobrantes para que quede enrasada a los bordes de la carrocería. Luego colocamos unos trozos de hilo de cobre tocando los bordes internos de los espacios para los cristales que nos servirán de guía.

Las molduras en un Pegaso Z102 Cúpula de slot
Las molduras en un Z102 Cúpula

-Ahora viene la parte de paciencia y meticulosidad. Vamos dando forma a un trozo de hilo de cobre fino adaptándolo a la forma del cristal. Cuando lo presentamos sobre el coche, este hilo de cobre se apoyará entre la carrocería y los trozos de cobre que nos sirven de guía.

-Cuando vemos que todo encaja, encolamos estos montantes.

En la siguiente imagen podéis observar cómo queda sobre el Berlinetta Touring de esta entrada. Tal vez han quedado un poco gruesos.

Las molduras en el Berlineta Touring de slot,
Las molduras en el Berlineta Touring

Dependiendo de la habilidad que tengamos y sobre todo del tipo de herramientas que utilizamos, podemos realizar estos montantes con hilo de cobre más fino.

Un saludo y que tengáis una buena entrada de año.


ACTUALIZACIÓN Y FINAL (18 enero 2020)

He realizado unas últimas modificaciones al coche, ya quedando con la forma definitiva. Además he realizado los distintos complementos para vestir este Berlineta Touring 1ª serie especial cliente.

Los accesorios y la bandeja del Berlineta Touring


He realizado los diferentes complementos necesarios para vestir el coche. Y como solo disponía de la carrocería, he tenido que hacer una bandeja a la medida del espacio disponible que no es mucho y he ido colocando las cosas. En la siguiente imagen y de izquierda a derecha:

-Los cristales son sacados a partir del acetato trasparente de un blíster. Con papel de aluminio y apretando con el dedo para tener la forma. He traspasado estas siluetas a una cartulina y de nuevo es ir presentando hasta que encajen bien.

-Los tubos de escape son dos tubitos de pequeño diámetro y forrados con papel metálico de calefacción.

-Las placas de matrícula son unos trozos de plástico muy fino y rodeadas con el alambre de los cierres de pan de molde. La matrícula posterior es un poco más grande.

-La bandeja.
-Al igual que en otros coches he realizado los asientos a partir de una tapón de botella.
-El freno de mano es un trozo de hilo de cobre con su funda.
-El cambio de marchas es un pelillo de un cepillo para el pelo.
-El volante está hecho del pitorro de un botellín de agua y que ya explicaré en una nueva entrada que estoy reparando.
-El salpicadero es un trozo de plástico adaptado a la forma de la carrocería. He puesto unos restos de calcas rodeadas de unos arillos hechos del alambre de los cierres del pan de molde.

Los diferentes accesorios de este z102 BT1 de slot
Los diferentes accesorios de este BT1

-Los intermitentes posteriores están unidos en una misma pieza con las pequeñas luces de freno, es decir, van las dos ópticas en una sola unidad. He utilizado restos de ópticas reales y las he trabajado con lijas de diferentes granos. Luego las he rodeado de cinta metálica de calefacción.

-Luces de freno (creo). Al lado de los intermitentes están esos dos trozos rojos, con forma de cuadrante. También son restos de ópticas reales y van en las “narices de toro” posteriores.

-Los intermitentes anteriores son de unas pequeñas piezas de bisutería.

-La parte metálica de las “narices de toroposteriores, con forma de cuadrante. Las he realizado con unos trocitos aplastados de un cable grueso.

-He puesto unos faros de unos de 6 milímetros. Se los compré a Juan Carlos (LagartijaKits).

-Los faros accesorios los he realizado a partir de la parte lateral de una funda de CD.

-Los limpiaparabrisas son de fotograbado comprados también a LagartijaKits.

-Los parachoques en realidad son “medioparachoques”, es decir dos delante y dos detrás. Los he realizado trabajando un alambre grueso.

-Las manetas de las puertas son de hilo de cobre, con un poco de forma y forrados con papel metálico adhesivo.

-He hecho una nueva cruceta Pegaso. He utilizado dos trozos de alambre grueso, aplastados a golpe de martillo y luego he ido dando la forma con una lima.

Pintura y montaje del Berlineta Touring de slot


Evidentemente antes de montar todos esos complementos he pintado el coche. Lleva algunas capas de imprimación aunque entre cada una de ellas iba lijando y reparando desperfectos.
Luego he pintado el coche con el color que en teoría llevaba cuando salió de la fábrica, es decir, el color verde exterior y el marrón para el interior.
Lo he pintado con aerógrafo.

Carrocería pintada del Pegaso Z102,
Carrocería pintada

En la anterior imagen podéis ver algunos accesorios ya montados. Además, el montante de los cristales está forrado con papel de aluminio de calefacción.
También he utilizado este papel para los bordes del radiador.

Últimas modificaciones a la carrocería del coche de slot.


Comparando las imágenes de la anterior actualización y las de esta, podéis observar que he modificado un poco el frontal del coche y el capo motor.
Las formas del frontal no me acababan de convencer. Además quería añadir el “faldón” que aloja las dos luces accesorias y la matrícula anterior.

Una vista del Z102 Berlineta Touring competicion, slot
Una vista del Berlineta Touring acabado.

También he modificado el capo motor, quitando las típicas “narices de toro” y añadiendo la entrada de aire para el compresor. Para que no sobresaliera mucho por encima de las líneas del coche, he tenido que rebajar un poco el capó motor original.
En cuanto a los laterales anteriores he retocado esas salidas de aire.

El coche acabado


Antes de montar los cristales he forrado los montantes con cinta metálica de calefacción. Luego he pegado todos los cristales… con algún que otro desastre.
Luego he montado la rejilla anterior con la cruceta Pegaso, los limpiaparabrisas y las manetas de las puertas.

Berlineta Touring competicion de slot
El Pegaso Z-102 Berlineta Touring finalizado

De esta forma y una vez montado todo lo anterior, ya puedo poner la bandeja y colocar el chasis del coche. Y por último montar el resto de complementos.
Pero la realidad es que he tenido que volver a desmontar porque no había conectado los cables al motor, solo los tenía presentados con cinta adhesiva.

En la siguiente imagen una vista de la trasera del coche.

Berlineta Touring BT1 de slot
El Pegaso Z-102 Berlineta Touring y sus "hermanos"

Una vez el coche está montado le toca el turno a unas calcas con el logo Pegaso y las matrículas.
En las siguientes imágenes y acompañado por los Z102 Serra y Panorámica, podéis ver el efecto de la dirección operativa. Este sistema de dirección lo tengo descrito en esta entrada.

El Z-102 Berlineta Touring BT1 de slot
El Pegaso Z-102 Berlineta Touring

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring finalizado
El Pegaso Z-102 Berlineta Touring finalizado

Para hacer las fotos he utilizado unas pistas de raid porque con las negras y al ser el coche de color verde, quedaba todo muy oscuro.

El Pegaso Z-102 Berlineta Touring en la pista
El Pegaso Z-102 Berlineta Touring en la pista

Y de momento no lo he probado. Ira a la vitrina al lado del otro Berlineta Touring BT1.

Un saludo a todos y gracias por leer mis entradas.

lunes, 11 de noviembre de 2019

Poner DIRECCIÓN en un coche de SLOT

A veces y con un coche de slot en la mano, pensamos que con una dirección operativa quedarían mejor, sobre todo si los comparamos con muchos coches de fórmula-1 que encontramos en los comercios.

COMO HACER LA DIRECCIÓN DE UN COCHE DE SLOT


En esta entrada explicaré como he puesto una dirección operativa en algunos de mis coches de slot, entre ellos a dos Nacional Pescara, a un Tyrrell P34, a un Alfa Romeo 512 o a un Pegaso Z102 Berlineta Touring.  He utilizado estos coches, pero estos procedimientos se pueden aplicar a otros muchos modelos de slot. Además, en las entradas de estos coches habéis podido leer una pequeña descripción de cómo he hecho estas direcciones. 
He de advertir que estoy copiando fragmentos de algunos temas que ya tienen muchos años, y en aquellos tiempos, por desgracia no nos entreteníamos mucho en hacer fotografías del proceso.

Hacer la dirección para los Nacional Pescara de slot


Para hacer estos coches modifiqué dos Bugatti Type T59 comerciales y los transformé en dos Nacional Pescara, uno de “Grand Prix” de 1933 y otro del Europeo de Montaña de 1931.

Para hacer la dirección activa a partir de estos T59, hemos de “arrancar” ambas ruedas delanteras de lo que representa el tren anterior del Bugatti y retocar este tren. Hemos de redondear sus esquinas para que el giro de las ruedas sea efectivo.

Materiales y herramientas para hacer la dirección


He utilizado una pinza metálica de peluquería, otra de tender la ropa, una aguja de cabeza redonda (de las camisas), dos trocitos de plástico, un trozo de mina de bolígrafo, un trozo de clip y cyanocrilato.

Pinza metálica de peluquería

-Para la parte que colocamos en la rueda he desmontado una pinza metálica de peluquería. Le quitamos el eje y el resorte que llevan y nos quedan las dos piezas metálicas.
-Cortamos y desechamos la punta y nos quedamos con la parte que presionamos con los dedos incluyendo el trozo donde encaja el eje del muelle que ya está agujereado por arriba y por abajo.
-Marcamos la forma que nos interesa y cortamos (en la imagen la he marcado en negro, aunque no se distingue muy bien).
-Nos quedan dos piezas con una forma de “C” plana, con los dos agujeros que ya tiene hechos y que he mencionado antes: uno arriba y otro abajo. Por estos agujeros pasará más tarde el eje de giro.
-Al cortar, lo haremos dejando una pequeña prolongación de la parte que presionamos con los dedos, es decir, dejamos como una pestaña. Aquí es donde ira insertada la aguja que nos servirá de “varilla de mando de la dirección”.
-ATENCIÓN: Al cortar este trozo con la prolongación, hemos de tener la precaución de que NO son dos piezas iguales, sino opuestas (en espejo). Una para derechas y otra de izquierdas.
-Esta es la parte que encolaremos a la rueda por lo que hemos de ir limándola y presentándola para que se ajuste (en este caso) a unos montantes que llevan las ruedas de este T59.

Pinza de tender la ropa y agujas de las camisas


-Para el eje que encolamos al tren anterior, partimos de una pinza de tender la ropa y nos quedamos con el resorte. Cortamos las dos puntas que acaban muy a nuestro favor en forma de “L”. Uno de los “palos” de esta “L” ira al tren anterior al que previamente hemos hecho un agujero y en el otro “palo” insertaremos la pieza que hemos recortado de la pinza de peluquería y encolado a la rueda.

Las agujas de las camisas las utilizaremos para llevar el movimiento desde la guía a las ruedas y que ya veremos más adelante como lo he realizado.

Despiece de la dirección para el Nacional Pescara
Despiece de la dirección para el Nacional Pescara.

Preparando el sistema en el tren anterior


-La prolongación que he mencionado más arriba ha de mirar hacia atrás en el sentido del coche. Podéis ver un dibujo dentro de un cuadrado.
-Con unos alicates vamos doblando o más bien retorciendo esta pestaña (prolongación) hacia abajo y hacia adentro, para orientarla hacia la guía y asegurándonos de que cuando se mueva quede libre en su recorrido. Buscamos un plano más eficaz y menos complicado pues el “eje” de la dirección (la aguja), se aguantará por gravedad y no girará si se mueve de manera forzada.
-Luego en la parte final de esta pestaña hacemos un pequeño agujerillo que es donde colocaremos y donde se articularán las varillas que vienen de la guía, es decir, las dos agujas (una para cada lado). La cabeza de la aguja nos servirá de tope.

Estas varillas que cito, son dos agujas normales, pero de las de cabeza redonda (las de las camisas). Las doblamos un poco para que se dirijan hacia abajo y luego las doblamos un poco más, para que se dirijan hacia dentro, hacia el chasis y mirando de que queden horizontales.
Han de llegar de sobras a la guía, pasando justo entre esta y el chasis.

Como he dicho, para el eje de giro de las ruedas he aprovechado las puntas del resorte de las pinzas de tender la ropa que ya hemos cortado más arriba. He cortado los dos trozos que ya están hechos con esta forma de “L”, es decir, dos ángulos rectos.
Esto conforma como un pasador en forma de “L” que uno de sus lados atraviesa esa “C” de las pinzas del pelo que va encolada a la rueda y por el otro lado lo fijaremos en lo que representa el tren anterior, pero por debajo.

En esta imagen vemos el tren anterior por su parte inferior. Observar uno de los lados de la “L” que he encolado por debajo en el agujero que ya había hecho en el tren anterior. A la derecha y sujeta por una pinza la rueda con este eje y la aguja.
Debajo veis la guía, a la que le he insertado un pivote (ahora lo comentaré) y las piezas de plástico donde encolaremos las agujas.

Haciendo la dirección para el Nacional Pescara
Haciendo la dirección para el Nacional Pescara

En la parte alta de la guía he hecho un agujero vertical y he clavado un trocito de clip dejando que sobresalga un par de milímetros. Nos servirá de pivote de giro para reenviar su propio movimiento a las ruedas.
De un trozo de tarjeta de crédito he hecho dos piezas planas y alargadas con un agujero en medio que serán el soporte de las varillas de dirección. Presentaremos y situaremos una de ellas insertada (no encolada) en el pivote que hemos puesto en la guía.

En la siguiente imagen vemos a la izquierda el tren anterior en una vista superior, donde la rueda aún no está cortada. Ya está encolada la pieza de giro y la aguja colgando. En el lado de la rueda derecha veis como queda el eje ya montado y el tren “redondeado”.
A la derecha la rueda derecha arrancada, con la pieza de giro encolada y el eje presentado. También veis la aguja que irá a la guía que ya podemos ir doblándola y dándole la forma que nos interese.
Debajo esta la guía, con el pivote de giro y las dos piezas de plástico donde situaremos las agujas a modo de “bocata”.

Partes de la dirección para el Nacional Pescara
Partes de la dirección

-Es recomendable de que antes de hacer el montaje, vayamos presentando y comprobando todo pues es posible que tengamos que retocar cosas. Pulimos un poco los ángulos y donde veamos que toca, roza, nos molesta... Es decir, que solo realizamos el montaje cuando tenemos todo preparado y nos hemos asegurado de que todo se mueve libremente.

Como montar la dirección en el coche de slot


-Ya tenemos las dos ruedas arrancadas.

-Hemos retocado el tren anterior redondeando sus esquinas y hemos hecho un agujero para colocar los dos ejes, uno a cada lado.

-Encolamos a la rueda la pieza en forma de “C” de la pinza de peluquería.

-Encolamos la parte horizontal de la “L” de la pinza de la ropa por debajo del tren anterior. Antes lo hemos hecho pasar por los dos agujeros que hemos hecho.

-Colocamos la rueda, ahora ya en su alojamiento. Es decir, la pieza que hemos encolado a la rueda la encajamos en el eje vertical que hemos encolado en el tren anterior.

-En la parte de arriba del eje vertical de la rueda, le ponemos un “sombrero” para que no se salga todo el sistema. He utilizado un trozo de mina de bolígrafo y ojo que solo se encole al eje y no a la rueda.

-En la pestaña de las piezas en forma de “C” que ya tenemos encoladas a las ruedas y donde ya hemos hecho un agujerillo, colocamos las agujas.

-Vamos doblando y dando la orientación debida y hacia la guía a estas varillas de mando (agujas).

-Agujereamos la guía y le colocamos el trocito de clip que hará de pivote.

-Colocamos en este pivote de la guía y sin encolar una de las piezas de plástico que soportaran las varillas de mando de la dirección.

-También hemos de retocar las esquinas inferiores del chasis del coche (en este caso del Bugatti T59) para que no rocen las varillas de mando de la dirección (las agujas).

-Cuando creemos que todo funcionará, encolamos los extremos de las dos agujas que vienen de las ruedas a esta primera pieza de plástico. Nos volvemos a asegurar que todo funciona y solo entonces encolamos la otra pieza encima y a modo de “bocata”.

Dirección del Nacional Pescara a punto.
Dirección a punto

En la imagen anterior, con la guía separada del tren anterior, podéis ver una vista superior de cómo está realizado todo el montaje.
En la siguiente imagen, veis una vista inferior del chasis del coche con todo montado.

Dirección del coche sobre el chasis del Bugatti
Dirección del coche sobre el chasis del Bugatti

Y una vez todo realizado, ajustado, probado y… etc.
Pues ya tenemos los coches.

Un par de imágenes de cómo ha quedado el invento en el Nacional Pescara de Grand Prix de 1933.

Nacional Pescara de Grand Prix de Slot
Nacional Pescara de Grand Prix

Dirección de Slot del Nacional Pescara de Grand Prix
Dirección del Nacional Pescara de Grand Prix

Y otro par de imágenes de cómo ha quedado el invento en el Nacional Pescara del Europeo de Montaña de 1931.

La dirección en un Nacional Pescara del Europeo Montaña
La dirección en un Nacional Pescara del Europeo Montaña

Nacional Pescara de Europeo de Montaña de Slot
La dirección en un Nacional Pescara del Europeo Montaña

En unos pocos días actualizaré esta entrada con la dirección del Tyrrell P34, que aunque es un poco más compleja, también es muy llamativa.

Gracias por seguir el tema.
Un saludo.


ACTUALIZACIÓN 23 de noviembre de 2019

Poner dirección operativa en un Tyrrell P34 (seis ruedas)


Poner dirección a un Tyrrell-Ford P34 tiene algunos problemas como el del tamaño de las ruedas anteriores y que además son cuatro.

El texto está recogido de lo que posteé en algunos foros ya desaparecidos años atrás.
La intención era hacer una llanta nueva para cada rueda.

Materiales para hacer la dirección de un coche de slot


Voy a intentar hacer una descripción de las de las diferentes piezas que componen este tipo de dirección operativa que conlleva la dificultad del tamaño de las ruedas de este coche de slot.

Cada llanta tiene cinco piezas sacadas de un bolígrafo, un rotulador y de unas pinzas para el pelo. Es decir, que la llanta se compone de la suma de las piezas numeradas como: 2 + 1 + 3 + 4 del siguiente croquis. No necesariamente han de ser estos materiales, pues pueden ser cualquier cosa que se adapte a este mismo o parecido procedimiento.

Croquis de las llantas del P34 de slot
Croquis de las llantas del P34

Tapón de un Steadler


-Cortamos cuatro “rodajas”, una para cada llanta. Estas rodajas serían la parte externa de la llanta, la que toca el neumático por su centro.
-Estas piezas (en la imagen las negras) tienen un diámetro mayor que las piezas del siguiente boli. En el croquis es la pieza número 1 que es la grande.

Bolígrafo Pilot


-Lo he ido lijando hasta que entrara bien dentro del tapón del steadler. Luego he cortado tres rodajas por rueda y las tres iguales. Es decir 12 trozos. En la imagen aunque el bolígrafo es azul, las rodajas son las de tono verdoso.
-Las tres rodajas juntas serían la parte interna de la llanta y encajarán dentro de la pieza negra anterior del Steadler (la número 1).
-De estas tres rodajas, la pieza central (la número 3) quedará libre en medio, es decir sin cola. No se ha de encolar para que pueda rodar (girar) dentro de la llanta.
-Las otras dos (la número 2 y la número 4) irán encoladas por dentro y en los extremos a la pieza negra número 1.
-El conjunto sería con la pieza número 3 libre y que quedará entre la número 2 y la número 4 que la sujetan dentro de la llanta.

Pinza de pelo metálica de peluquería


-En la imagen veis una pinza entera, otra desmontada y dos ya trabajadas. Es el mismo tipo de pinza que utilicé para hacer la dirección de los Nacional Pescara.
-La desmontamos y cortamos la pieza donde se ancla el pasador y el muelle, es decir el trozo donde están los agujerillos. Estos agujerillos nos servirán para dar el giro a la llanta.
-Al cortarlas hemos de dejar como una prolongación donde haremos un agujerillo para conectar la varilla de mando (aguja) de la dirección. En el croquis esta pieza está marcada como “M”.
-Necesitamos cuatro piezas “M” iguales y han de quedar más o menos como las que aparecen en las imágenes.
-Ahora hemos de ajustarlas para que entren en la pieza número 3 y poder encolarla a ella. Recordar que esta pieza número 3 es la que rodará libremente dentro de la llanta.

Materiales para las llantas del P34 de slot
Materiales para las llantas del P34

Preparar los “ejes” del coche de slot


-Son de plástico rígido de dos milímetros y de una sola pieza.
-Necesitamos dos y actuaran como soporte de las ruedas y van de lado a lado del coche. En esta parte hemos de trabajar a “la décima”.
-El ancho del eje en sus extremos será ligeramente superior a la parte interior de la pieza “M”.
-En los extremos hacemos como dos tetones, uno arriba y el otro abajo (ver siguiente imagen).
-Hacemos dos cortes, uno en cada lado y que llegaran hasta un tercio de total del eje. Este corte hará el efecto de muelle.
-Ahora apretando los extremos han de encajar SIN ENCOLAR en los agujerillos de la pieza metálica (M) de la pinza de peluquera. Por esta razón necesitamos que los extremos del eje sean un poco mayor que la parte interna de la pieza metálica “M”.
-Si hemos ajustado demasiado “al milímetro” y no encaja bien o demasiado suelto, podemos separar con fuego las dos partes de los extremos para que realicen presión hacia fuera.
-En la siguiente imagen podéis ver varias piezas “M” y una de ellas metida dentro de una de las arandelas (la número 3 del croquis). Los ejes solo están trabajados por un lado.

El despiece de las llantas del Tyrrell P34 de slot
El despiece de las llantas del P34

Montaje de las llantas del Tyrrell P34


La pieza metálica (M) que hemos hecho de las pinzas, la encolamos dentro de la pieza central (3) que es la que ha de girar libremente por dentro de la llanta. Luego lo he rellenado con araldit.

Colocamos las tres piezas verdes (números 2, 3 y 4) dentro de la negra (número 1), pero solo encolamos las que van en los extremos, es decir, la número 2 y la número 4. Así, la pieza central número 3 que lleva dentro ya encolada la pieza metálica (M) queda libre. Este es el punto más delicado.

Ahora ponemos las cuatro llantas en los ejes. Recordar que es una única pieza por cada par de ruedas, aunque supongo que se puede hacer al modo de una pieza por rueda.

Para que todo funcione
-Al meter los tetones que hemos hecho en los ejes en los agujeros de la pieza metálica (M) NO los encolaremos. De esta forma al no estar pegado, el conjunto podrá girar a la derecha y a la izquierda.
-Además como esta pieza M va pegada por dentro a la pieza número 3 y esta pieza nº 3 NO esta encolada a la pieza 1, la llanta podrá rodar.

Acabado de las llantas


Con el aluminio de una lata de refresco he hecho unas chapitas con esa forma de estrella que encolamos en el lado de fuera de la llanta.
Luego, encima de esta “estrella” he encolado esa pieza metálica que veis en la siguiente imagen y que he sacado de las válvulas de un mechero.

Llantas del Tyrrell P34 de slot
Llantas del Tyrrell P34,

Descripción de la anterior imagen

En esta imagen vemos las cuatro llantas. De izquierda a derecha:
-La de la izquierda la vemos por su lado interno. Está sin acabar y aun no lleva la pieza metálica M.
-La llanta que está al lado, y vista también por su lado interno, ya lleva esa pieza metálica M encolada a la pieza número 3. Las piezas número 2 y número 4 (verdosas) ya están encoladas a la número 1 (negra) y a los lados de la número 3 para evitar que se salga. Es decir que si sujetamos con unas pinzas los salientes que se ven de la pieza metálica M, la llanta girará libremente.
-Las dos llantas de la derecha las vemos por el lado de fuera. Las dos llevan ya encolada la “estrella”, pero la llanta de más a la derecha, también lleva esa válvula de mechero.
-Debajo de esas llantas veis un par de “estrellas” y unas cuantas válvulas.

Mecanismo de la dirección

-Está compuesto por unas agujas colocadas en el agujerillos de la prolongación de la pieza metálica (M) y que llegan a la guía.
-El sistema es parecido a la dirección de esa imagen del Nacional Pescara y que la podéis ver en su contexto más arriba o en las dos entradas de ese coche en este mismo blog.

Dirección del Nacional Pescara de slot
Dirección del Nacional Pescara

Montaje de la guía del coche de slot con dirección.


Cogemos cuatro agujas normales de costura de las que tienen cabeza. Yo he utilizado unas que la cabeza es una pequeña bolita. Estas agujas nos servirán de varilla de mando de la dirección y han de llegar hasta la guía del coche.
-Doblamos las cuatro agujas en ángulo recto por el lado de la cabeza y al límite.
-Ponemos las cuatro agujas en los agujerillos que hemos hecho en la prolongación de las piezas metálicas M que hemos sacado de unas pinzas.
-Les damos formas simétricas a las cuatro agujas de forma que cada una de ellas quede enfrentada y alineada a su pareja. Lo ideal hubiera sido que estuvieran inclinadas, como la de algunos fórmula 1, pero no hay espacio para hacerlo.

Nos hacemos con dos agujas sanitarias u otras. Según el diámetro de las agujas que hemos utilizado como varillas de mando, así han de ser estas agujas, por lo que mejor son las endovenosas.
-A estas dos agujas les daremos forma de “U” en su centro, a modo de encaje. Este encaje es el que recibirá el movimiento de la guía del coche.
-Estas dos agujas sanitarias conectarán las dos parejas de agujas normales que serían las varillas de mando a la guía del coche.
-Ahora introducimos las agujas de coser de una pareja de ruedas dentro de la aguja clínica ya con esa forma que he mencionado antes. Es decir, que conectamos las dos ruedas del mismo eje.

Preparamos una bancada de plástico ajustada en medidas al espacio de que disponemos en el chasis del P34. Será de forma más o menos cuadrada y ha de entrar justa.
-Haremos un encaje en forma de media luna para que esta pieza encaje con el tetón de soporte de la guía.
-Cuando estamos seguros que esta pieza se asienta bien el chasis, ampliamos ese encaje para que la parte de la guía que recibe los cables pueda girar sin tropiezos. Este hueco que hemos hecho es más o menos lo que ya lleva el chasis del coche.
-En esta bancada hemos de encolar un eje central vertical para que se mueva la pieza que viene a continuación.

Los ejes del tren anterior del Tyrrell P34
Los ejes del tren anterior del Tyrrell P34

Reenvíar la dirección de un eje al otro


-Como veis en la anterior imagen, hemos de poner una pieza metálica rectangular en el centro de esa bancada que me ha servido de base. Es como un columpio horizontal que reenvía e invierte el movimiento de un tren al otro.
-A esta pieza le hacemos un agujerillo y la colocamos en el eje central vertical que he mencionado en el paso anterior.
-En un extremo de esta pieza metálica hemos de soldar o encolar un soporte vertical. Aquí se apoyará la dirección de uno de los ejes, con el encaje en forma de “U”.
-En el otro extremo de esta pieza metálica, hemos de hacer un agujerillo donde introduciremos la pieza de la guía que envía la dirección.
-En esta pieza que pondremos en la guía, ira la aguja de dirección en forma de “U” del otro eje.

Guía del coche y finalizar el montaje.


-A la guía le he encolado un trozo de clip vertical en el extremo posterior que enviará a las ruedas el movimiento de giro.
-Será el eje anterior el que tomará la dirección desde la guía.
-Comprobamos que todo entra en ese espacio y que coincide cada cosa en su sitio.
-Encolamos los dos ejes a la bancada. Nos hemos de asegurar de que están bien centrados y a la vez la separación entre ambos sea la que corresponde y que no se toquen las ruedas.
-Hemos de prestar atención a que las varillas de dirección están por detrás de un eje y por delante del otro.

El doble tren anterior montado sobre el Tyrrell P34 de slot
El doble tren anterior montado sobre el P34

En la imagen anterior podéis observar la prolongación que tiene la guía para llevar el movimiento a los ejes.

Fallos al realizar la dirección del Tyrrell P34 de slot


-Al girar las ruedas, éstas rozan un pelín con el alerón anterior, así que toca lijar y ajustar el alerón pues las ruedas ya son intocables.
-Las agujas de dirección bailan un poco a nivel de la pieza metálica que está en la llanta. Van un poco holgadas pues al doblarlas con las puntas del alicate me ha dejado demasiado espacio.
-La dirección no va muy fina debido a que las varillas deberían de salir más inclinadas para que sean más efectivas (como los F1 de slot comerciales). En este apaño salen muy paralelas. Además van demasiado cerca del eje de giro y muy pegadas al tren de la rueda, con lo que giran muy poco.
-Como el coche está aún a medias, no sé cómo se comporta eso en pista. Pero en la mano, queda de lo más…

Para finalizar recordar que el “único” problema del montaje es que no se nos encolen las piezas móviles, es decir ni la parte de la llanta que gira, ni los mandos de la dirección.

Y así queda todo montado sobre el Tyrrell P34 de Patrick Depailler.

El Tyrrell P34 de slot con dirección
El Tyrrell P34 con dirección

Dirección en el Tyrrell P34 de Patrick Depailler de slot
Dirección en el Tyrrell P34 de Patrick Depailler

He explicado como lo hice yo, pero se puede hacer de otras muchas formas y utilizando otros materiales.

La próxima actualización será con la dirección que hice a un Pegaso Z102 Berlinetta Touring, muy parecida a la inacabada en un Alfa Romeo 512.

Gracias por seguir el tema.
Un saludo.


ACTUALIZACIÓN 16 de diciembre de 2019


Hacer la dirección de un Alfa Romeo 512 de slot


Hacer este tipo de dirección es relativamente rápido y sencillo y seguramente a más de uno, viendo la imagen y poniendo un poco de imaginación no le hará falta ni leer el texto. El tema está en poner dirección a una rueda clásica (o a cualquier otra).
Este Alfa Romeo 512 diseñado por Wifredo Ricart, lo podéis ver en esta entrada (AQUÍ).

En cuanto al material, solo necesitamos tubitos de plástico y alambre fino, aunque no necesariamente se ha de hacer con los materiales que yo he utilizado.

Materiales: Descripción de la mitad izquierda de la imagen


Buscamos un cilindro de plástico con un diámetro interior igual al del encaje del eje de la rueda. Es decir que pueda entrar en ese “pitorrito” y sobre todo que ruede, pues este tubo NO va a ir encolado a la rueda. He utilizado el protector de una aguja sanitaria.

1) - Protección de una aguja sanitaria que suelen tener como un tope. Cortamos una rodaja de una medida ligeramente inferior al largo del pitorro de la rueda, pues más adelante necesitaremos ese “resto” de pitorrito. Esta rodaja ira dentro de la siguiente (2) y el tope de esta funda protectora nos será útil más adelante. Si no encontramos algo parecido y utilizamos otro tubo de plástico, esta rodaja será un poquito más larga que la siguiente, pero como he dicho, sin cubrir del todo el pitorrito de la rueda, con lo que ya tendremos un escalón para encajar otra pieza que ya veremos.

Buscamos otro cilindro de plástico con un diámetro interior igual al diámetro exterior del primer tubo. He utilizado el tapón del cyano.

2) - Tapón de un potecito de cyanocrilato, concretamente el del tubito pequeño. Cortamos una rodaja en la que entrará la rodaja que ya hemos cortado antes (1) y que han de quedar igualadas. Recordar que si la otra rodaja no tiene tope, está que es la que queda por fuera, ha de ser un poquito más corta, con lo que nos quedará un escalón en el que ha de ir un alambrillo de un clip (ya se verá más abajo).

Podemos hacer ambos pasos (1 y 2) en uno, utilizando un solo tubo, pero ha de tener unas paredes de más grosor. Además a este tubo le tendremos que hacer el escalón para incorporar esa otra pieza de un clip.

(3) - Encolamos ambas rodajas fuera de la rueda y hacemos los dos agujerillos donde encajaremos la pieza que hará la función de semieje (4) y que veremos más adelante. En la figura B) vemos este agujerillo marcado con un óvalo.

En la imagen he puesto tres clips para que veáis la diferencia. El grande para mí es el normal, el de uso cotidiano, pues los hay más grandes. Además veis uno mediano y otro pequeño. He utilizado estos dos últimos, que aunque no se ve a simple vista, los alambres tienen diámetros diferentes. Evidentemente se puede utilizar cualquier otro tipo de alambre pero que sean bastante rígidos.

4) - Estirar un clip mediano (el “normal” es demasiado gordo) y darle forma de “C” cuadrada. En las piezas que veis en la foto he tenido que darles esa forma escalonada debido a las formas del chasis y de la carrocería del Alfa Romeo. Cada una de estas piezas hará la función de semieje. Hemos de doblar las puntas hacia dentro para que lo podamos encajar en los agujerillos de las rodajas de antes.

DIRECCIÓN DE UN ALFA ROMEO 512 de slot
Dirección de un Alfa Romeo 512

5) - Estiramos un clip pequeño y le damos una forma circular, adaptándolo a la circunferencia del escalón de las dos rodajas de plástico que hemos encolado antes. Con el material que yo he utilizado, esta pieza irá encajada y encolada (yo aún no la he encolado) alrededor del tope de la pieza (1) y en contacto con la pieza (2) que recordemos que ahora forman una unidad. Hará la función de la toma de dirección, por lo que también le hemos de hacer en uno de sus extremos una “o” donde irá colocada la aguja que vendrá desde la guía. Por esta razón, en caso de haber utilizado en vez de dos rodajas de dos tubos, una sola rodaja de un solo tubo, hemos de hacerle un escalón para adaptar esta pieza.

Materiales: Descripción de la mitad derecha de la imagen anterior


A) – Vemos una pinza sujetando todo el montaje que he realizado hasta ahora y con la rueda girada hacia un lado y que puede girar libremente. A la derecha el despiece de ese montaje: en la otra pinza y sujetando todo por la aguja que tomará la dirección, veis las dos rodajas (3) con la arandela (5) y al lado la “C” que hará de semieje (4).

B) – La misma pinza con la misma rueda pero girada hacia el otro lado. A la derecha las dos rodajas (3) unidas con la pieza que toma la dirección (5) y que ira encajada libremente en el pitorrito de la rueda. Marcado en un círculo, el agujerillo donde ira incrustado el semieje con forma de “C” cuadrada (4).

C) – A la izquierda una vista cenital de la rueda con el montaje pero SIN encolar. Se observa el semieje (la “C” cuadrada). También veis una aguja a la que hemos doblado el extremo de la cabeza y que ira a buscar la otra aguja de la otra rueda y ambas conectadas a la guía.

Solo he llegado hasta aquí y estoy parado en este punto hasta que ponga en el chasis del AR512 el tetón de anclaje a la carrocería. Además, he de hacer el agujero para encastar la guía y la “U” para que al girar los cables pasen con libertad.
Será en ese momento que veré los espacios libres y seguiré con la dirección.

ACTUALIZO
ATENCIÓN: Después de tener esta dirección operativa para este coche de slot casi acabada,  no encontré la forma de encajarla en este Alfa Romeo 512 debido a que el morro es muy corto y parte de él está ocupado por el radiador y el soporte de la guía.

Este es el Alfa Romeo 512 de slot acabado


Alfa Romeo 512 de slot
Alfa Romeo 512


Como hacer la dirección de un Pegaso Z102 Berlineta Touring


La dirección que explicaré ahora es muy similar a la anterior y básicamente está realizada utilizando el mismo procedimiento. Ira destinada al Pegaso Z102 Berlineta Touring (BT1 especial cliente) que podéis encontrar en esta entrada.

Montaje de la dirección en el Berlineta Touring


En la siguiente imagen podéis ver dos ruedas ya montadas. Como las rodajas eran ligeramente inferiores a la pieza que lleva la rueda para encajarla en el eje, ahora sobra un poquito de este “pitorro”, lo suficiente para que no roce. Aquí encolaremos otra rodaja a modo de sombrero o alguna pieza a modo de seta, para que todo el “tinglado” no salga que en la imagen es una pieza blanca. También se aprecia el arillo donde pondremos las agujas que veis al lado.

Estas dos agujas de costurera serán las que lleven el movimiento de la guía a la rueda. Irán dentro del arillo que sobresale de las ruedas y por el otro extremo irán metidas dentro de esa otra aguja sanitaria.
La aguja sanitaria tiene esa forma central formando como una “O” que es donde encajaremos un trozo de clip que previamente hemos encolado a la guía.

Las dos ruedas para un Z102 de slot
Las dos ruedas del Z102 Berlineta Touring

En la siguiente imagen podéis ver todo montado sobre un chasis de regleta eléctrica que ya expliqué en si día en esta entrada.
Se puede ver la guía y el eje vertical que sobresale de ella por la parte de atrás. Lógicamente hemos de agujerear el chasis para que este eje pueda trabajar.
Para fijar ambos semiejes que menciono más arriba y que tienen forma de “C”, he utilizado esa pieza de plástico blanco vertical. Aunque no se aprecia, ese plástico tiene dos agujerillos por donde pasaran los cables de la guía al motor.

La dirección de un Z102 Berlineta Touring de slot
La dirección del Z102 Berlineta Touring

Croquis de la dirección de un coche de slot
Esquema de la dirección

Pegaso Z102 Berlineta Touring especial cliente de slot.
Pegaso Z102 Berlineta Touring especial cliente.

Cuando tenga acabado el Alfa Romeo 512 y el Pegaso BT1 especial cliente, ya subiré las imágenes...
... que ya están subidas (he actualizado).

Gracias por seguirme y…
… Felices fiestas y que el año que entra sea beneficioso para todos.
Un saludo
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ACTUALIZACIÓN: 30 d'AGOST de 2023

En esta actualización mostraré un tema, digamos diferencial, en los coches de slot que transformamos. No es una parte que se suela hacer mucho en Scrath&Building.

La dirección de un Bugatti Type 29/30 Indianápolis de 1923

La dirección que he hecho para este Bugatti Type 29/30 que podéis encontrar en esta entrada es, básicamente, muy parecida a las anteriores, aunque con diferentes materiales. Las dificultades son las mismas, sea por no disponer de las herramientas adecuadas para realizar las diferentes piezas o por el poco espacio disponible para colocarla. Además, en ese espacio hemos de añadir la guía, el tetón que la mantiene al chasis, los cables, etc.

Dirección operativa del Bugatti Type 29/30

De un trozo de PVC (1), he dibujado y recortado esa pieza en forma de “U” marcada con el número 2 en la imagen. Sería el travesero anterior del chasis y es donde va colocada la dirección y las ruedas anteriores. Luego he encolado este travesero y de forma perpendicular, a dos piezas cuadradas que son las que la sujetaran al chasis. En los dos extremos de este travesero hemos de hacer unos encajes verticales y una ranura horizontal.

De un trozo de malla metálica, he recortado unos trozos a los que les he dado la forma que necesito para hacer la dirección (3 y 4). La parte importante es escoger un trozo con la forma de “T” caída, con lo que el palo largo de esta “T” sería el eje donde encajarán las ruedas. Los otros dos brazos de esta “T” serían el eje de giro (marcados con un círculo en la imagen) y que irán encajados y sin encolar en la pieza de PVC que he mencionado antes. Uno de estos brazos y en ambas piezas, será el que reciba el empuje de giro desde la guía, por lo que lo hemos de trabajar dejándolos acabados con una forma de arillo.

Yo además he hecho en el lado derecho un encaje para poner un larguero de dirección falso. Aunque estará libre y con movimiento, no tiene ninguna función aparte de la decorativa.

Una vez que sabemos que estas dos piezas metálicas son funcionales, las colocamos en el travesero y encolamos dos piezas de fijación (en la imagen la número 5) vigilando que el pegamento no nos encole el eje de giro de las piezas metálicas.

Necesitamos dos agujas de costura con la cabeza un poco grande (6) para introducirlas en los arillos que hemos hecho en las piezas metálicas. Serán las encargadas de recibir el empuje con movimiento de la guía hacia las ruedas.

Despiece de la dirección del coche de slot
Despiece de la dirección

Montar la dirección operativa al coche de slot


-Hemos de doblar las agujas de costura (6) a nivel de la cabeza e introducirlas en los arillos de la pieza metálica (4) que nos proporciona el giro de las ruedas (imagen b).

-Cogemos una aguja sanitaria (7) con un diámetro interno que permita que podamos meter las agujas de costura (6).
Esta aguja sanitaria (7) la doblamos por su mitad y sobre sí misma, de forma que nos quede un hueco en el centro, que nos será útil para encajarla en la guía. Al doblarla nos ha de quedar con una forma de “V” abierta.

-En la pieza de refuerzo que hemos encolado en el travesero anterior (2), hemos de practicar los agujeros para que pasen los cables de la guía (flecha de la imagen b).

-En la guía hemos de hacer un orificio para introducir y encolar un trozo de clip (8) al que le hemos dado la forma que veis en trazo amarillo en la imagen c. En este clip ira colocado el arillo que hemos hecho con la aguja sanitaria (7).

-En esta imagen c, se aprecia el soporte de la guía (9) que he realizado con el plástico de la protección de la aguja sanitaria y que ira encolado al chasis.

-Ahora y con todo centrado, introducimos las agujas de costura dentro de las agujas sanitarias y las encolamos y si todo ha ido bien, ya tenemos una dirección operativa.

Mi primera intención era dejar todo este conjunto de la dirección libre, para poderlo sujetar al chasis y a la carrocería con un tornillo. Pero por una cuestión de espacio, algunas de estas piezas las he tenido que repetir o modificar porque no ajustaban. Esto representa que ahora nada está en su sitio original y me tocaba modificar o repetir el chasis o parte de él, porque los cables que van al motor deberían de quedar muy cortos, con lo que no se podía trabajar con ellos. Así que decidí encolar todo este conjunto al subchasis.

Montaje de la dirección de un slotcar
Montaje de la dirección

Un saludo y gracias por leer.
¡Ah! Cuando acabe el coche ya pondré una imagen en este tema.

Edito:
Pues ya esta acabado

Bugatti Type 29/30 slotcar
Bugatti Type 29/30

Un saludo
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