Si estas en un DISPOSITIVO MÓVIL, aquí tienes el LISTADO de todo el blog.
Muchas de las entradas de este blog son de COCHES y de BARCOS, pero también hay otras MANUALIDADES. Todo está realizado en lo que en la actualidad llaman S&B (Scratch building = Construcción de cero) o DIY (Do it yourself = Hazlo tú mismo). Además, algunas de las entradas son con un paso a paso.
Para vuestra comodidad, y aparte de las etiquetas que veis a vuestra derecha, pongo una relación "activa" de todas las entradas.
En caso de que algún enlace falle, por favor comunicarlo. Gracias.
RELACIÓN DE COCHES (Modelos de SLOT)
Desde cero (0), Modificación (M), Transformación (T), Paso a paso (PaP),
Si alguien necesita alguna explicación más detallada de cualquier entrada, que lo mencione aquí y en cuanto pueda, la editaré. Se ha de tener en cuenta que en la época en que realicé algunos de estos trabajos, se hacían muy pocas fotografías y con revelado en papel. Si salían bien, pues bien, y si no, pues también.
Àlex Palou y la pole más rápida en la historia de la Indy 500
Son cuatro vueltas y 10 millas al máximo, donde levantar el pie del gas significa perderlo todo. Fallar en la línea o girar un grado de más el volante, te lleva contra el muro a 390 km/h. Además, si sube la temperatura del asfalto cuando llega tu turno, te quedas sin opciones, y siempre estás a merced del viento que sople en tu intento. Eso es la pole position de la Indy 500... y por eso ha costado 107 ediciones que un español sea digno de ella.
El promedio de Àlex Palou. Fue de 234.217 millas por hora, durante las cuatro vueltas que hay que completar en las citadas clasificaciones. Es la pole más rápida en la historia de la Indy 500 y la segunda tanda de cuatro vueltas más veloz jamás dada. Es decir, que Àlex ha recorrido esos 15 kilómetros a una media de 376,936 km/h. y a esa velocidad, el segundo clasificado quedó a ¡4 milésimas!
Palou arrancó con una asombrosa y rapidísima primera vuelta, que hizo con un promedio de 235,131 millas por hora, la más rápida de la clasificación. La siguiente fue muy buena, de 234.399 y cerró su promedio con dos grandes giros de 233.415 y 234.217 Mph. Ese promedio de 234.217, batía el récord de 234.0 de Scott Dixon en el 2022. Un momento histórico para el automovilismo español.
Slot: Dallara DW12 500 Millas de Indianápolis 2023.
La transformación del coche donante para llegar al Dallara DW12
Para realizar este coche, partí de un Arrows A23 comercial, con la intención de llegar al Dallara IR-18. El paso a paso de esta trasformación, lo podéis encontrar en el tema del Dallara DW12 de la Indy500 del año 2025 (mirar la primera entrada de este blog), pues hice los dos coches, el de 2023 y el de 2025, a la vez.
Pintura y decoración del DW12
Para pintar el coche, iba a utilizar el aerógrafo para los dos colores, el blanco y el azul, pero me surgieron dudas, sobre todo por el problema del montaje final del coche.
No podía pintar y luego encolar para volver a pintar enmascarando, como por ejemplo con la cabina o los deflectores laterales, entre otros. Así que decidí pintar a pincel y a medida que montaba cosas, retocaba los desperfectos. Como he oscurecido la pintura de color azul que tenía, con un puntito de color rojo, tenía el problema de mantener siempre ese mismo tono de azul.
-Para la decoración de este coche, lo primero es identificar los logos, y aquellos que no tenía, tocaba vectorizarlos. Se ha de prestar atención pues los logos de un lado, no son los mismos que los del otro. Además, alguno de un lado, falta en el otro.
He hecho pruebas de impresión, para encontrar el tono del azul de las calcas de fondo blanco y al imprimir, veo que los colores de los logos, no han quedado muy vivos.
Y este es el resultado de la transformación para conseguir el Dallara DW12 que pilotó Àlex Palou, en la tanda de cualificación de la Indy 500 de 2023.
Dallara DW12 Àlex Palou Indy 500 2023
Dallara Àlex Palou Indy 500 2023
Dallara Àlex Palou Indy 500
Otros Dallara DW12 de Àlex Palou
Si miráis el listado que aparece en la primera entrada el blog, encontraréis otros dos Dallara DW12 de Àlex Palou. Uno es con el que consiguió su primer título de la Indy Car Series en el año 2021. El otro, es con el que ganó la edición de 2025 también de la Indy500.
Lo siento, no puedo poner el enlace de esas entradas porque Google me dice que estoy creando un bucle.
Tiempo atrás estuve unas semanas que no podía utilizar mis herramientas, por lo que aprovechando el éxito en la Indy500 de Alex, me puse a “imaginar” que coche podía romper para hacer ese DW12 campeón.
Lo primero que necesitaba era un croquis del Dallara DW12, por lo que a partir de imágenes de la red, realice el mío. Las medidas de este croquis son:
-Largo total: 15,70 centímetros.
-Altura desde el suelo (sin cámara TV): 3,50 centímetros.
-Distancia entre ejes (batalla): 9,60 centímetros.
-Ancho: El máximo por reglamento sería de 6,06 centímetros. Pero he diseñado el coche para 6’60 centímetros, que es el ancho del fórmula 1 que voy a utilizar de donante.
Croquis Dallara DW12
La decoración del DW12 de Alex Palou
Luego me puse a adelantar la decoración de este coche, por lo que lo primero es identificar los logos, y aquellos que no tenía, tocaba vectorizarlos.
Me faltó uno por identificar que estaba en el lateral del morro y no llevaba texto, pero pude calcarlo a partir de imágenes. Utilicé varias vías para intentar identificarlo y en una de ellas el amigo Colin K. de Indiana, me dijo que era el logo de Venture Logistics. Gracias.
Sabemos que todos los coches de la Indy Car Series llevan su propia librea, a veces con diferencias entre los circuitos y a menudo diferentes en los coches de un mismo equipo. Pero en la Indy 500, hay una pegatina que llevan todos los coches que compiten y es la de verificación y cualificación del primer día. Y por si a alguien le es de utilidad, subo la imagen de la pegatina de esta edición del 2025, la del día 1, que corresponde al 17 de mayo.
Sticker Indy 500
Y si necesitas la del segundo día, para el texto DAY 2 y 5.18.25, he modificado la fuente Olympus Mount.
Y como suele pasar en muchas decoraciones, he visto algunos detalles a tener en cuenta, por lo que has de observar y comparar en ambos lados los logos de Venture Logistics, Shell Renewable, PPG, P1 Championship y el de HRC.
Cabe recordar que Alex y el resto de pilotos de la ICS, corrieron dos veces en el circuito de Indianápolis pues también está la cita del calendario correspondiente a la categoría. Así que se ha de vigilar pues hay imágenes de esa cita, donde falta algún logo, que sí se vio en la Indy500.
Y este tipo de diferencias, suceden en muchos coches de cualquier categoría. Todo depende de lo estricto que cada uno quiera ser al decorar sus coches.
Transformando el coche donante para llegar al Dallara DW12
Utilicé un Arrows A23 comercial.
Para ampliar la distancia entre ejes en unos 5 milímetros, corté el morro justo por detrás del soporte con dirección del eje anterior. Luego tenía que descender el morro e igualar la longitud total, por lo que realice otro corte por delante del bloque de la dirección del eje anterior.
Troceando el coche donante
Al encolar estos trozos, hemos de vigilar para mantener una buena alineación del morro. Para este propósito, es muy útil mantener el alerón anterior, pues siempre hay tiempo de quitarlo.
He rellenado los huecos con plástico de un calendario y he lijado al límite para darle la inclinación debida. He tenido que reforzar por dentro pues me ha quedado sin el plástico del coche.
Ampliar los pontones de la carrocería y el ancho del chasis del DW12
Utilizando el croquis del DW12, he recortado unas plantillas en cartulina, siguiendo la silueta del A23 (línea roja que se ve en el croquis de la imagen) y del chasis. Luego se han de traspasar estas plantillas al plástico de calendarios, tarjetas de crédito, etc. y recortarlas.
Ampliando carrocería y chasis
Se han de cubrir los laterales de los pontones, con esas formas curvas tan acusadas en su base, lo que es más difícil de conseguir de lo que parece.
Encolé un trozo de plástico de 1,5 milímetros en la parte anterior del pontón con la inclinación que veía en las imágenes laterales del coche. Luego otro trozo en la esquina, añadiendo una tira por dentro en la parte baja, pues aquí se ha de lijar mucho. Por último, un plástico más fino para el lateral del pontón.
Cubriendo los laterales de los pontones
Ahora ya podemos rellenar los huecos y los escalones que quedan, sea con masilla, con tiras de plástico del grosor adecuado o con cyanocrilato reforzado con bicarbonato, ceniza, algodón, etc. Debido a las curvas tan acusadas de la parte baja, es fácil que al lijar nos quedemos sin plástico. Tendremos que añadirlo.
Un punto difícil fue conseguir las formas de la esquina de los pontones. También de las entradas de aire, pues me quedaban más altas que anchas y evidentemente, no podía disminuir la altura del pontón debido al motor de slot.
El Dallara DW12 va tomando forma
Para conseguir estas formas curvas en la esquina de los pontones, he dedicado bastante tiempo y repeticiones, lo que he provocado algunos desperfectos. Después de las reparaciones, aplicaba una generosa capa de imprimación y vuelta a lijar.
La cabina del Dallara DW12
Para hacer la cabina (aeroscreen), lo primero es dar las formas a los laterales del habitáculo, eliminando las sinuosidades del coche donante en la unión morro-habitáculo-capó motor. Utilicé plástico fundido. También he rebajado un poco la parte superior y anterior del habitáculo, para poder dar la inclinación adecuada respecto al morro.
He hecho dos plantillas calcando del croquis las formas de la cabina. Las he pasado a dos trozos de plástico y las he recortado con una sierra de marquetería (A). Luego las he puesto en la carrocería y las he encolado, pero teniendo en cuenta que el morro y la cabina han de seguir una continuidad “armoniosa”, por lo que hemos de vigilar la inclinación de ambas cosas (A y B).
Cabina del Dallara DW12
Hice otra plantilla que envolvía toda la cabina. La he pasado a un trozo de plástico muy fino, lo he recortado y le he dado una forma curva forzándolo sobre un rotulador grande. Luego lo he encolado sobre el armazón de la cabina (B).
El siguiente paso es eliminar el plástico sobrante para dejar espacio al cristal. Lo he rebajado al límite, pero dejando un mínimo para poder encolar el cristal por dentro (C).
Colocamos la cabina sobre la carrocería (D) y a partir de aquí, hemos de adaptar la altura del piloto y la altura del capó motor.
Atención: Para asegurar que la cabina siempre quede en el mismo sitio, colocamos la pieza de abajo sin encolar y la taladramos para colocar tres trozos de clip (B i C).
El capó motor
Como la parte de atrás de la cabina no se puede acabar sin tener hecho el capó motor, no queda otra que hacerlo. Los laterales del capó motor, han de tener una continuidad en cuanto a medidas con el aeroscreen.
Para la parte anterior y media, he recortado el capó motor del coche donante para darle la altura y la inclinación que tiene el Dallara.
Luego he seguido con la parte de atrás, a la que daremos las formas adaptándolas a los escalones que suelen traer las carrocerías comerciales para alojar el motor de slot y la corona. Yo me he decidido por integrar esos escalones, por lo que en la parte de atrás, el capó motor ha quedado un poco ancho. Para cubrir esos huecos he utilizado plástico fundido.
Capó motor del DW12
Los alerones del Dallara DW12 (Indy 500)
-Para el alerón anterior, he utilizado pequeñas maderas escalonadas que obliguen al plástico a coger su forma. Luego lo he puesto en el tornillo de mesa para prensar el conjunto. Los planos verticales no son planos, son curvos. He utilizado un trozo de plástico muy fino que he moldeado sobre un clavo.
-Para el alerón posterior he cogido una larga tira de plástico y he dado la forma a sus extremos apoyándome en un tubo redondo pequeño. Luego con una plantilla del croquis, he recortado sus formas. Los soportes son dos trozos de plástico con la inclinación y altura adecuada.
Alerones del dallara DW12
Faltan los añadidos en la parte de atrás del alerón anterior y los soportes del alerón posterior.
Arco de seguridad y deflectores laterales
El arco de seguridad está hecho con un trozo de plástico fino doblado sobre sí mismo, al que le he dado la forma adecuada, pues se alarga hacia detrás del coche y no se ancla sobre el capó motor, sino sobre los laterales. Lo hemos de adaptar a la altura del aeroscreen (cabina). Me ha costado un poco porque o me quedaba muy alto, o muy largo o demasiado ancho, etc.
-Desde la cabina y hasta el arco de seguridad, hay dos pequeños aletines triangulares. Los hice cuando toda esta parte del coche ya era más o menos definitiva. El motivo es que décima a décima, a veces las medidas luego no coinciden de forma exacta.
He utilizado trozos de plástico de las tarjetas y siempre con la cabina bien encajada.
Los deflectores laterales me han costado más de lo que me pensaba. He utilizado tres plantillas que he trasladado a un plástico fino. La parte que manda es la pieza externa y a partir de ella he hecho la de arriba y la de dentro. El problema ha sido tener que adaptar su altura con la de las ruedas, pero también con el pontón lateral y todo sin perder sus formas.
Para evitar sorpresas, es mejor hacerlos con el chasis atornillado sobre la carrocería y no solo presentado. Por experiencia, nos ahorraremos sorpresas cuando montemos el coche acabado.
Deflectores del Dallara
Ninguna de estas piezas está encolada, pues al manipular otras partes del coche, serían un tropiezo constante.
Accesorios del habitáculo del Dallara DW12 de Àlex Palou
-En el centro de la cabina y por dentro, hay un refuerzo vertical. Además y por fuera de la cabina y solo en el lado derecho, hay una pieza lateral. Ambas piezas las he hecho con un trozo de plástico fino.
-He subido un poco el piloto poniendo una base de plástico en forma de “U” que simulara las piernas del piloto. Para la altura he tomado como referencia la parte superior de la cabina.
-A los lados del casco, he añadido dos trozos de plástico que simulan el acolchado lateral de protección (headrest) y detrás, otro trozo de plástico para el apoyacabezas.
-El volante lo he hecho doblando un trozo de hilo de cobre en la punta de unos alicates finos.
-Los cinturones de seguridad los he hecho con tiras de “Steri-Strip” y pequeños cuadrados de una tela mosquitera.
Habitáculo de los dos DW12
Otros accesorios del Dallara DW12
-Encima y en los laterales del morro, al igual que en el lateral del pontón y de los deflectores hay como un reborde. He hecho una ranura para poder encajar un alambre de una mascarilla o un hilo de cobre.
-Justo por delante de la cabina (aeroscreen), está la entrada de aire al habitáculo para ventilarlo. La he hecho con un trozo de plástico fino, al igual que la aleta de tiburón (cresta sobre el capó motor).
-Los retrovisores los he hecho con dos trozos de plástico de diferente tamaño a los que le he dado la forma adecuada.
-La cámara la he hecho con un trozo de mina de bolígrafo y un trozo de plástico para la base. Luego con un trozo de clip, la he anclado al arco de seguridad.
una tira de plástico de una tarjeta de crédito.
-Para la entrada del depósito de gasolina he hecho un agujero a la carrocería y lo he “rellenado” con tubos de plástico de diferente diámetro.
-Este coche lleva un doble juego de tubos de escape. He utilizado dos rozos de aislante eléctrico de un cable.
-En la parte posterior hay un atenuador con la luz de freno. Es un trozo de plástico grueso al que le he dado forma. La luz de freno es un trozo del lateral rayado de una funda de CD.
-Las ruedas son las del coche donante y llevan los logos de Bridgestone, pero este DW12 equipa neumáticos Firestone. Les he dado la vuelta por si en algún momento los puedo cambiar con los de otro coche. Además, he añadido unas tiras de cinta de calefactor plateada a la suspensión posterior.
Pintura y decoración.
Para pintar el Dallara, iba a utilizar el aerógrafo para los dos colores, pero me surgieron dudas.
Para pintar tenía el problema del montaje final del coche. Como es a dos colores no podía pintar y luego encolar para volver a pintar enmascarando, como por ejemplo con la cabina y los aletines de soporte, entre otros. Así que decidí pintar a pincel y a medida que montaba cosas, retocaba los desperfectos.
Para imprimirlos logos que llevaba Palou en esta cita de la Indy 500, he estrenado una impresora y debido al tamaño del papel, he tenido problemas con la configuración, pues digamos que no me hacía caso y me ha fastidiado el poco papel que tenía. Al final he conseguido imprimir, aunque los colores no han quedado muy vivos.
Este es el resultado.
El Dallara de Palou atravesando la Brickyard
Alex Palou en la Brickyard (2025)
El Dallara DW12 (2025) de Alex Palou
Otra vista del Dallara de Alex Palou
Vista desde arriba del DW12 de Palou
Otros Dallara DW12 de Alex Palou
Si miráis el listado que aparece en la primera entrada el blog, encontraréis otros dos Dallara DW12 de Alex Palou. Uno es con el que consiguió su primer título de la Indy Car Series en el año 2021. El otro es con el que hizo el récord histórico de vuelta rápida, en la edición de 2023 de la Indy500. No puedo poner el enlace de esas entradas, porque Google me dice que estoy creando un bucle.
Tres Dallara DW12 de Alex Palou
En caso de que tengáis alguna pregunta, no dudéis en realizarla.
En otra entrada que podéis encontrar en el listado de la primera entrada del blog, está el Pegaso Z102 Cúpula BE CI, que se expuso en los Salones de París y de Londres en octubre de 1952 y era de color crema con el interior verde. Llevaba el chasis 120 (BE C1) y tras mostrarse en algunos eventos, fue desguazado en la propia fábrica de Barcelona en 1953.
El Pegaso Z102 Cúpula de este tema, tenía el chasis número 150-0121 o BE C2, se fabricó en 1952 y se le montó el motor 016-0121. Salió de La Sagrera para exponerse en el Salón de Nueva York en febrero de 1953, con un llamativo color amarillo que degradaba el tono en la parte baja y pasaba a un amarillo-anaranjado, por lo que también era llamado "Rosa de The". El interior era de un intenso color rojo. Al año siguiente fue expuesto en Hartford Connecticut y en el Palacio central de Nueva York.
Tras estas exposiciones, se vendió al presidente de la República Dominicana Rafael Trujillo y se le cambia el motor por otro de 2.800 cm3 sin compresor. Lo dejó en la base militar San Diego, con una matrícula muy peculiar, pues en ella se leía “Benefactor de la Patria Oficial Nº 1”, razón por la cual recibió un tercer nombre: "El Dominicano”.
A la muerte de Trujillo, su nuevo propietario elimina la "cúpula" y lo convierte en "spyder". Tras dos propietarios más, el siguiente de Denver (Colorado), lo restaura en 1976 a su situación teórica original con la ayuda y colaboración de "Amigos del Pegaso Sport", aunque el motor, la gran pesadilla, nunca quedó bien. Lo subasta y lo adquiere un nuevo propietario de USA en 1979 y pinta la carrocería de color gris metálico, el interior rojo y con las llantas y los radios pintados también de color rojo. Se volvió a vender en Arizona en 1987 y adquirido por un conocido coleccionista alemán para el Museo Rosso Bianco, cerca de Munich.
Tras seis propietarios, en el año 2006, pasa a manos de un coleccionista del Louwman Museum en La Haya (Holanda) y le realiza una restauración que dura seis años. A partir de aquí, se le ha visto en muchos Concursos de Elegancia de todo el mundo, “vestido” de un llamativo color amarillo.
Actualmente ¿hay uno o dos Z102 Cúpula? Se da por hecho que el BE-CI y tras mostrarse en algunas exposiciones, fue desguazado en la propia fábrica en 1953. Pero actualmente se podría pensar que existen dos, pues hay infinidad de imágenes de “dos Cúpula”, uno plateado y otro amarillo. Esas imágenes corresponden a la segunda unidad, denominada 121 o Cúpula II (BE C2) y aunque con dos colores, es el mismo coche en manos de diferentes propietarios.
El Cupula BC2 en fibra de vidrio a 1:32
A partir de mi carrocería original del BC1 que encontrareis en el tema que he citado más arriba, y que era la “carrocería de prueba”, realicé un molde y saqué cuatro piezas más en fibra de vidrio (resina, catalizador y tejido). Me quedé con la original y una copia y las otras tres las regalé. Siempre me quedó la duda de que se hicieron con esas carrocerías, pues al poco tiempo se comercializó el Cúpula.
Ese “malpensamiento” me quitó las ganas de seguir e hizo que abandonara el proyecto.
Z102 Cúpula a 1:32
Tras un largo tiempo y aun “decepcionado”, mirando esas piezas decidí hacer algo diferente. A la carrocería que me quedé, se me ocurrió quitarle las puertas y el capó motor. Luego realicé estas piezas por separado utilizando un molde y el mismo procedimiento de la fibra de vidrio.
Carrocería Cúpula en fibra de vidrio
Pero seguía siendo un coche que “no me llamaba”, y así se quedó en el verano de 2008.
En el confinamiento por la pandemia del 2020, iba tocando diferentes manualidades para entretenerme y entre ellas, los dos Cúpula a los que aún tenía que decidir cómo continuar, como hacer los diferentes accesorios, etc. Pero en aquel momento seguía teniendo los dos mismos problemas iniciales y que superaban al resto de posibles tropiezos.
Uno fue ¿Cómo poner bisagras a las puertas y al capó motor? La primera opción era utilizar las de las gafas, pero eran un poco grandes. Además, el problema añadido era como ponerlas para que no se vean y además que sean operativas.
Y seguía teniendo el segundo problema ¿cómo realizo la cúpula? Probé con un molde y contramolde de escayola, acetato y calor. Pero no quedaron muy bien.
Complementos del Pegaso Z102 Cúpula
Para ir avanzando, preparé dos chasis hechos de regleta eléctrica. El destinado a esta unidad con las puertas separadas, lleva el motor delante y con una prolongación (muelle) hasta el piñón y la corona.
Chasis Z102 Cúpula
Y a partir de esa imagen, y ya acabado el BE-C1, continué con esta unidad del BE-CII.
Como no encontré el molde y contramolde que utilicé para hacer las pruebas de las primeras cúpulas, los tuve que volver a hacer. En la anterior imagen, la carrocería lleva la cúpula de escayola que utilicé para hacer estos moldes. Volví a hacer muchas cúpulas de diferentes tipos de plásticos, pero no me acababan de salir bien. Escogí las dos que me quedaron “mejor”.
Accesorios Z102 Cúpula
Los accesorios los hice a la vez para los dos coches y son: las matrículas, los faros y las ópticas, el marco y el radiador, la cruceta Pegaso, el parachoques, el embellecedor del capó motor, las salidas de aire, las raquetas limpiaparabrisas, los cristales, la bandeja interior y sus complementos, los tubos de escape, el tapón de la gasolina, el botón de apertura de las puertas y las cúpulas.
Si alguien tiene alguna pregunta sobre alguno de ellos, que no dude en realizarla.
Accesorios-Pegaso Cúpula
Claro que en la imagen anterior faltan algunos accesorios de este Cúpula BE-CEII y que corresponden al motor simulado y al interior (bandeja).
Al motor simulado le he puesto las bujías y sus cables, la tapa de culata, el carburador, la batería y algunas cosillas para llenar los huecos.
El interior lleva tablier, retrovisor, radio, volante, pedales, cambio de marchas, freno de mano, butacas y bandeja posterior.
La bisagras de las puertas y del capó motor del Cúpula.
Ya tenía hechas las cúpulas, pero no conseguía solucionar el problema de que las puertas y el capó motor se pudieran abrir. Como he dicho, las bisagras han de ir por dentro y la abertura es hacia afuera. Además, al abrirse tenía que conseguir que se separaran ambas cosas de la carrocería, pues de lo contrario, no se abrirían.
Hice muchas pruebas intentando imitar estas piezas y fijándome en las de los coches 1:1, en maquetas die-cast de varias escalas, etc. A este problema le dediqué mucho tiempo, llegando a pensar en poner un trozo de tela o de plástico.
Por fin conseguí solucionarlo con dos procedimientos diferentes. Claro que como todo era en una fase de prueba, aplicaba poca cola hasta asegurarme poder desmontarlas, lo que no evitó hacer pequeños destrozos. Una vez todo era funcional, encolé de forma definitiva y además con refuerzo.
Y como a veces suele pasar, al comenzar el montaje de todos los accesorios, una de las puertas decidió no abrirse. Estaba clavada e ignoro si el cyanocrilato deformó la guía de la bisagra que era un trozo de aislante eléctrico, o que por un efecto de capilaridad entró en ese tubito. Tuve que forzar intentando no romper mucho. Lo conseguí, pero tuve que reparar con un resultado “visible” un poco chapucero.
Bisagras capó motor y puertas
Acabado. Pintura y decoración del Cúpula BE-C2
Pinté la carrocería de un color amarillo que apenas tapaba, por lo que tuve que dar varias capas. Esto hizo que en algunos sitios se encharcara por lo que me tocó lijar y despintar. Volví a pintar y a medida que se secaban esas capas, vi que quedaba un amarillo un poco intenso. No tenía ganas de despintar otra vez y pintar con ese color un poco más apagado, pues ya sabemos que el amarillo cubre muy poco y tendría que volver a aplicar varias capas.
Como quería hacer un degradado a naranja en su parte baja, cosa que nunca había probado, utilicé el pincel y no el aerógrafo pues soy un negado con él y la verdad es que no se aprecia mucho.
En fin, nadie ha visto el original de este coche y solo se sabe que era de color amarillo con degradado a naranja en su parte baja y el interior rojo. Pues este Cúpula cumple con esos criterios
Pegaso Cúpula BE-C2
Pegaso Z102 Cúpula BE-C2
Z102 Cúpula BE-C2
Y una imagen de los dos Pegaso Z102 Cúpula, el BE-C1 y el BE-C2 con el apaño “diferencial” que he mostrado en l imagen de más arriba. Y que se aprecia mejor en la imagen que va detrás.
Pegaso Z102 Cúpula BE-C1 y BE-C2
Pegaso Z102 Cúpula BE-CI
Gracias por
leer y si alguien tiene alguna pregunta, que no dude en realizarla.
El primer y único propietario del Pegaso Z102 Berlineta Cúpula I (BE C1) fue la propia empresa que lo diseñó y lo fabricó y que llevaba el acrónimo de ENASA. Al chasis número 150-0120 se le montó el motor 6-0120. Este coche se expuso en los Salones de París y de Londres en octubre de 1952 y era de color crema con el interior verde.
Hay varias teorías sobre el diseño de este vehículo, con su peculiar frontal largo y línea tipo berlinetta. La que más se acerca a la realidad, se debe a una iniciativa de la empresa ENASA, que solicitó a jóvenes estudiantes menores de 16 años que esbozaran lo que ellos pensaban que podría ser el automóvil del futuro, 30 años después. Bajo la supervisión de Wifredo Ricart, el joven Agustí Masgrau fue el encargado de realizar el diseño general del coche.
Fue carrozado por Touring Superleggera específicamente para Le Mans, junto con su hermano, el Z102 Berlina Extraliggera. Nunca llego a competir en esa prueba, aunque sí lo hicieron los Z102 STC.
La espectacular aerodinámica del momento
El Z102 Cúpula, tiene una línea deportiva clásica de los años 50, ligada a los prototipos de la época. Su icónica delantera con su superficie frontal reducida, sus dos faros y su característica “parrilla Pegaso”, le daban en su conjunto un parecido a otros deportivos clásicos de la época, además de contar con su característico morro estilo “long nose”.
A ambos lados, presenta unas llantas radiales cromadas, que denotaban glamour y exclusividad. Sin embargo, utilizaba únicamente un espejo retrovisor interior, pues carecía de espejos retrovisores exteriores, lo que junto con sus anchos pasos de ruedas, le daba más aerodinámica.
Justo debajo de cada puerta, presentaba dos tubos de escape laterales cromados orientados hacia abajo, muy similares a los que “copió” el Shelby Cobra 427 del 65. Las llantas posteriores se encuentran carenadas, tapadas a media altura por unas aletas desmontables. Gracias a este carenamiento, el flujo de aire por el lateral del coche era más estable.
Su interior utiliza materiales como madera, cuero, metal y nácar, es decir, materiales nobles. El volante es de grandes dimensiones, fabricado en madera con tres radios de metal.
La cúpula de cristal era su elemento más característico. La silueta trasera en forma de cúpula completa, hecha de plexiglás, sin ningún tipo de marco o montante, justifica el nombre al modelo. Esta parte del vehículo era relativamente alta con respecto al resto del coche, cosa que se buscó que fuera así para evitar turbulencias y aumentos de resistencia aerodinámica e incluso, funcionando como un freno aerodinámico gracias al sistema de apertura hidráulico que permitía levantar la “cúpula” hasta 15 centímetros, ofreciendo una gran resistencia y el consiguiente frenado.
El motor de los Z102 El Pegaso Z102 Cúpula, estaba propulsado por un motor de 8 cilindros a 90 grados con compresor, con 2816 c.c., con doble árbol de levas en cabeza y una potencia de entre 172 y 190 CV que podía alcanzar una velocidad punta de 195 km/h a 6.500 r.p.m. Hay que tener en cuenta que estos datos corresponden a un vehículo construido en el año 1952.
¿Uno o dos Pegaso Z102 Cúpula? Se podría pensar que actualmente existen dos, pues hay infinidad de imágenes de “dos Cúpula” con dos colores, uno plateado y el otro amarillo. Pero parece ser que el que llevaba el chasis 120 (BE C1) y tras mostrarse en algunos eventos a modo de exposición, fue desguazado en la propia fábrica en 1953. Las imágenes del coche pintado de color plata o de color amarillo, corresponden a la segunda unidad, denominada 121 o Cúpula II (BE C2) y aunque con dos colores, es el mismo Cúpula en manos de diferentes propietarios.
Intentando reproducir el Cúpula en fibra de vidrio.
Empecé con este coche hace casi 20 años. Saque el molde a un “pseudo” Z102 Thrill ¡ya acabado! Para proteger ese coche tapé todo lo que pude, por lo que el molde quedó muy mal. Pero pude sacar una carrocería en fibra de vidrio (resina + catalizador + tejido). En la imagen se observa la carrocería en bruto y tras una sesión de lija, la carrocería ya “limpia”.
Z102 Cúpula en fibra de vidrio
Y así se quedó durante mucho tiempo parado.
Cuando lo volví a retomar, fue para mostrar como realizaba los marcos de los cristales a mis coches, pero no recuerdo en que foro, ni en qué tema.
Luego y a partir de las distintas imágenes de la red del coche original y del coche en su estado actual, empecé a darle la forma, sobre todo al morro y la trasera. También recorte la carrocería para el hueco de las ruedas posteriores. En este punto y por las pocas imágenes que circulaban por la red en aquellos años, tenía mis dudas pues no conseguía ver si esto era una tapa que sobresalía de la carrocería como una pieza aparte o quedaba pegada a ella o incluso si era un efecto óptico.
Carrocería Z102 Cúpula
Como decidí sobreponer esas tapas de las ruedas posteriores a la carrocería, tuve que hacerlas por separado y también de fibra de vidrio. De hecho, todos los retoques de esta carrocería, están hechos con fibra de vidrio, es decir, nada de masilla ni plásticos añadidos.
También empecé a dar forma a los pasos de rueda anteriores, al capo motor, marcar las puertas, etc. Es decir, todas aquellas cosas que dan mucho trabajo, pero que apenas se ve que avance el coche.
Carrocería Z102 Cúpula
A partir de esta carrocería de la imagen anterior y que denominé “carrocería de prueba”, realicé otro molde y saqué cuatro piezas más en fibra de vidrio. Me quedé con la original y una copia. Las otras tres las regalé.
Copias del Cúpula
Casualmente,
al poco tiempo se comercializó el Z102 Cúpula y eso me hizo pensar mal. No digo
que se utilizara una de mis copias, pero evidentemente en ellas había mucho
trabajo adelantado y siempre es más fácil partir de algo ya hecho. En fin, esto
hizo que mi proyecto quedará aparcado.
Casi
quince años después, y aprovechando los días de confinamiento del 2020, a
pequeños ratos cogía mis pequeñas maquetas de diversa índole, aunque solo iba
retocando una u otra de las varias que tenía. Pero debido a la situación que
nos tocó vivir, no podía ponerme de lleno en ninguno de mis barcos o coches. En
cuanto a coches éste Cúpula era uno de los susodichos.
Pero con
este coche me encontraba con un gran problema ¿Cómo realizo la cúpula? Probé
con un molde y contramolde de escayola, lámina de acetato y calor. Pero no
quedaban muy bien y por esta razón, este coche se volvió a quedar parado.
Cuando en febrero de este
2025 acabé el Type 59, vuelvo a retomar este Cúpula y a la vez sigo con una segunda
unidad, que es de hecho el coche que quería hacer, pues este, era la
“carrocería de prueba”.
Realizo retoques a las
carrocerías, sobre todo a los montantes de los cristales, que con los años y
pasando de una caja a otra, se habían deteriorado un poco. Además, realizo los
accesorios de las dos carrocerías con plásticos de diferentes grosores, alambres
e hilos de cobre, tubos de diferentes diámetros, etc.
Accesorios Pegaso Cúpula
Estos accesorios son: matrículas, faros y ópticas, marco y radiador, cruceta Pegaso, parachoques, embellecedor del capó motor, salidas de aire, raquetas limpiaparabrisas, cristales, bandeja interior y sus complementos, tubos de escape, tapón de la gasolina, botón apertura de las puertas y la cúpula.
Si alguien tiene alguna pregunta, que no dude en realizarla.
El chasis es un trozo de regleta eléctrica, con ejes y ruedas de A2M y motor RX81 4x4 al que le corté el eje largo.
Chasis Z102 Cúpula BE-C1
Acabando el Z102 Cúpula
La carrocería la he pintado y despintado varias veces con aerógrafo y aun así, el tono crema debería de ser más suave. Como se puede observar, muchos de esos accesorios de la imagen anterior, los he forrado con cinta metalizada de calefactor.
Y este Z102 Cúpula que en principio era de prueba, ha quedado así.
Pegaso-Z102 Cúpula-BE-C1
Pegaso Cúpula-BE-C1
Cúpula-BE-C1
Y ahora intentaré acabar el Cúpula BE CII
Un saludo y gracias por mirar.
Edito. Ya he acabado el Cúpula BE CII (mirar el listado para ver la entrada) y así ha quedado.
Mi intención inicial con este coche, era pintarlo de azul y hacerle algún pequeño apaño. Lo desmonté totalmente hace muchos años y aunque no lo recuerdo, fue antes del 2008 y así se quedó. A menudo quise empezar con él, e incluso, pensé en volverlo a dejar en su apariencia “original”, hasta que en esta pasada Navidad 2024, me puse de nuevo con él y empecé a diseñar los arreglos.
La carrocería del Bugatti Type 59
He realizado los agujerillos que hay en lo que representa el chasis, en la parte de atrás y en la de delante de la carrocería, a la altura de las ballestas. Los otros agujeros de la carrocería que correspondería al chasis del Bugatti, son “ciegos”, es decir, que no se han de agujerear.
También he tapado un hueco cuadrado que quedaba en la parte de atrás, por encima de la suspensión y otro en el chasis, justo por detrás del eje posterior.
Como las partes que están en la carrocería del Bugatti type 59 de origen, me servían de guía sobre todo por el tamaño, no las quité hasta tener hechas las piezas que las sustituirían.
La explicación de todas las modificaciones, sigue el mismo orden que las que aparecen en el video, todas en bruto, es decir sin pintar. El enlace al video lo encontraréis al final de este tema.
Ballestas suspensión posterior
Con un cúter y con sumo cuidado, para no tener que hacer reparaciones, separé de la carrocería lo que representan las ballestas de la suspensión del tren posterior. También separé una pieza que parece como un tensor y donde se apoyan las ballestas. Esta última pieza la he aprovechado y tan solo le he hecho un pequeño orificio para poder alojarla de nuevo en la carrocería.
Para las ballestas, he recortado unas tiras de entre 1,5 y 2 milímetros de ancho, del plástico de un blíster. Conviene pasar un poco de papel de lija para que luego el pegamento se adhiera mejor.
Cortamos unos cuatro o cinco trozos de la medida que nos interesa. Doblamos en dos y encolamos cada trozo sobre sí mismo. Pero los trozos, que quedaran arriba y abajo, también los he doblado sobre sí mismos, pero en el punto de doblez, he puesto un clip para darle la forma de una “O” y que servirá para poder alojar estas ballestas a la carrocería.
La pieza superior es la más pequeña y va alojada a la carrocería, donde se ha de encolar un trozo de hilo de cobre o de clip y que será su soporte. A esta pieza se encolan otras dos, de forma escalonada en un solo sentido y se cortan los sobrantes. Por último, la pieza de abajo que es la más larga y a la que también le hemos hecho el hueco (orificio) para poderla alojar en la otra pieza de la suspensión y que hemos aprovechado del coche. Esta pieza del Bugatti Type 59 ya lleva de origen un “saliente” que es donde se apoyan las ballestas.
Atención: Hemos de ser cuidadosos cuando situemos estas piezas y hagamos sus anclajes, puesto que ahora las ballestas volaran sobre el eje del tren posterior y si las situamos muy bajas, no podremos montar el coche.
Ballestas traseras del Bugatti Type 59
Ballestas suspensión anterior
Para la suspensión anterior seguimos el mismo procedimiento, por lo que las quitamos del coche, con mucho cuidado para no quitar los voladizos del chasis. Estas ballestas tienen el escalonamiento por los dos lados, por lo que cada trozo lo debemos de encolar en la mitad de la longitud del anterior. Para que queden más curiosas, también doblamos cada tira sobre si mismas pero por sus extremos al modo de una “U”, de forma que cuando encolemos, los cortes queden en medio (mirar el video).
Estas ballestas del tren anterior se anclan por detrás en un saliente que trae de origen la carrocería del Type 59, pero por la parte anterior, hemos de poner un trozo de clip de lado a lado en los voladizos del chasis.
Ballestas delanteras del Bugatti Type 59
Freno de mano y “reenvio” a las ruedas traseras
En la parte central de la carrocería del lado derecho, vemos el freno de mano. Lo he quitado y sustituido por un trozo de clip doblado en forma de “L”. Para que quede un poco separado de la carrocería, he añadido un trozo de aislante de un cable eléctrico fino. En la parte de arriba he encolado otro trozo de aislante, a modo de maneta.
Y aunque el Bugatti Type 59 de Pink-Kar no lo lleva, he añadido lo que creo que es la salida de los cables de “reenvío” del freno de mano y que está en ambos lados. Es un trozo de hilo metálico del que llevan las mascarillas, al que le he hecho los dobleces correspondientes. Para que quedara un poco mejor, en la parte visible de estos dobleces, he encolado un trozo de este mismo hilo metálico martilleado, es decir, aplastado.
Freno de mano del Bugatti Type 59
El volante del Bugatti Type 59
He cogido un trozo de hilo de cobre eléctrico y lo he enrollado alrededor del tapón de un rotulador. He cortado uno de los aros y he pulido las rebabas de sus extremos para poderlos unir ente sí sin escalones.
Luego, sobre un trozo de lata de refresco bien lijado, he dibujado un círculo con el mismo tapón y he añadido una cruz, que serán los cuatro radios del volante. Ahora y con paciencia y precaución, hemos de recortar esta cruz y la presentamos bien centrada sobre el aro. Decir que los radios del volante que trae el coche de slot, no forman una cruz, pero en todas las imágenes que he visto del coche real, los radios del volante sí que tiene esta disposición.
Ahora podemos realizar los dobleces de cada radio, apoyándolos sobre el aro y no han de sobrepasar de la mitad, por lo que cortamos los sobrantes. Aplicamos cola de contacto, nos asegurarnos que quedan bien y unimos sobre sí mismo cada radio.
Por último, en el centro realizamos un agujerillo y pasamos una aguja de costura con cabeza. Por el otro lado añadimos y encolamos un trozo de aislante del hilo de cobre.
Volante del Bugatti Type 59
Podéis ver este mismo procedimiento de cambiar un volante en un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:
El Type 59 llevaba a ambos lados de la carrocería una pequeña cadena que forma una zigazaga, aunque el Bugatti de Pink-Kar, solo la lleva en el lado derecho. Aunque no estoy seguro, creo que son los cables del freno de pedal. He probado varias maneras de hacerlo, pero dado el tamaño tan pequeño, he optado por la menos aparatosa.
Para simular esa cadena, he cogido un trozo de hilo de cobre fino de un cable eléctrico flexible y lo he enrollado alrededor del hilo metálico que llevan las mascarillas, quedando como una especie de muelle. Luego le he dado esa forma de “Z”. He añadido dos trozos del aislante de un cable eléctrico muy fino a cada lado.
Para poderlos sujetar a la carrocería, se han de encolar dos trozos de hilo de cobre o de clip y hacer los agujerillos en la carrocería.
Freno pedal del Bugatti Type 59
Varillas > ¿Refrigerantes?
Por el lado izquierdo, el Bugatti Type 59 lleva cuatro varillas de lo que creo o parece ser, una pieza refrigerante. El coche de slot lleva esa pieza cromada. La he sustituido con cuatro trozos de hilo de cobre muy fino. Luego he encolado en sus extremos un trozo de plástico al que le he dado un poco de forma con la lija. Debemos de añadir dos trozos de hilo de cobre o de clip para poder sujetar esta pieza a la carrocería, en su alojamiento original o hacer nuevos agujeros.
Bugatti Type 59
Barra de la Dirección
Para la barra de dirección que sale por el lado derecho del capó motor, he utilizado un trozo de clip. Esta varilla la sostiene otro trozo de clip martilleado que he doblado en su extremo a modo de soporte. A esta pieza y con el minitaladro, la hemos de dar un poco de forma triangular con la punta hacia abajo. Además, por la parte superior está metida en un trozo de mina de bolígrafo y a su vez en un trozo de plástico para poder encolarla por dentro de la carrocería. Lógicamente, a la carrocería le hemos de hacer el hueco donde ira la pieza que sale de dentro del capó motor.
En mi primera intención, quería hacer esta barra móvil y conectada a la rueda derecha, como en el Bugatti Type 29/30. Pero al estar la barra en la parte de la carrocería y la dirección del coche en el chasis, era un problema difícil de solventar al querer montar/desmontar el coche.
Barra dirección del Bugatti Type 59
Correas sujeción capó motor del Bugatti Type 59
Para las correas que sujetan el capó motor, he utilizado esas tiritas pequeñas (Steri-Strip) que se utilizan para los pequeños cortes. Las he pintado de color marrón y he cortado varias tiras delgadas. Luego, de una tela mosquitera he cortado un rectángulo formado por dos cuadrados que serían las hebillas. Por último, he metido uno de los extremos en un cuadradito y lo he doblado sobre sí mismo para que quede pegado. Lo mismo hago con otro trocito, con lo que con los dos juntos, formaran la correa que sujeta el capó motor del Bugatti Type 59.
Para poder colocar estas correas y que se asienten bien sobre la carrocería, he tenido que tapar con masilla, los canalillos de la carrocería original.
Correas capó motor del Bugatti Type 59
Protección radiador
Para el protector del radiador, he probado algunos tozos de malla metálica, pero la que quedaba mejor era un retal de un colador. El soporte para esta malla, es un alambre muy fino al que le he dado la forma del radiador que trae el coche en origen. He colocado el soporte sobre el retal de tela metálica para orientar bien la malla. Me he ayudado de un trozo de esparadrapo de papel que he puesto por detrás y que además, evitará que se deshilache el trozo de colador. Luego he encolado ambas partes con cianoacrilato. No hemos de abusar del pegamento para que la malla no quede ciega.
Se puede añadir el soporte superior, que ira encolado en este protector y en el tapón del radiador. Para ello he cortado el tapón que venía en el coche y he puesto un trozo de palito limpia orejas. Luego he martilleando un trozo de clip al que previamente le he dado una forma de “O” y que quedará bajo el tapón. El otro extremo va encolado en la parte de arriba del radiador.
Protección del radiador del Bugatti Type 59
Dirección Operativa para el Bugatti Type 59
Para la dirección operativa he utilizado la misma metodología que en otros coches. He utilizado una pinza metálica del pelo, una pinza de tender la ropa, una aguja sanitaria y un par de agujas de costura con cabeza.
Separamos la pinza del pelo y hemos de cortar un par de trozos donde están los agujeros del pasador del muelle, dejando en uno de los lados una patilla. Se ha de prestar atención que las piezas que sacaremos y que son las que encolaremos a las ruedas, han de ser para ambos lados, por lo que son asimétricas, es decir, opuestas. En la patilla que hemos de dejar, se ha de hacer un pequeño agujerillo y será más fácil hacerlo con la media pinza entera.
De la pinza de tender ropa, sacamos el muelle y cortamos los dos trozos en forma de “L”, aunque podemos utilizar cuerda de piano del diámetro adecuado a los agujeros que traen las media-pinzas del pelo.
Doblamos las patillas de las piezas que hemos cortado de las pinzas del pelo y las orientamos hacia la guía. En el agujerillo que les hemos hecho, es donde colocaremos las agujas que traerán la dirección desde la guía.
Podéis ver varios procedimientos de poner la dirección operativa a un coche de slot, en la siguiente entrada del blog:
Una vez tenemos ambas partes cortadas y lijado el cromo y las rebabas, encolamos la pieza que gira en la parte interna de la rueda y la pieza con forma de “L” en la base del chasis. Hemos de prestar atención a que las dos patillas con el agujerillo, queden en la parte de abajo y que miran hacia atrás. Además, y al utilizar cianoacrilato, vigilaremos que no se disperse y se encolen estas dos piezas entre ellas o lo que es peor, que se encole la rueda y luego no gire.
Dirección del Bugatti Type 59
Ahora hemos de cortar el chasis en el ángulo que forma la parte horizontal del chasis, con la parte vertical que es donde están las ruedas. Ya con las ruedas sueltas, podemos aprovechar para asegurar estas piezas que hemos puesto y reforzar la unión con un poco de cianoacrilato, al que espolvoreamos un poco de ceniza o de bicarbonato. Además, los dos extremos de plástico que quedan en el chasis original del coche, los hemos de redondear para que las ruedas puedan girar libremente.
Para trabajar más cómodamente, podemos separar del coche esta parte del chasis que lleva las ruedas y la guía.
La Guía.
A la guía le hemos de hacer un agujerillo para poder meter y encolar un trozo de clip, al que le daremos la forma escalonada que nos interesa. Hará la función del pivote que arrastrará las varillas de la dirección.
Necesitamos una aguja sanitaria con un diámetro interno que permita meter las agujas de costura. Nos quedamos con la aguja en sí misma y desechamos el resto y con unos alicates de punta redonda, le hacemos un bucle. Este bucle ira sin encolar en el pivote que hemos encolado a la guía.
Doblamos las agujas de costura a la altura de la cabeza, de forma que tomen una inclinación, luego otro doblez para que queden orientadas horizontalmente y dirigidas a la aguja sanitaria que hemos puesto en el pivote de la guía.
Y ahora viene la parte de paciencia. Manteniendo las ruedas alineadas, hemos de meter las agujas de costura en los agujerillos de las piezas que les hemos encolado. Dirigimos estas agujas de costura hacia la aguja sanitaria que estará puesta en el pivote de la guía. Hemos de meter estas agujas de costura por ambos lados a la aguja sanitaria y encolarlas con cianoacrilato.
Dirección operativa del Bugatti Type 59
Este procedimiento lo he hecho en otros coches, como en el Pegaso Z102 Berlineta Touring Especial Cliente o en el Bugatti Type 29/30. Si miráis sus entradas (ver listado) veréis imágenes que os pueden servir de ayuda.
Una alternativa es utilizar un par de piezas pequeñas de un plástico fino y que una vez encolados, sujetaran las agujas que vienen de las ruedas al modo de un sándwich. Luego hacemos un agujerillo en el centro para poderla encajar sin encolar, en el trozo de clip que hemos puesto en la guía. Esta manera la utilicé en los dos Nacional Pescara.
Habitáculo y piloto
He quitado el piloto y he vaciado la parte vertical del espacio del copiloto y la parte anterior del cockpit.
Al piloto, le he cortado y separado el brazo izquierdo para ponerlo más alto y he adelgazado un poco el brazo derecho. Además, y al asentarlo sobre una base hecha del plástico de un calendario, lo he dejado un poco inclinado hacia afuera. Por último, le he pintado la cara, las gafas, etc.
El salpicadero del Bugatti Type 59 es un trozo de plástico con la forma adecuada. Le he hecho unos agujerillos y le he añadido unos arillos muy finos a modo de los relojes.
Habitáculo del Bugatti Type 59
Al resto del espacio del habitáculo le he añadido una palanca de cambio de marchas, un par de trozos de hilo de cobre fino y un pequeño trozo cuadrado de plástico.
El apoyabrazos es un trozo de aislante de un cable eléctrico fino.
El espejo retrovisor es el que traía el coche, al que le he añadido un trocito de cinta de calefacción. El parabrisas y los tapones de los depósitos, son los que traía el coche.
Tubo de Escape
He quitado el cromo del tubo de escape original y le he realizado siete cortes para simular los ocho tubos. He intentado mantener los encajes que van a la carrocería. Además, he hecho un pequeño agujerillo en la parte final del tubo.
Tubo de escape del Bugatti Type 59
Pintura y montaje del Bugatti Type 59
Como veis, he pintado el coche de color azul porque es el color que me gusta, aunque he rebajado el tono, añadiendo un poco de blanco. Lo he aplicado a pincel, al igual que el número de dorsal de los laterales y el del protector del radiador, que no representa a ningún piloto en concreto.
Por último, he ido encolando las diferentes partes, algunas más fáciles de colocar y otras no tanto. Lógicamente con algún que otro error que ha provocado algún desperfecto, que he tenido que reparar.
Como veis en las imágenes, faltan los insertos de las ruedas. Creo que los he perdido y me extraña, porque se puede perder uno, pero ¿los cuatro? Supongo que estarán por algún sitio del cajón de sastre “escondidos”.
Y así ha quedado.
Vista oblicua anterior del Bugatti Type 59 de slot
Vista lateral derecha del Bugatti Type 59 de slot
Vista oblicua trasera del Bugatti Type 59 de slot
Y un par de imágenes en la calle.
Vista lateral izquierda del Bugatti Type 59 de slot
Vista oblicua derecha del Bugatti Type 59 de slot
Video de la modificación del Bugatti Type 59.
He subido un video con todo el procedimiento donde muestro los materiales y las herramientas que he utilizado. Espero que te sirva de ayuda.
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